（啟程）
? 在路上，耳機一直是我必不可少的“行李”。因為各式各樣的音樂可以成為不同景色的調味劑，配對音樂的時候，你看到的風景將更具有張力。但這次的川西之旅，我形容它為，一次無法匹配背景音樂的旅程。
（一）清晨，起了個大早，成都是晴天，我們隨車前往都江堰。景區導游向游客們兜售聽講解的耳機，成效不佳，她索性連掛腰式小蜜蜂都不帶，搖個旗子就招呼大家進去了。一群群的游客涌進景區，停留景點時，發現隔壁向導的講得比自己導游大聲得多，到最后游客們全部混成一堆，也顧不上誰跟著哪位導游了，團體行動久后，游客們感受到束縛，紛紛開始放飛自我。此時，講話有條理聲音清晰的導游還有不少尾隨者，而聲音小的導游只能的對著空氣自說自話。我們聽了一部分，認為就算再聽半個小時，我們對它的設計機理也還是不太明朗，于是便自己玩去了。
下午，啟程前往阿壩州（阿壩藏族羌族自治州），對于沿途的風景，我想象過，也充滿著期待，但在這長達5個小時的車程里，我卻一刻也沒睡著，甚至坐立不安。掏出耳機，翻遍播放器也找不到合適的音樂和這番景色“搭配欣賞”。在此前，我了解的“山水”一直是個秀氣的詞，有山水的景，就算不夠秀美靈氣，至少也是讓人心曠神怡的。如此說來，往川西這一路的山水實在讓人不敢茍同。公路旁的湍急河水中，只見黃與白一路追趕，翻滾而下，黃色是泥沙，白色是河水與巨石撞擊而出的浪，在河流兩旁，植被稀疏的山脈沿河岸傾斜聳起，山的線條蒼勁果斷，正若威墻，側如刃。
途中下起了小雨，山路險，蜀道難，坐在司機后面的我也算是感受了行車的第一點五視角。
一路，導游幾乎沒有停下講解08年512大地震時的情況，話題沉重得讓人難過，我很多次拿起耳機分散注意，但卻又被導游的描述所吸引，就這樣反復矛盾的過了5個小時。
抵達阿壩州時，已經將近八點，天卻還微微亮著，這個白天長得讓人有些恍惚。
落腳的第一餐是在藏民家吃的，接待游客已成為他們生計中的一部分，因此過程免不了商業化，藏民為表示歡迎，準備了一些簡單的小吃，青稞酒、酥油茶、干酪、土豆
同行的游客大多沒有下口，但由于我太餓了，這些簡直是佳肴。
吃罷晚餐，藏家還設有舞蹈的環節，以前粗略欣賞過幾次藏舞，但自覺完全跳不出那種韻律，它需要舞者的腰部下沉，雙腿膝關節放松微屈，展現一種勞作的姿態，但是腰部以上，特別是肩部和脖子是緊繃且挺拔的，學會這一松一緊兩個部分，跳出的藏舞才能有點樣子。這戶人家的最年長的姐姐手把手地教我，聽得出她的聲音已經因為過度用嗓而沙啞。我們到得晚，想必她已經接待過許多批游客了，但她卻依然散發著活力和熱情，我為之深受感染。
一位經濟學家說“面包的營養不是來自于廚師的仁愛，而是他對利益的追求”此時此刻，愈發覺得這一棒打得狠了點。此時天色正泛黃，夕陽游走在阿壩州的上空，質樸的人情味溢了出來。
再往九寨溝縣走的這一段路店面基本為游客而開了，可見這個地方對旅游業的依賴程度，很多游客抱怨這樣的旅程太商業化，但我覺得無可厚非，“原生態”、“原始”、“淳樸”這些字眼，往往和窮扯不開關系，少數民族窮著讓過客“感受”，實在說不過去。
到達酒店，得知竟然還有一頓晚餐，原以為藏家的干酪已經是今晚的全部，我一下吃了三塊，撐得不行。但僅僅幾分鐘，已經只剩我和小黎同學堅守在桌上，飯菜幾乎沒有被翻動過。
住宿的酒店地形是一個拱峰型的半圓，均勻分布著樓棟，每棟樓分有小的房間，我們的房間在酒店最頂端的最頂樓，沒有電梯。
高處不勝寒，高處還缺氧。
我們把行李連拖帶拽送進房間后，覺得行李是住客，我們才是行李。因為壓強小了，很多包裝袋都漲得鼓鼓的，我想，我的胃現在應該也差不多吧，想著想著，很快在川西的夜色中把一天的疲憊放進了夢里。
(二) 一睜眼，才意識到自己在一個六點已經大亮的地方，雖然窗外似乎是朦朧的陰天，但因為住在頂端，我們能看到遙遠天邊的一角撕出了一片湛藍，說不定會有一個不錯的天氣。
走去景區的路上，看到身旁一處奇妙的景象，從九寨流出的藍海和混著泥沙的河流交匯，形成鮮明的顏色對比。
這奇妙的一角，把我對九寨的期待加滿了。
? 上了游覽車，從未覺得“仙境”的感覺這么強烈，車沿著盤山路一路向上，空氣愈發沁脾。真的太美了，想不到川西的蒼勁中竟然藏著這樣秀麗，我認為九寨的山和水不是羞澀的一家小秀，它容顏如長卷，落落大方地現于游人眼前，出落得亭亭玉立。大片大片的海子像清澈的眼眸，純凈的琥珀，云煙繚繞著漫山遍野的樹木，青蔥翠綠，如用京劇中的角色比喻，九寨可是一個大青衣。
我們為了更仔細的探究九寨，幾乎沒有沿著指定公路走，全沿著木棧道行進，走了一個小時后，我們已經完全置身于它的美里，于是便決定放棄下午的行程，空出一天的時間細細觀賞它。
我們走到1987版西游記中片頭曲的畫面取景地，珍珠灘瀑布。
置身87經典的拍攝地，好像耳旁又響起那首兒時熟悉的歌“迎來日出，送走晚霞”。
走到這里，九寨已經出了第二次太陽，下了第二場雨。
九寨景區的游覽路線呈Y字形，在一個節點處將分成兩條路，游客基本是先乘游覽車抵達Y字型的一端終點后，往回走逐個景點瀏覽。距離出口最遠的景區，也就是Y的兩端分別是兩個面積比較大的海子（湖泊），我印象最為深刻的是Y的左端那個名為“長海”的湖。
它是最遙遠的一個海子。在步行游覽完Y的右側后，很多游客因為體力不支，都選擇不往左側的頂點走，而是繼續往出口的方向瀏覽景點。
在走完右側的景點后，兩人餓并暴曬著，但因為對美的執著，我們小憩了一下就換乘游覽車前往左側那個最遠的景點。不知不是因為乏累，這路顯得異常遙遠，蜿蜒曲折，疲憊和困倦輪番襲來，我和小黎同學在車上趴著睡著了。
但，經歷過曲折，終點常常充滿驚喜。
長海太驚艷了，它的藍完完全全透徹了我的心，它仿佛一條深藍色的絲帶，蜿蜒臥在群山之間，祥和而沉靜。棧道旁有一位大約35歲的男人，端坐在長木椅上，靜靜的望著長海，我們曾想坐在長椅上休息一下，但最后還是沒有打擾他。
因為走了許多繞路的棧道，我們看到了很多藏著的美景，也算不虛此行。
從上午8點一直不停歇的行走，出景區已經將要下午6點，天絲毫沒有暗下來的意思。回到房間后，樓下開始了“流行音樂鑒賞會”，聽著應該是車載CD放的，我連爬起來看看的力氣都沒了。但非常神奇的是，這場“鑒賞會”讓我感覺時空錯位了，因為他的歌單里有薩克斯風的茉莉花、回家（爸爸最愛，小時候暑假每天早上都會被它叫醒，導致我有點條件反射）有“Viva la Vida”前幾年我最喜歡的單曲。就在這些熟悉的音樂里，我看著手機，晚上8點多，窗外卻還透著陽光，一下感覺時間軸完全混亂了，腦子里帶著九寨的美，還有一些記憶，昏昏的睡過去了。
（三）
今日，我們要走的是海拔4000米的黃龍景區。
早聽說高原反應非常難受，可能因為經過太多渲染，我特別好奇，以后緣于對自然的敬畏之心，沒有逞強步行上去，選擇搭乘纜車。
沒想到的是，就算我們搭乘纜車，也不能直接到達“瑤池”，從纜車下車點到瑤池有將近四公里的距離，是個大坡。在海拔高的地方上樓梯確實比較費力，小黎同學叫停了兩次，但我深覺停下的惰性會讓我不想再動，于是我打算一個人先走，在頂端的瑤池等她。
經過一場攀登，天空、雪頂、寺廟、瑤池，圣潔而純粹的美完整呈現眼前，讓我覺得今天一行雖完全不比藏族人民三步一叩的信仰之路，卻也是一場小小的朝圣。
回程時，變了天。零星的雨讓路變得十分漫長，下致山腳時我全身都已經冰冷，小腿快沒了知覺。
回到車上后，我打開了青稞酒和小黎同學一人喝了一些，想不到這卻促成了她即將到來的后高原反應。
在回程的路上，依然需要翻過一個4300米的雪山梁子，那基本是藏民的放牧區，氧氣稀薄。在海拔上升過梁子的時候，一陣濃霧襲來，緊緊包圍住了班車，窗外伸手不見五指，能見度非常低。
就在這時，我感到小黎同學拍了我一下，我一轉身，嚇了一大跳。她的臉色已經完全呈現青色，嘴唇煞白，眼神恍惚，我求助導游，導游讓我掐著大拇指和食指間的凹陷處。除了這個也別無他法。這應該就是后高原反應，如果不是和團隊在一起，我也不知該如何處理，實在危險。
回到飯店，同行的人后高原反應都漸漸來了，有的人胸悶，有的人沒有胃口，有的人頭疼不適。人體長期缺氧，確實會有一些癥狀，但是實則和長跑以后的感覺差不多，我并沒有太在意。
此行我帶了一些板藍根、藿香正氣液和小柴胡，為了防止旅途中的不適，想不到才第三天這種預備藥幾乎要被小黎同學這個藥罐子給吃光了，想想還是有些好笑。
今夜的住宿依然地處3000米的海拔，且位于林區內，陰冷潮濕。洗了個熱水澡后，我看著小黎沒什么別的癥狀，安心的睡下了。
（四）
下了一夜的雨，早晨窗外依然是滴答的雨聲，不算大，但是節奏非常平穩，應該是場持久的雨。
早晨8時左右，我聽到導游用成都話說：“什么，怎么會泥石流呢！不應該啊！”這時候，車上的乘客大都沒有注意，但我已經預感不妙。導游不停的接電話，我從中聽聞一些斷斷續續的詞語：“小彬的家”、“我打電話給他 他電話打不通了”
我們今日的行程，是茂縣古羌城。
很快，游客們都知道是茂縣發生了泥石流，一名游客坐立不安地問：“我們不走那里吧？”導游幾乎喊道：“怎么可能走呢，今早6點多茂縣發生了泥石流 我朋友家里的人被埋了！”一瞬間，大家都沉默了。
十時左右，一位朋友微信問我，是否還在附近，附近已經開始進行封鎖。就在經過事發路口時，看到新聞的媽媽也打來電話，我掛了電話看到手機推送才意識到事態的嚴重程度。
在松坪溝的路口，許多私家車被攔了下來，導游稱現在已經不放行，只有救援部隊可以進去，就算是當事者的親屬，也只能在門外束手無策。
接下來一路上，車內充斥著壓抑而緊迫氣氛，和大家一心想逃離的心情。路旁，河道因為堵塞幾乎干涸，接連不斷的大型救援車輛一輛接一輛。一路上，僅能看見我們一輛往外走的旅游車輛，迎面而來的都是開著雙閃狠踩油門的救援車輛，這些看在眼里，我心已無暇擔憂自身處境。
在這里，大自然讓人心生信仰，也讓人啞口無言。
到了茂縣縣城，幾乎一片寂靜。
古羌城里，有的人簇擁著討論事態，有的人靜坐聽著廣播，還有商販拉著孩子觀望天空一駕駕的直升飛機。講解員說道：“平時這里十分熱鬧的，剛剛那邊出了事，現在大家都死氣沉沉，雖然這樣，我還是想盡到我的責任，和大家介紹羌族的文化，讓大家知道有這樣一個的民族。”
回到成都之后，我們依然沉浸在那樣的氣氛中，久久不能回過神。5.12大地震那年，下午是數學課，老師嚴肅的走進教室，告訴我們發生了地震，隨后我所能記得的，也僅剩媒體鋪天蓋地的報道，學校組織一次又一次的捐款和家人看了報道止不住的眼淚。那時，明明已經被事態所包圍，能切身體會的卻少之又少。當真正置身其中，才覺所有的表達都顯蒼白。
（五）
成都和陰雨連連的阿壩州似乎是兩個世界。
在熊貓養殖基地，暖陽雀躍在竹葉的窄縫里，和煦的風撫著孩子們燦爛的笑容，他們衣著俏皮，無憂無慮，在代步車里、在父母的臂彎和肩頭上，憨態可掬的熊貓依然慵懶可愛，博得四海游人陣陣歡笑。
春熙路、寬窄巷子、錦里，處處人潮擁擠、摩肩接踵，通紅的火鍋滾滾如往，路邊的吉他和聲聲依舊。川劇在唱，糍粑在煎，串串在燙，一切如故。
穿梭在城市人海里，我似乎也忘記了阿壩州連夜的雨，忘記了它的崇山激流，忘記了它盛夏六月僅僅6度的早晨。
我想，我該回家了。
?
