緬甸的火車一貫以不準時的壞名聲而著稱，所以俺們并非選擇火車，而是決定乘坐飛機自仰光前往曼德勒。就如埃及分為上埃及與下埃及那樣，緬甸自古以來就可以分為北方的上緬甸與南方的下緬甸，上緬甸的性格是“大陸性”的，以曼德勒為中心，歷史上是緬族的地盤，受中國影響較大；而下緬甸的性格則是“海洋性”的，以仰光為中心，歷史上是孟族大本營，也是英屬緬甸時代的核心。從仰光到曼德勒，就如從上海到北京，亦或從圣彼得堡到莫斯科、從悉尼到墨爾本，從蒙特利爾到多倫多那樣，是這個國家政治文化與經濟的中軸線，而緬甸的政治中心也就在這兩地之間如鐘擺一般往復運動。現在這個政治歷史的鐘擺停在了曼德勒與仰光的兩者之間，就如澳大利亞的堪培拉或者加拿大的渥太華那樣，緬甸政府選擇在一片荒地上憑空建立一個新城內比都作為首都，而俺們剛好路過這個新首都的上空。
曼德勒機場位于遙遠的南郊，除了打車進城外別無他法。在曼德勒的下榻之地是Grand Central Hotel，正位于曼德勒火車站正前，長途汽車票代售點也距此不遠，便在此將明日往蒲甘而去的長途汽車票也一并解決了，車票每人9000緬幣。
仰光火車站
說來這是英國時代的建筑了呢
不過這次俺們沒有選擇乘火車前往曼德勒
俺們的選擇是乘坐飛機
緬甸國內航班空乘自然也是緬甸人
空中鳥瞰內比都
飛機抵達曼德勒機場
這也是緬甸第二大機場
今日下榻Grand Central Hotel
旁邊就是曼德勒火車站
一般驢友心中的曼德勒并非單指曼德勒一城，而是包括實皆、阿馬拉布拉、阿瓦、敏貢等周邊小城與鄉鎮共同組成的一個城市圈，這些小城鎮現在默默無聞，但卻都有過輝煌而榮耀的歷史，其中有幾個甚至還當過國家首都。一般來說除非包車或者跟團，否則你很難走遍曼德勒周圍，俺們的選擇是在酒店前臺以每天45000緬幣的價格包了輛車。
曼德勒地區作為首都的歷史可以上溯到蒲甘王朝崩潰后的14世紀。從阿瓦王朝的半壁江山到貢榜王朝的一統天下，在這長達500多年的佛教王朝積淀自然也催生出來龐大的佛教圣地，那便是與曼德勒隔著伊洛瓦底江相望的實皆山。常言道天下名山僧占多，實皆山山形如蛙，擁有大大小小五百座佛塔，站在伊洛瓦底江大橋橋頭遙望，整個實皆山仿佛都被佛塔覆蓋了起來。除了佛塔你還可以看到石窟：在敞亮光潔的隧道里幾十尊坐佛一字排開。雖然景色優美，但是在實皆山上參拜對于游客而言或許并不輕松——在山上你得脫掉鞋子。
實皆山不僅是一座佛教圣山，同時也是曼德勒地區的制高點，居高臨下控制著伊洛瓦底江大橋，因此也是兵家必爭的戰略要地。1945年2月，曾經不可一世的大日本帝國已經走到了窮途末路，挾密支那戰勝之威，緬甸英軍凱歌高奏的一路向仰光展開大反攻。與1942年5月的曼德勒會戰相比，此時雙方攻守易勢，日軍的第15軍只剩下了一個空架子，伊洛瓦底江幾乎瞬間就被突破了，到了3月近乎全軍覆沒的日軍到底放棄了曼德勒，幾天后昂山將軍的緬甸國民軍也宣布起義，日軍訓練的一萬多名緬甸士兵調轉槍口加入了盟軍的戰斗序列。戰爭硝煙雖已散去但遺跡尚存，在實皆山山頂你可以看到巨大的日軍鎮魂塔與日軍墓地，而且還在不斷擴建之中。再看看碑文，一股子不認輸的法西斯軍國主義招魂惡臭撲面而來，而微妙的是這里反而找不到盟軍陣亡將士的墓地。
大鐵橋橫跨伊洛瓦底江
遠眺實皆山
提達固佛學院是緬甸最重要的佛學院之一
烏敏東色寺以半月形的長廊佛龕聞名
里面45尊佛像一字排開
實皆山制高點是松烏蓬那信寶塔
據說這里供奉著佛祖的牙齒
實皆山同時也是伊洛瓦底江畔的制高點
山頂的這座塔其實是日軍的鎮魂塔
旁邊就是日軍墓地
看看碑文還挺右翼史觀的……
從實皆沿著伊洛瓦底江一路向北可以抵達敏貢，如果你時間足夠富裕其實不妨乘船從曼德勒前往敏貢，剛好是個一日游的行程。現在的敏貢只是一個小村鎮，但在200年前這里卻是一個了不起的地方。時為貢榜王朝第六任國王孟云的時代，這或許也是緬甸歷史上最后的黃金時代，貢榜王朝此時在經濟與文化上達到了巔峰，如同一個緬甸版的乾隆。和所有雄才大略而又好大喜功的帝王一樣，孟云也喜歡大興土木，最著名的的便是在敏貢的一系列腦洞超級工程。
孟云在敏貢留下的諸多遺產中，規模最大的是敏貢佛塔，這座巨塔完工后高度將達到150米，乃是已知宇宙最大的佛塔，不但腳踢仰光大金塔拳打佛統大佛塔，便是胡夫金字塔也得甘拜下風……然而歷時十一年，直到孟云國王駕崩這座佛塔也只完成了三分之一，只能算是世界最大的塔基。1838年一場地震，塔基也成了廢墟……或許可以算世界上最大的一堆磚塊。雖然是廢墟，但也仍然是佛教建筑，所以你得脫鞋才能攀登這堆磚。佛塔廢墟東側隔一條馬路的兩塊巨石并非天然形成，而同樣也是敏貢佛塔建筑群的延伸——它們原本是佛塔門前的守門神獸，但因為地震也成了廢墟，確切的說是只剩下了神獸的屁股。
敏貢佛塔
這是已知宇宙最大的佛塔……的遺跡
想攀爬這宇宙最大磚堆需要脫鞋……
對面是塔前神獸的遺跡
再往前走就是碼頭了
