剛畢業(yè)那陣子，活躍在各種交際圈，因此和熟悉不熟悉的人去了很多長沙的宵夜攤兒，大多在晚上11點到凌晨2點之間。可惜的是，人是認(rèn)識了不少朋友也多了一圈兒，卻大多變成了“朋友圈朋友”。但在這圈“朋友”的幫助下，才大大明白了長沙人愛吃宵夜燒烤的緣由，到哪兒都躲不過的“愛吃”這個字兒。
剛來長沙吃的第一頓宵夜，是和朋友一起在租住地的小區(qū)旁邊解決的。看上去稀稀拉拉的燒烤攤，卻是人滿為患，幾乎要把桌子擺到大街上才容得下熱情的食客們。
彼時的我很少吃這類街邊攤，幾乎是對他們抱著天然的惡感，可吃了一串烤茄子之后就再也沒停下。
烤的發(fā)黑的茄子皮托著棉白茄子肉，油白的蒜蓉里點綴的是枚紅色辣椒粉，剛端上桌還有滋滋的油響。一筷子夾下去，整條茄子被自身纖維分成了自然的一根根茄子肉，卷在筷子上一口吃下去，真是滿足的無以復(fù)加。
以前鐵道學(xué)院和鐵道小學(xué)中間夾著一條小巷子，每到下午四點小學(xué)放學(xué)，各種各樣的小吃攤就會陸續(xù)擺出來，鱗次櫛比，吵吵嚷嚷。
這是一波大爺大媽，也有混在里面的中年大叔，要么烤著噴香的面筋，要么是攤著舶來的梅干菜燒餅，還有一個永遠(yuǎn)剁著鹵肉的老板娘，改良過的肉夾饃攤前永遠(yuǎn)排著長隊，一眼望去不到頭。
但只要過了六點半，各式各樣的燒烤攤自然陸續(xù)擺了出來，生意好的是連座位也要等，生意不好的連只蒼蠅都欠奉。而只要是開了第一單生意，那老板就開始了漫漫長夜剝生蠔的工作，之前聽來一個統(tǒng)計：長沙人一個夏天要吃掉70萬公斤的生蠔。70萬公斤是什么概念？我這個滿腦子只有吃的人很難想象到，總之是很多很多就是了。
從出貨量就能看出長沙人對于燒烤宵夜的熱愛，而這也能解釋了為什么即便到了凌晨，宵夜攤兒上的生意也一直火爆的很。還有那種一直加菜加菜都沒過癮的老饕，這也是宵夜隊伍里頂尖兒的主力軍。
他們流竄在城里各個夜宵攤兒，除了老板大概沒什么人能記住他們的樣子。如果你們身邊有這樣能準(zhǔn)確告知美味宵夜攤兒的活地圖，請珍惜。
有一年，朋友帶我去了公司附近的“犇犇烤肉”，從此又開啟了一片新天地。他家好吃的當(dāng)屬自制蒸餃和烤羊排，前幾年還沒這么多人的時候，名為“公交車宵夜”，實際上就是在一輛廢棄公交車上擺上桌子招待客人。說實話，在公交車上吃宵夜，體驗真的很差，又悶又熱遇上下雨天還一車的鐵銹味。后來他們把攤子擺出來了，生意才好一些。
那會兒常在離租住地遠(yuǎn)一些的地方覓食，當(dāng)朋友帶我來這個相距不過兩三個公交車站的宵夜攤兒時，當(dāng)真是理解了什么叫做“燈下黑”。這么好吃的店子，居然是要朋友介紹才知道。
下車過了馬路就能聽到跑堂伙計的呼喝聲“30根香腸，一籠蒸餃，三碗拌粉”、“兩份羊排，兩籠蒸餃，一份生蠔”、“三籠蒸餃，兩份生蠔”……諸如此類。
吃到盡興時，開始跟隔壁幾桌人扯閑談，從天文地理聊到古往今來，從民國扯到明治維新，后來居然還交換了電話號碼，吆喝著下次宵夜大家一起。只不過當(dāng)天回家的的士上手機(jī)就掉了，就再也沒有聯(lián)系到那個挺能扯的胖子。
偶有外地朋友來，我必然會帶他們?nèi)コ裕兴麄兊母＃屛也挥没ㄥX就吃遍了這家店所有的菜品。再后來，店子生意越做越大，味道卻是不復(fù)當(dāng)年，也許是因為手藝人不再那么用心，也許是老板雇了其他人來操作。但慶幸的是，在老板手藝最好的時候，我就在店里的一個小桌面前，慢慢吃，慢慢看。
在長沙有個挺有名的嗦螺（即螺螄）攤兒，叫“陳記嗦螺”。他不是一個店面兒，也沒有長期出沒的地方，老板常常帶著推車到處走，運氣好能碰上幾回，運氣不好，一整個夏天都吃不到一口他家的嗦螺。
老板挺實誠，就算你想多買他也會勸你不要再買，一是怕你上頭買多了吃不完浪費，二來每天攏共就那么多，熟客買一些，留給生客的就不多了，他希望這么好的味道能有更多人吃到。每次我碰到他，都會買一份十塊錢的嗦螺，蹲在路邊就開吃。
一顆裹著高湯蒜香的嗦螺，輕輕吸光汁液然后稍用力一嘬，滑嫩的嗦螺肉就能和嘴里的湯汁融為一體，嘴饞的我常常隨便嚼兩下就吞掉然后開始下一顆。
有次半夜剛從公司出來，就看到他推著小車路過，一把抓緊老板渾圓的手臂，大喝一聲：“可算讓我找到你了！”老板也爽快，當(dāng)即把車推到路邊，點燃灶火開始炒嗦螺。
那天跟老板聊了許多他這嗦螺的調(diào)味，基本高湯和哪幾味料我都一清二楚，但他卻死活不肯說關(guān)鍵步驟，可惜在家這么多年，再也沒有調(diào)出這個味道了。
夏天的長沙人，小龍蝦和啤酒是必不可少的，但我要說的不是那些爛大街的“老長沙XX館”，而是一個平凡的不能再平凡，普通的不能在普通的龍蝦店。就芙蓉路與韶山路間的竹塘路上，白天都是閉店狀態(tài)，只有過了晚飯點兒他才開門。
沒有招牌，也許是我去的那次人太多，沒有看到招牌。店門口本來應(yīng)該是停車坪的地方全擺滿了桌子，男的大多打著赤膊，一邊抽煙一邊吃著龍蝦，興頭來了一大杯冰啤酒一飲而盡，當(dāng)真爽快。還有豪放的長沙姑娘，吃累了就往凳子上一攤，休息休息和同伴聊聊天，恢復(fù)體力了又繼續(xù)投入了消滅龍蝦的戰(zhàn)場。
龍蝦最精彩的地方，不在于剝了殼之后的那塊白肉，而在于蝦腦后面的那塊蝦黃。蝦黃滑嫩，又在長時間的熬制中浸滿了鹵汁，上桌之前只消在滾油里走一遭，便可端上桌來讓人大快朵頤。當(dāng)然這也是評價一家龍蝦好吃與否的標(biāo)準(zhǔn)，常有那黑心販拿死蝦來糊弄人，也有那沒有把蝦線挑掉，最后吃到嘴里一口泥沙的。這些蝦，都吃不到蝦黃，問之則說那個地方臟，已經(jīng)丟掉了。
長沙龍蝦館多，有些名氣的都藏在那些看似臟兮兮的巷子里，還有一些則是隱匿在各個小區(qū)附近。有名有姓的，沒名沒姓的，只要在宵夜攤附近看到亮起來的燈光，自然也就能聞到小龍蝦的味道。
最近幾年已經(jīng)很少去吃宵夜了，燒烤什么的更是少。昨天和朋友一起去了長沙有名的冬瓜山，吃了心水已久的豬油拌粉和油炸香腸。驚艷說不上，但可以肯定的是，自從名氣變大之后，做菜師傅就很少再用心去管理食物的味道了。
去年開始，鐵道小學(xué)后面那條餐飲街已經(jīng)開始準(zhǔn)備拆遷了，宵夜燒烤攤子變得少了，我也再沒有遇到過“陳記嗦螺”。有時候晚上餓了，還會想起胖老板彌勒佛的笑臉。
長沙人愛吃也會吃，但可以肯定的是，當(dāng)一個城市開始了現(xiàn)代化的進(jìn)程，也就意味著這種彌漫著家庭味道的小餐館會變得越來越少。
有一次打車去吃燒烤，報了地名之后，司機(jī)師傅直搖頭：“那地方早拆了，原來那些店子都不知道搬到哪里去了。”聽完心里突然有了一絲失落，那些在人們口耳相傳中威名遠(yuǎn)播的老板，都去了哪兒呢？那些想吃，吃過還想吃，想介紹朋友去吃的地方，就這么消失了嗎？
以前和朋友約宵夜，常常為了不同的店子打架，現(xiàn)在卻發(fā)現(xiàn)，能一起吃飯的就那么幾家餐館，還有那些好味道的攤子都在不知不覺中走的走，關(guān)的關(guān)。唯一值得慶幸的是，至少可以在懷念的時候能自我安慰一句：“恩，吃過。”
