熱情好客其實不是準確的描述。而是溫和從容，穩重有禮，樂于助人。
中東的海灣地區傳說中的酷熱天氣并不是一年到頭，在阿曼，從十一月到次年的四月也算有半年如國內初夏的晴朗天氣。星期五是神圣的禮拜日，首都馬斯喀特市內寬闊的車道上幾乎是空的。我從QURM海灘回住所的路上，不巧輪胎爆了一個，只得在路邊停下，準備換上備胎。這個新車型我不熟悉，于是從說明書看起，先找備胎在哪，再按圖去卸千斤頂。
這時身后一個聲音：“As-Salam Alykum”（薩拉姆阿里庫，阿拉伯語中較正式的問候語，相當于“你好”，直譯是“愿平安降臨到你身上”）這個人連說兩遍，直到引起我的注意----是個阿曼年青小伙，倒沒穿阿曼的傳統服裝Dishdasha（在阿曼成人男性在工作和正式場合必穿）。
我回復了同樣的問候后。他便問我是否要幫忙。他的車就停在我的車前，顯然是我在路上擺的三角形警示標志加上我那副按圖索驥的生手模樣引起了他的注意。長話短說，所有換胎的活都幾乎都叫這個叫SALIM的大學生（學汽車機械的）干了，他的麻利勁讓我連打下手也沒機會。一切忙好后，他謝絕喝茶的邀請，擺了擺臟手開車走了。
在阿曼助人和接受幫助是很自然的事。
我若在路上看到同樣情景，會不會停車呢？見到一個壯年男子在路邊自己換車胎，雖然看上去笨手笨腳地很生疏，但遲早是能解決這個問題，人家也沒有要找人幫忙的樣子，為什么犧牲我寶貴的休息日時間呢？
初到阿曼時，一個同事說起，如果在阿曼開長途車疲勞了，不論地方有多荒涼，哪怕是半夜，你可以在路邊停下放心休息。如果有人叫醒你，唯一的可能是問你需不需要幫助。
有一次手機忘了丟在什么地方，在賓館的大堂里抓耳撓腮，見一個衣冠楚楚的阿曼人手拿著的手機有點像我的，不由多看了兩眼。他知道原因后，讓我用他的手機給我自己號撥，我搖頭說不行，是國際長途喲，他毫不猶豫地說行的，他開通國際長途了。（手機最終沒找到，有諷刺意義的是，找不回來的原因很可能是我自己設的鍵盤鎖，拾到的人如果要還也無法聯系我，直到電池耗盡。）
我有個同辦公室的阿曼同事，他一直保持著在一張公用的桌上放一些甜品讓大家共享，多是他家里自制蜜棗，有時是買的水果。若是那張桌是空的，那天他多半不在。后來相鄰部門又來一個安靜少語的安曼同事，他的習慣是早上一上班，拿一盒巧克力什么的果品走到你桌前請你拿，每隔幾天就是一回。一開始我們問他為什么，比如節慶生日什么的，他總說NOTHING(什么也不為)，后來大家也習慣了，也就謝一聲。
不過阿曼的“民風”不僅只由阿曼人形成，阿曼的四百萬常住人口中，阿曼本國公民占55%，其余是外來的務工人員。多數來自印度，巴基斯坦，孟加拉，斯里蘭卡，菲律賓等國。同其他海灣鄰國比起來，阿曼的外國人占比例算是低的。（阿聯酋87%，科威特70%，巴林56%,沙特20%和37%之間，數據來自WIKIPEDIA）
也許是南亞、東南亞文化自身的恭謙和包容，也許也是“既在羅馬，行事如羅馬人”，這些長住安曼的外國人也是安曼社會和諧的一部分。
我有一次在購物中心買完東西走出商店，混入人群中走了很遠才想起錢包忘在付款臺上，才轉身時，幾乎迎面撞到那個一路追來的菲律賓導購員,舉著錢包一臉緊張。
本篇的筆觸不免讓人覺得有些偏于“玫瑰色”，是不是把阿曼過于理想化了呢？任何描述都是觀察者的視角的決定的。這里只是以普通游客的視角來觀察普通老百姓的生活。
同其他國家一樣，阿曼的社會也有它深層的社會和政治問題，甚至不遠的將來有潛在的危機，卻不是我的長處去討論，也不是本文的主題了。
