若我身邊有個失意的朋友，我會給他燒一盤回鍋肉。還有什么能比這道失敗者逆襲的菜更治愈的呢？
在川渝地區，你隨便走進一家川菜館，都一定能吃到一道菜，那就是回鍋肉。俗話說：入蜀不吃回鍋肉，等于沒到四川。可見，回鍋肉在川菜中的地位。
相傳回鍋肉誕生于清朝末年時期。有一位姓凌的翰林，官場失意后，回到老家成都，祭祀祖先。在四川，按照傳統習俗，祭祀仙人多用豬肉。據《淮南子》記載：“夫饗大高而彘為上牲者，非彘能賢于野獸麋鹿也，而神明獨饗之，何也?以為彘者，家人所常畜而易得之物也，故因其便以尊之。”
為表示對祖先的尊敬，祭祀所用豬肉不能放調料。肉直接用白水煮熟或上鍋蒸熟。小碗裝乘，放置桌上，供奉祖先。祭祀儀式結束后，祭肉可供家人食用。
凌翰林典型的四川人，平時口味兒就比較重，愛好煎炒類咸味菜肴。他將祭肉切片，放入鍋中，同花椒、豆瓣醬、青蒜、姜片、鹽、油一起翻炒，香味撲鼻，色澤艷麗，左鄰右舍嘗后都贊不絕口。這道菜就此誕生。因其將熟肉倒回鍋內翻炒，故名回鍋肉。
蘇東坡說過：“寧可食無肉，不可居無竹。”抱歉，我承認我是一個俗人，而我信奉的是無肉不歡。對回鍋肉的記憶，多停留在兒童時期，那時生活緊張，吃肉不是一件容易事兒，一年到頭也吃不了幾次，大家為此常常犯愁。每每聽到大人說“打牙祭”，就夠我快活好一陣。因為“打牙祭”就意味著可以吃到回鍋肉了。
奶奶天沒亮就去趕集，在集市上割回來一塊肥肥的帶皮五花肉。把五花肉洗凈，放入鍋內，大火煮至八成熟。撈出后，用涼水沖洗一下，可以保持豬肉的色澤和肉質的緊致。
待肉冷卻后，將肉切片。肉片不能太厚也不宜太薄，2毫米最好。我喜歡趴在灶臺邊看奶奶切肉，刀法穩準狠，連續不斷的切剁中，肉片即成，厚薄均勻。鍋內放入少量油，大火燒熱，放入姜片、花椒爆香。最刺激的，就是將五花肉倒入油鍋的瞬間。肥肉遇油，發出“滋滋”的響聲，有時油花四濺，嚇得我躲得老遠，但還是忍不住想探頭看看鍋里的美味。
奶奶一邊笑我膽小，一邊用鍋鏟快速翻動著鍋里的肉片。滾燙的油讓回鍋肉快速變干，邊緣部分也略微翹起。再加入豆瓣醬、青蒜、少許鹽和糖，翻炒一會兒，直至肉變得金黃油亮。回鍋肉便做好了。
整個屋子都彌漫著濃濃的咸香味。回鍋肉色澤紅亮，肥瘦相間，配上嫩綠的青蒜，看一眼就抑制不住想吃的沖動。瘦肉干香，肥肉細膩，豬皮彈牙，三種口感在嘴里中和，無論有什么煩心事，在那一刻都會煙消云散，只剩下滿口的留香。一家老少圍坐在飯桌邊，盡管只有一個葷菜，大家也吃得十分盡興。
想當年，失意的凌翰林發明回鍋肉后，受到鄰里的爭相模仿。一份回鍋肉就讓他從失敗中逆襲，我想他失意的悲傷也被回鍋肉沖散了吧。
后來，遇到煩心事的時候，我就習慣給自己做一份回鍋肉。夾起一塊，晶瑩透亮的肥肉會不斷的抖動。肥而不膩的回鍋肉，帶著豆瓣醬和青蒜香，簡直是下飯神器。幾大塊回鍋肉，就著白米飯下肚，內心只剩滿足，煩惱全無。
曹操說：“何以解憂，唯有杜康。”
換我說，何以解憂，唯有回鍋肉。
