最近看散文，看了很多汪曾祺先生談吃的文章，談得有回甘，那個感覺就好像自己也跟著一道吃過一樣。想必只有真正的懂行吃貨才寫的出。

他的《肉食者不鄙》，專門談吃肉的，從字面意思上看大概可以理解為吃肉的不俗氣。吃肉也能變著法，揚州的獅子頭、鎮江的肴蹄、蘇州的腐乳肉、東坡肉、上海的腌篤鮮，紹興的梅干菜扣肉、寧波的黃魚鲞燒肉、金華火腿、宣武火腿、湖南臘肉、四川夾沙肉、東北的白肉火鍋、廣東的烤乳豬...讓人不禁感嘆，老先生吃肉也能吃出個全中國來。

對于他筆下的那些肉，我吃過一些，家鄉的腌篤鮮自然吃過。這道名氣很響的菜，因為我對鮮肉無感，在我看來它除了咸，并無什么可取之處。我更愛上海本幫一道別致的冷菜，糖醋小排，第一口酸酸甜甜，咬下去盡是肉的香味。油炸豬排已經是全國各地的美食，不過名字一樣，味道還是有些差異的，我們這里的炸豬排呈五指狀，是先切割然后再蘸濕面粉后油炸的，用的也只是面粉糊，沒有面包糠。剛炸出爐的豬排撒上一些胡椒粉，簡直美味極了。口感沒有面包糠的酥脆，更多了炸面粉糊的香和胡椒粉的鮮。

獅子頭是我的一大愛，但上海的獅子頭和揚州的不太一樣，名兒也不一樣，我們稱之為肉圓，沒那么文藝，但形象。肉圓是油炸的，過后用醬油、鹽等調味料提味，再用芡汁收一下，肉圓上就有一層弄弄的醬汁了，光看著就很誘人。

紹興的梅干菜扣肉是吃過的，絕對是下飯菜，可以多吃好多飯。

讓蘇東坡吃得做起打油詩的：“無竹令人俗，無肉令人瘦，若要不俗與不瘦，除非天天筍燒肉。”那個筍燒肉，是我們過年的常備菜肴，但因為每次都要煮一大鍋，吃上半個月，想起來也是有點頭大。不知道蘇東坡是不是真的能天天吃它。感覺留有半點念想，才能日日思念，夜夜味，真的天天吃，怎么著也會生厭的。