每年會找個機會去個陌生的地方，也就是大家說的，從自己住膩的城市到別人住膩的城市去看看。拿著5年的申根簽證，所以總是首選申根國，也就是總在歐洲轉來轉去。法國、意大利、西班牙……發現這些國家的城市中哪里都布滿了同胞的身影，和來自各個地方的大嗓門，時間的關系又不能作太深度的旅行。今年出行前，把申根國家的名單拉了一遍，想尋個中國人可能比較少的地方，于是波羅的海三國進入了我的視線。

雷厲風行定好了機票酒店，之后才醒悟到我對這個地方當真是一點兒也不了解。在時間短暫的情況下去一個一無所知的地方，或許會有一些驚喜，但也少了許多“理解”和“映證”的樂趣。于是去買來一本《波羅的海三國史》臨時抱佛腳。一個禮拜讀一本書到底也不夠了解什么，許多的人物和事件講來也就是從我眼前直接飄走到爪哇國去了，只有一個長期以來慘遭德國，蘇聯，波蘭等各國蹂躪的印象，和記得一些有趣的點滴而已。

比如下面引用的一些就頗為有趣。通常我們總把這三個地方一起說，統稱波羅的海三國，就好像我們覺得東南亞就是一個集合的地方，那一塊的風物和人情反正也差不多。然而可能他們彼此之間覺得溝壑萬里呢。

立陶宛人在 1 3世紀第一次創建了自己的國家 ，但愛沙尼亞人和拉脫維亞人直到 2 0世紀才這樣做

立陶宛人和拉脫維亞人歷史上屬波羅的海地區的民族 ，他們說的是古老的印歐語系的語言 。愛沙尼亞人 ，不像拉脫維亞人和立陶宛人 ，具有芬蘭 —烏戈爾族 （ F i n n o U g r i c ）的起源 。愛沙尼亞語與芬蘭語密切相關 ，與匈牙利語的關系更加疏遠 。

愛沙尼亞人和西部拉脫維亞人傾向于加入路德宗 ，而拉脫維亞東南部 （拉脫加爾地區 ）的許多人和幾乎所有的立陶宛人是天主教徒 。

波羅的海地區最讓人驚訝的生活特征之一 ，是這些波羅的海人相互之間的了解是多么貧乏 ！對拉脫維亞人來說 ，愛沙尼亞鄰居在他們的眼中的形象 ，屬于那種智力遲鈍但無害的鄉巴佬。而愛沙尼亞人 ，則把自己看成是北方的芬蘭人的親屬 ，他們與芬蘭一樣享有某種文化和語言的聯系 。此外 ，由于愛沙尼亞已設法與其北方和西方的鄰居發展起廣泛的經濟聯系 ，拉脫維亞人和立陶宛人常常感到愛沙尼亞人放棄了他們而親近斯堪的納維亞 。

立陶宛人對拉脫維亞人 ，猶如拉脫維亞人對愛沙尼亞人一樣 ，并不見得有更多的了解 。立陶宛人的文化是向著波蘭的 ，而拉脫維亞和愛沙尼亞的文化是在德國的監護下發展起來的 。此外 ，雖然拉脫維亞和立陶宛的語言享有類似的起源 ，但它們相互間無法理解 。

當然還有這些國家都盛產琥珀……我就這樣帶著從書中得來的一些模模糊糊的印象出發了，時間只有一個禮拜，所以只是蜻蜓點水地走了三個首都，按順序是立陶宛的維爾紐斯，愛沙尼亞的塔林，和拉脫維亞的里加。其實，當飛機降落在維爾紐斯機場的時候，書里那些東西已經在我時差發作的腦中攪為一團了。

立陶宛的博物館

到一個地方去我都喜歡逛逛那里的博物館，這三個城市中的國家博物館我也都去了，但是波羅的海的博物館讓我十分為難，因為大多數竟然是沒有英文說明的，只有維爾紐斯還做得比較像樣，隱約記得立陶宛大公國和波蘭-立陶宛聯邦也曾是歐洲強國。所以比較起來也是維爾紐斯博物館里面還有一些像樣的展品，其它兩個經常用照片和現代的模擬手段來表現。大約國家即使有些寶物，也在戰爭中被侵略者給擄走了吧。

下面是一組時尚大作，均來自維爾紐斯的立陶宛國家博物館。

冬天的顏色

看過維爾紐斯的圖片，晴天的維爾紐斯應該是一座藍色水晶天幕下的童話小城。然而世事總有遺憾，我在維爾紐斯的那兩天都是陰天或者下雨，3月初還是接近零度的天氣，人們似乎也盡量躲在家里，路上行人稀少，不聞高聲人語，整個城市留給我的是一種肅殺清冷的印象。

但是我的心情卻出奇地好，對于一個生活在兩千四百萬人口城市，日日浸淫在各種都市噪音的人來說，這種清凈不正是我想要找的么。

我帶著Google?map在老城中隨意漫步，沒有非看不可的景點，沒有非去不可的地方，就隨性而至，累了街邊找間Coffe Inn喝杯暖暖的咖啡，餓了找間餐廳大快朵頤，看到可愛的小店就進去逛一逛，看到美麗的建筑物就查一查這是哪里，外面觀望一下，或者進去瞧一瞧。偶爾還見到賞心悅目小情侶在傘下親吻，感覺時間都停滯了。

寂靜的街道，建筑和廣場。

維爾紐斯的吃和住

和西歐相比，在維爾紐斯晃悠真是心寬……體要胖啊。心寬因為物價低不必擔心破產，老城旁300多的小酒店，遠超巴黎100歐的房間。體胖自然是食物物美價廉，12個歐元可以吃個一全套。在西歐旅行有時還是考慮稍微節約一些，午餐什么的就隨便解決好了，結果在波羅的海把自己寵成女王，幾乎頓頓都進餐廳大吃。

如此不帶腦子吃吃喝喝晃了兩天，魔都的一切人事似乎都已拋諸腦后，若不是倏然驚醒，幾乎已經忘了買好了去塔林的夜巴票。也罷，換個地方繼續晃吧。