仁者樂(lè)山，智者樂(lè)水。鄙人難堪大仁，更無(wú)大智，卻以不惑之年始終傾情于山水的恩賜和指引。于山我見(jiàn)識(shí)稍多，于水卻較少領(lǐng)會(huì)它的脾性。在此前的景仰和追尋中，我也曾踏過(guò)長(zhǎng)江、黃河、珠江、黑龍江等大江大河的潮頭，卻不曾像現(xiàn)在這樣持續(xù)多日地親近過(guò)。 兩千里一路奔襲，無(wú)暇休整。船至沅陵，我決定在這里的岸邊坐下來(lái)好好思想一下沅水。相比之前停頓的那些村頭野渡，沅陵是個(gè)大碼頭。夕陽(yáng)將盡時(shí)，走在沅江大橋上，看行船由遠(yuǎn)而近，又駛向遙遠(yuǎn)，眼神和心都跟著遠(yuǎn)了。
----漫游家，心隨自然
我是山區(qū)長(zhǎng)大的孩子，對(duì)江河水一向懷有敬畏之心。敬且畏懼的一個(gè)私人原因是不會(huì)水。普遍來(lái)說(shuō)，山區(qū)人對(duì)水，慣常充滿了憂懼。多則山洪爆發(fā)，少則旱到石頭冒煙。水這家伙真的很難收拾。更讓人憂懼的是，隨著時(shí)代越來(lái)越“進(jìn)步”，風(fēng)調(diào)雨順的年份倒像是越來(lái)越難得了。
孔夫子在《論語(yǔ)》中說(shuō)：仁者樂(lè)山，智者樂(lè)水。鄙人難堪大仁，更無(wú)大智，卻以不惑之年始終傾情于山水的恩賜和指引。于山我見(jiàn)識(shí)稍多，于水卻較少領(lǐng)會(huì)它的脾性。在此前的景仰和追尋中，我也曾踏過(guò)長(zhǎng)江、黃河、珠江、黑龍江等大江大河的潮頭，卻不曾像現(xiàn)在這樣持續(xù)多日地親近過(guò)。
船至沅陵，我決定在這里的岸邊坐下來(lái)好好思想一下沅水。相比之前停頓的那些村頭野渡，沅陵是個(gè)大碼頭。
兩千里一路奔襲，無(wú)暇休整。船未到岸，我已決定要在沅陵縣城“奢侈”一把，其中一個(gè)基本條件就是找個(gè)好點(diǎn)的賓館，洗個(gè)舒服的熱水澡。也巧，從碼頭上岸后的第一條路俗稱“賓館路”，不到200米長(zhǎng)的路兩旁層層疊疊掛著“XX賓館”的招牌，可是不用進(jìn)入內(nèi)部查看，憑起碼的江湖見(jiàn)識(shí)便可知皆是私家開(kāi)辦，住宿環(huán)境一般，屬于家庭旅社的升級(jí)版。于是全部略過(guò)，多走了兩個(gè)路口，在號(hào)稱該縣最好的沅陵賓館花208元開(kāi)了房間，沐浴更衣后，四仰八叉躺平身體，便覺(jué)幸福灌注于心。不想出門，卻通過(guò)客房點(diǎn)餐吃到了兩道極美味的特色菜，一是擂辣子皮蛋，一是青椒水豆豉，讓我連吃兩大碗米飯，還有些意猶未盡。
次日在沅陵縣城逛蕩了一天。沅陵是湖南版圖面積最大的縣，城區(qū)與一般縣城相比也更具規(guī)模和檔次。歷史也可圈可點(diǎn)，尤其是黔中郡古城遺址發(fā)掘以后，沅陵的建制史提早到了春秋戰(zhàn)國(guó)，據(jù)信是當(dāng)時(shí)楚國(guó)開(kāi)創(chuàng)的陸地絲綢之路的起點(diǎn)，終點(diǎn)在今天的印度境內(nèi)。
在一些較為隨意的敘述和圖志中，喜歡將沅陵稱作“古辰州”，其中洋溢著一種愛(ài)鄉(xiāng)情結(jié)，意在以“辰州”之謂炫耀此地開(kāi)化淵源之早，殊不知事實(shí)上“沅陵”比“辰州”還更古老791年。沅陵，春秋時(shí)期屬楚巫中地，戰(zhàn)國(guó)屬楚黔中地，秦屬黔中郡。“沅陵”之名最早見(jiàn)于漢高祖五年（公元前202年），始置沅陵縣，屬武陵郡，此后一直沿用。直到791年后，隋開(kāi)皇九年（公元589年），廢沅州沅陵郡，改置辰州，治沅陵。此后一千多年建制歸屬不斷更替。新中國(guó)成立至今61年，一直使用“沅陵”之名。
沅陵是有大江的地方，不過(guò)細(xì)看沅陵縣城，其實(shí)也是建在一座山上。或者說(shuō)，沅陵縣城原本就是一座山。今天的縣政府就坐落在臨近山頂?shù)囊黄_(tái)地上，從這里俯看，下面是一道深谷，連著一條干涸或者改道的河床。
走過(guò)縣政府大門，就是當(dāng)?shù)赜忻摹笆┘蚁铩保瑥拇耸凹?jí)而下，就到了沅陵著名古跡——龍興講寺的西側(cè)。龍興講寺建于唐代，當(dāng)然不會(huì)是世界上最古老的書(shū)院——這是當(dāng)?shù)厝藢懙男麄髡Z(yǔ)，不過(guò)我不相信。現(xiàn)在凡是動(dòng)輒稱“最”的，都值得懷疑。門票也貴得沒(méi)道理，50元，如果需要講解還得再給50元。我覺(jué)得不值，并且順便聯(lián)想了一下。我們說(shuō)要弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化，但是類似龍興講寺這樣的“文化地標(biāo)”，絕大多數(shù)卻因?yàn)槭召M(fèi)昂貴將大眾拒之門外。不說(shuō)跟國(guó)外免費(fèi)機(jī)制靠攏，反而是價(jià)格越漲越高。所謂愛(ài)國(guó)主義教育往往形式大于內(nèi)容，效果更難預(yù)期。此刻我站在山門外，瞟了一眼那位一臉麻木的售票員，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。
中午在濱江大道的“沅陵印象”吃飯，點(diǎn)了沅江桂魚(yú)（比窄容“老師傅餐館”的大很多，不過(guò)也就九兩重）、紅菜苔、農(nóng)家小筍和肚條花生湯。前兩個(gè)很好吃，可能食材質(zhì)量占了很大因素；農(nóng)家小筍的干貨感覺(jué)沒(méi)發(fā)開(kāi)，未進(jìn)油鹽；肚條花生湯則完全是個(gè)誤會(huì)，一點(diǎn)沒(méi)有我食欲中廣東湯煲的影子。盡管這樣我還是干掉兩碗米飯，沒(méi)沾酒。這是規(guī)律中的事，每次出門旅行，我都會(huì)胃口大開(kāi)，精神煥發(fā)，像陳舊軀殼中出脫的精靈。
午飯后沿著江岸漫步，陽(yáng)光很好，有男人躺在堤壩斜面的草坡上睡覺(jué)，看上去愜意極了。不多時(shí)來(lái)到龍舟文化廣場(chǎng)，這是真正的市民廣場(chǎng)，不少男女老少在此閑談，打牌，運(yùn)動(dòng)，散步，戀愛(ài)，發(fā)呆，旁邊的小型菜市什么都賣。這里也是沅陵至瀘溪班船的碼頭，找管理員了解，說(shuō)明天沒(méi)船下來(lái)，因?yàn)橹型镜某笙谟写蠹揪蜎](méi)人來(lái)沅陵了。
離開(kāi)這里沿濱江大道繼續(xù)向東，在宗教街路口轉(zhuǎn)入，開(kāi)始今天最好一段時(shí)光。
這條小街的建筑都頗有“腔調(diào)”，有天主堂、清真寺、永生堂、宗教陳列館等，不過(guò)均關(guān)門閉戶，有的貌似廢止，有的正在歇業(yè)，無(wú)法進(jìn)入。在清真寺旁邊，我拐進(jìn)伍家坪巷，石板路，青磚墻，蒼苔處處幽綠，時(shí)間屐痕觸目感人。
老舊的青瓦房，采光很差，跨進(jìn)門檻后，需要數(shù)秒時(shí)間，視覺(jué)在昏暗中才能適應(yīng)過(guò)來(lái)，看到供桌上的牌位香爐，褪色的春聯(lián)，缺腿的長(zhǎng)條板凳，麻袋裝的未脫粒的稻谷，甚至坑洼不平的泥地。
每戶房前屋后的碧綠菜園給我印象最深，它是貧困破敗中的鮮活生機(jī)，樸素?zé)o華，不由分說(shuō)。我有立刻在菜畦間架一只涮鍋的沖動(dòng)。這里還有關(guān)希鵬、劉曉、吳學(xué)增等名人故居，跟許多名人故居空置僅供游覽不同，這三處故居里一直有居民居住生活，盡管房屋已經(jīng)相當(dāng)老舊，但住戶都以居住在此為榮，我以為這才是最好的紀(jì)念方式。
夕陽(yáng)將盡時(shí)，走在沅江大橋上，我的腿腳開(kāi)始變得沉重，腳心也有了痛感。在大橋中段，看行船由遠(yuǎn)而近，又駛向遙遠(yuǎn)，眼神和心都跟著遠(yuǎn)了。
沅陵賓館門口就有小吃夜市，簡(jiǎn)易房要天黑后才允許搭起來(lái)，鹵味，燒烤，炒粉炒面，最好吃的是點(diǎn)上葷素三四種，在一個(gè)火爐上一口鐵鍋里挨個(gè)炒熟，撥在鍋沿保溫，吃飯喝酒都很適宜，有風(fēng)味，名字居然也叫“麻辣燙”，不過(guò)吃法與成渝地區(qū)完全兩樣。
文 ·圖 / 雷梓
資深媒體人
作家 | 漫游家
誠(chéng)愿比鄰自然之本地人心，
與追隨自然的遠(yuǎn)來(lái)之心，
在共同的自然庇護(hù)與滋潤(rùn)中得以真善的連接
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