我幾乎是餓著肚子讀完《至味在人間》的，所以看這本書對我來說到底是享受還是折磨，還真不好說。當然，一直聲稱要減肥的我，還是沒有勇氣在晚上看的，一般我都是在工作間隙看幾篇，然后帶著深深的艷羨和流過幾茬口水的味蕾，在索然無味的食堂就著《至味》引發的想象和勾起的食欲“大快朵頤”。
這是一本關于美食的書，卻也不完全關于美食。（當然對于我這樣的吃貨來說，真是一本恨不得拿個筆劃重點做筆記的書，也是我絕不會從kindle中刪去的書～）我覺得沈宏非序里寫的特別好：陳曉卿的文字里透著“地氣”，而這種地氣，“不是從地里冒出來然后被他一彎腰接住，而是醞釀于丹田，厚積于舌根，薄發于舌尖，逆向地深入泥土，深入地表，深入人心。”
關于對吃的態度，我與陳曉卿老師在好多地方都不謀而合，因此，他的文章也深得我心。有時候讀到一半，倘若陳老師此刻就在我面前，我真的恨不得握住他的手說：“說得太對了！！我也是這樣的！！”陳老師是安徽人，出生在皖北，家鄉的一碗SA湯，讓他一抿解鄉愁。他說每個人心中都有一碗珍珠翡翠白玉湯，而從小在湖北長大的我，那碗讓我魂牽夢縈的湯非蓮藕排骨湯莫屬了。而我不像陳老師那樣幸福，在異鄉還能喝到家鄉的味道。自從我大學去了西安，工作又來了烏魯木齊以后，就再也沒有在外地喝過正宗的藕湯了。因為我發現，藕出了湖北就再也不是那種一口咬下藕斷絲連、綿密入味、粉紅肉厚的紅藕了，北方的藕只能用來涼拌或者清炒，拿來煲湯怎么都差些味道。還記得有一次我在烏魯木齊一條小街的拐角處發現一家湖北湯館，抱著試一試的心情走進了這家店，老板是一對兒荊州的夫婦，店面非常小，寒暄了幾句就問老板有沒有藕湯，老板說：今年沒能從老家進成藕，所以，這一年都沒有藕湯賣了。于是遺憾無比，不過欣慰的是，他們家的熱干面做的還算地道，也是我在外地吃過最正宗的熱干面了，此后只要一對食堂的飯菜厭倦，我就會來這兒點上一碗熱干面再要碗雞湯（他們家的湯煲的也都很不錯，保留了湖北湯的精髓）。一碗面一碗湯，吃完一身汗，豈不爽哉。可惜的是，后來這兩口子說要去哈薩克斯坦做貿易生意，于是就關了店面，讓我一解鄉愁的那碗面也隨之消失了。
我相信，湯對于每一個湖北人都意義重大。我從上大學到現在一直是食堂狗。。。但我從來不喝食堂里的什么蛋花湯青菜湯，對我來說那些“味精”湯根本沒什么喝頭，要解渴我寧愿喝白開水。在我的概念里，湯是需要時間的沉淀的，不經過幾小時熬制不能稱之為湯，充其量只能叫鹽水。當焯過血水的排骨和切成塊的蓮藕浸在水中，大料的味道隨著溫度的上升逐漸散開，跑到湯里，再被食材吸收，蓮藕和排骨仿佛張開所有毛細孔，在湯里盡情地呼吸，讓大料肆意地帶出食物的香味～幾乎不需要放一滴油，豬肉自身的油脂就可以起到提鮮的作用，經過幾個小時的燉煮，一碗清香撲鼻的湯便呈現在面前。此時，排骨肉軟而不柴，蓮藕綿而不爛，湯香而不膩，這才是一碗好湯。湖北有一句話叫“吃肉不如喝湯，喝湯不如聞香”。所有的精髓、所有的營養都集中在湯水里，喝上一口真的會余味繞梁而三日不能忘之～從小到大，我們家逢請客，尤其是過年過節，必要做湯，一鍋蓮藕排骨一鍋山藥土雞，這是標配。有時排骨會換成臘肉，山藥會換成蘿卜，但不變的是經過漫長時間熬制出來的精華。煮一鍋湯，后面可以吃上三五天，每頓飯后一碗湯真是爽哉（后來知道了湯要在飯前吃更健康，就改到飯前了～）。
另一件湖北人共同的執念大概就是早餐了。湖北方言中有專門的說法叫“過早”，湖北很多特色小吃也都是早餐：熱干面、豆皮、面窩、燙粉。。。如果你在湖北呆一個星期，大概每天的早飯都可以不重樣，湖北早餐品種之多，樣數之豐盛，口味之豪華應該在全國都是數一數二的。
作為一個被湖北早餐“慣壞了”的人，在北方生活這么多年到現在都無法釋懷的就是早餐。我們那里，早上喜歡吃熱乎的。南方人吃面吃的少，而面食大部分時候都出現在早上，吃的最多的就是堿面，也變化出熱干面、湯面等等各種吃法。在外地游蕩多年，最想念的除了湯，就是這一頓豐盛的早餐了。每次回家也會專門出去吃幾頓湖北的特色早餐，臨走前也必須一碗熱干面一份豆皮再加個蛋花米酒才能解恨。記得有一次看到陳曉卿老師微博發了在武漢吃的王師傅豆皮，后來每次去武漢，這兒也成了我必去的地方，雖然每次去都排隊，但仍然吃得不亦樂乎～當時就心想，跟著陳老師吃果然沒錯！
“每個人的腸胃實際上都有一扇門，而鑰匙正是童年時期父母長輩給你的食物編碼。無論你漂泊到哪里，或許那扇門早已殘破不堪，但門上的密碼鎖仍然緊閉著，等待你童年味覺想象的喚醒。”
陳老師在書里如此寫道。
關于吃，每個人都有各自的喜好品味，而我相信，每個人的味蕾都是那一方水土培育出來的，它不僅僅是對于食物的偏愛，更是對人對事對家鄉的記憶。
《至味在人間》是一本有情懷、有文化的讓人看了以后，心生溫暖，眼含淚水的書。
PS：看完最大的愿望就是，好想當陳老師的兒子（劃掉），啊不，是朋友！打入美食圈，成為了新的人生目標～ 哈哈
