夏河縣地，商代至漢初為羌戎牧地。康熙四十八年（1709年），拉卜楞寺建立，周邊寺院陸續歸附，原受各寺院控制的部落亦成為拉卜楞寺的屬民，青海、四川的部分寺院、部落，就連循化廳附近的蒙古親王轄區的寺院亦依附拉卜楞寺。
感覺自己一定是自帶烏云……
現在的夏河縣城正在盡情沐浴著大雨。
昨天下火車以后就在客運中心買了今早7點半到夏河的車票，還暗自慶幸著不用跑到遙遠的汽車南站去買票了；事先也確實沒做過什么攻略，不知道“夏河縣”和“夏河縣路口”中間差著30多公里的距離……
我和另一個哥們就這樣在下高速的地方被扔下了，站在路口一臉凌亂，感覺自己被賣了……
所以，不要圖方便去客運中心買票，一定要去南站買到縣城的！買到縣城的！買到縣城的！
重要的話說三遍……畢竟都是淚。
從蘭州出發經臨夏到夏河，原本以為昨天的“古典風”清真寺只是一個異類，今天卻驚覺臨夏州沿途散落的清真寺里，這種飛檐樣式的仿古建筑并不在少數，若不是頂端伸出的鎏金星月標志，全然看不出來是清真寺——不知這種“雜糅”的情況是否是這里的地方特色？
蘭州到臨夏的路上山勢大抵平緩而低矮，很多山體都被滿眼青翠所覆蓋，山腳下種著莊稼。而隨著遠方突然開始出現連綿不絕的山脈，大巴一頭扎進去后，兩側的山巒驟然就高大了起來，車輛似乎是在山谷間穿行，谷底的河流湍急而清淺，而山體也漸漸退卻了綠色，稀疏的青草掩不住棕黃色的巖石，大塊大塊地裸露出來。（這巖石露頭還真是不錯啊。
就在進入崇山峻嶺之中后，山間的房屋也幾乎是一瞬間便出現了濃郁的藏式風格，中間夾雜著白塔和風馬旗，就連隧道名稱的標注都變為了藏漢雙語；雖然仍有零星的清真寺摻雜其間，卻已全然不是主流。似乎是一個呼吸間便跨越了一道無形的藏回分界線，藍天白云下的高原就是藏族的標志。
雖然和一個哥們一同被不幸撂在路口，不過這倒也直接促成了我們的同行。吃罷午飯便結伴去了拉卜楞寺——我不得不吐槽一下拉卜楞寺的管理，按理說完全沒開發的話倒也是好事一樁，然而既然收了40塊錢，服務卻是如此混亂……-_-進門要走好遠才能找到講解，一個講解要負責幾十人的隊伍，委實擁擠；而講解員的普通話……咳咳，一開始我以為我在聽外語。
幾乎沒有開發的地方，看的就是原生態；然而既然已經收門票安排講解走了商業化的路子，這種不完善的情況高不成低不就，最是令人頭疼。對比一下香格里拉的松贊林寺，成熟的商業化也并非要棄之如敝履，它往往也會帶來完善的服務和更省心的旅游體驗。
——而不是在寺廟里一臉懵逼地找講解啊！
當然也可能是因為我去的時候是淡季吧-。-
不知道是因為我之前看的藏傳佛教寺廟都太金碧輝煌了么，布達拉宮大昭寺松贊林寺什么的……拉卜楞寺沒有想象中的驚艷。寺院建筑的分布相較而言比較零散，向游人開放的地方很少，不知道是因為我穿了短褲還是寺廟里正在舉行活動啊=_=好多地方都不讓進……唉。
向游人介紹講解的地方都差不多，散發著濃郁氣味的酥油燈，釋迦牟尼塑像，宗師塑像，八大金剛，和漢傳佛教迥異的彌勒佛造型，etc.不過倒是看到了肉身塔和舍利塔=^=雖然外表看上去還是和那些白塔是一樣的造型……
拉卜楞寺的一大獨特之處應該在于它還是一個佛學院吧，或許是趕上了下課還是什么？經過一處門前時，剛好有一群僧侶魚貫而出，里面不止有成年喇嘛，更有許多裹著紅袍還在嬉鬧的小男孩。有的估計只有六七歲？語言都自帶屏蔽功能……
后面和人去桑科草原，簡直就是個杯具。
草原的看點無疑是需要藍天來映襯的，缺失了藍天的草原就如同畫龍卻少了最關鍵的點睛一筆。出發時便趕上了雷雨，遼闊的視野更顯得空中大塊翻滾著的烏云像要壓下來；走出室外就看到樹枝狀的閃電橫亙天空。草原顯得灰綠灰綠的。
只是藏餐確實算實惠，一人20塊錢，奶茶，酸奶，面包和糌粑，還可以續杯。糌粑的味道挺不錯，像是蘸濕了的芝麻糊；酸奶真是太酸爽了。于是最后大家都愛喝奶茶。老板娘不會說普通話，大概只能聽懂諸如“奶茶”“騎馬”這些關鍵詞，以及一句“聽不懂”-。-
希望明天別再下雨了。還能不能愉快玩耍了，我是不是把武漢的雨給帶來了……
