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在本文中
詹姆斯將向你介紹有關漸變鏡一切的一切，從什么是漸變鏡到如何讀懂直方圖來快速實現你肉眼看到的真實效果，寫就一篇名副其實的漸變鏡使用終極指南。
詹姆斯 于震
澳籍華裔職業風光攝影師
卡色濾鏡簽約攝影師
徠圖三腳架簽約攝影師
我喜歡風光攝影，是因為我喜歡美景天成，我沒有太多的遠大抱負，也不指望別人能從風光攝影作品中看到我的喜怒哀樂，那些都是大師們應該考慮的事情。
我只希望能記錄下來讓觀眾看到時候發出一聲驚嘆！
也希望你看過這篇文章后，能夠撥云見日，開始真正有效的使用漸變鏡，拍出與眾不同的風光攝影作品。
圖例壹
千層巖
拍攝參數
曝光 0.6秒、光圈 f/16、ISO64、14mm
新西蘭南島北端的千層巖，也叫做煎餅巖。
高潮位的海浪可以從涌泉洞里噴出，形成了美妙的間歇泉，當然這樣的場景并不是每次去都可以看到的。
那天的日落也很漂亮，使用漸變鏡讓我單張照片就完成了拍攝，后期處理也非常簡單。
真攝影加上簡單后期，是我這兩年開始追求的境界。
圖例貳
老人峰
蘇格蘭的天空島，老人峰，英國風光攝影師的圣地，在暴雨后，我疊加使用了卡色 0.9漸變鏡和0.9反向漸變鏡拍攝，請注意拍攝時候我傾斜了一點濾鏡支架。
拍攝參數
曝光 1/60秒、光圈 f/10、ISO64、24mm
自從相機被發明以來，我們一直試圖復制我們身體最偉大的奇跡之一：人眼。 不幸的是，盡管從人類第一次拍攝光線已經超過100年了，但我們仍遠未克服大自然。
為什么？
因為在可見光譜中，你的眼睛看起來比您的相機好得多。
動態范圍
DYNAMIC RANGE
動態范圍（英語：dynamic range）是可變化信號（例如聲音或光）最大值和最小值的比值。 這基本上定義了設備（如您的眼睛或相機的傳感器）能夠記錄的亮度的最小值和最大值之間的差異。 在現實世界中，動態范圍定義了相機在非常暗的區域和非常清晰（明亮）的場景區域中查看細節的能力。
如果你想知道你的眼睛看到了多少，答案是驚人的。 你的眼睛有大約兩倍于相機能夠看到和捕捉的范圍。
寬容度和動態范圍的差別：
寬容度來自于膠片時代，數碼相機更正確的說法是動態范圍，不求甚解的我通常把他們理解成一樣的意思。
這就是為什么當你用眼睛看著奇妙的夕陽時，你能夠看到場景中的所有細節（在天空和陸地上）。 但是一旦你試圖用你的相機捕捉它，你就會得到一個過度曝光的天空或曝光不足的前景。 相機的動態范圍只能捕捉其中一個區域的細節，因此您必須選擇。
但即使是最好的相機也只有動態范圍只有人眼的一半。 那么我們怎么能希望拍攝美麗的日落或美妙的日出，捕捉所有奇妙的細節呢？
有不同的方法來克服這個問題，但我最喜歡的是使用中密度漸變灰鏡（GND）。
這是一張最真實的對比圖，我手持漸變鏡在鏡頭前，遮住一半拍攝的效果。
改善局部對比度
Local contrast
盡管GND漸變鏡通常會降低亮部和暗部之間的對比度，但每個區域內的對比度實際上會增加，這是因為極端色調更接近中間調，這是相機的色調曲線具有最大對比度（以及我們的眼睛對色調差異最敏感的地方）。
拍攝參數
曝光 30秒、光圈 f/8、ISO100、15mm
新西蘭南島的莫拉基圓石，使用0.9 反向漸變鏡，從而改善顏色和細節的外觀。 這可能是一個不太為人所知的好處，但可能會帶來最大的改善。
圖例叁
契約之地
米福峽灣，異形四《契約》拍攝地，《碟中諜六》取景地。
這就是為什么許多攝影師經常使用GND濾鏡，即使場景的動態范圍符合相機的正常功能。
因為它可能給云層提供更多的細節，給地面更多的對比，或者通過使天空變暗來使畫面顯得更加戲劇化。
其實對于我這樣的職業風光攝影師來說，在攝影包中放入一套高質量濾鏡幾乎和一個好的三腳架一樣重要。
什么是漸變鏡？
Graduated** N**eutral Density Filter
GND是由兩個不同部分組成的濾鏡 一個完全透明的區域和一個較暗的部分。 通過將濾鏡的最暗部分設置為與場景中最亮的部分相對應，可以減小畫面中的曝光差異（動態范圍）。
減少曝光差異是為了減少場景的動態范圍，從而使您的相機能夠同時捕捉場景的明亮和黑暗區域的細節。
GND曾經是成功的風景攝影師隱藏的秘密， 雖然它們已經使用了一百多年，也許現在后期處理已經變得非常流行，但是許多攝影師（包括我）仍然喜歡“在相機中正確拍攝”，也許有很多人會說漸變鏡已經過時了。
漸變鏡可以彌補相機CMOS原生寬容度的不足，在拍攝前期解決亮部過曝、暗部死黑的問題，漸變鏡是風光攝影中使用很頻繁的濾鏡，也是我不可或缺的工具。
在開始分享漸變鏡的使用方式以及最適合它的情況之前，讓我們首先介紹幾個基礎知識。
漸變鏡是最常見的風光濾鏡，反向漸變鏡目前也越來越多人開始使用了，中心漸變鏡也是一種特殊濾鏡，并沒有多大的實際用途。
漸變鏡的類型
Graduated Neutral Density Filter
GND通常通過濾鏡的透明區域和暗區域之間存在的過渡類型來區分。因此，我們可以確定三個GND系列。
硬邊濾鏡：
其特點是在透明區域和暗區域之間有清晰的邊界（很明顯，一個開始，另一個開始）。因此，當場景的明亮區域和暗區域之間的分離非常明確時（例如海上的地平線），可以使用它們。
軟邊濾鏡：
其特點是柔和的過渡（它們逐漸從亮變為暗），因此在明暗區域之間的過渡不那么清晰時使用。一個典型的例子是在山區拍攝。
向濾鏡：
只不過是硬邊緣的GND，暗區逐漸消失，從分離線移動到濾鏡的上邊界越多（意味著它在中間比在邊緣更暗）。
基本上，它們是為了更好地拍攝日出和日落而發明的，因為光線在地平線（中間）上更加強烈。
如果你喜歡拍攝海景，RGND將永遠是你最好的朋友之一！
讓我們來實際感受一下尺寸的區別吧，以下分別是100mm、150mm和170mm的ND1000的實物掃描對比圖。
很多人經常向我咨詢應該買什么尺寸的方形濾鏡來配合自己鏡頭，理論上方形濾鏡可以通過不同的濾鏡接環使用在不同的濾鏡上，大多數人都希望能使用一套濾鏡通用在所有的鏡頭上。
想法是美好的，實際并不完美。
讓我們先來看看常見的方形濾鏡尺寸吧：85mm、100mm、120mm、150mm和170mm。
85mm 方形適用于77mm 以下口徑且焦距為大于 18mm 的鏡頭，85mm指的是濾鏡短邊的長度。85mm尺寸的濾鏡最早是高堅的標準尺寸，原本都有淘汰的感覺，不過隨著微單的普及，小型濾鏡系統又找到了生機，不過我會推薦使用100mm 替代它。
100mm方形適用于82mm 口徑以下且焦距大于等于 16mm 的所有鏡頭，佳能尼康的16-35mm 都可以應用100mm濾鏡，是最常見普及的濾鏡系統，也是入門愛好者的首選。
120mm方形只有個別廠家生產，不屬于主流范圍。
150mm方形適用于大口徑燈泡鏡頭，比如尼康14-24mm 、騰龍 15-30mm、適馬14mm f1.8這類主流超廣角鏡頭。
170mm方形則是 150mm的升級版，徹底解決了150mm 在類似佳能11-24mm鏡頭上的暗角問題，缺點是尺寸太大不易于攜帶。
問題一：
為什么要有這么多尺寸的方片？
超廣角??
“
不同的尺寸主要為了解決超廣角鏡頭的漏光和暗角問題。漏光很好理解，首先你的濾鏡必須比鏡頭大才可以防止漏光，延長一點思考也能推論出小濾鏡用在大廣角上也會出現暗角。
再引申一點可以想到疊加更多的濾鏡也容易出現暗角。
所以很容易理解100mm的濾鏡無法適用于1424、1124這類超廣角燈泡頭上。
但是150mm和170mm這種巨型鏡片是否還有差距呢？
我的實際使用體會是 在14MM端 150mm的濾鏡支架上2片濾鏡基本可以實現無暗角，但是上3片濾鏡大多會呈現一點的暗角。
”關于暗角是一個見仁見智的話題，其實使用三片濾鏡也是極端情況，我其實100%的情況下是不使用三片濾鏡的，所以我的濾鏡支架永遠只裝兩個片夾，我也建議卡色出廠的支架就只安裝兩個片夾。
結論：尼康1424鏡頭 最好使用150mm的濾鏡支架系統，佳能的1124就建議使用170系統了，而我目前主力鏡頭 Nikon 14-30鏡頭就可以使用100mm濾鏡支架系統。
轉接環
基本可以，卡色150mm轉接到77mm或者82mm的接環技術已經非常成熟。
漸變鏡解決了，灰鏡和偏振鏡用在小口徑鏡頭上更沒有問題了。
不過實際上我是肯定不會把170mm濾鏡使用到小口徑鏡頭上，因為有種大頭娃娃的感覺，不過實際操作中偶爾這樣操作也是可以的。
同理100mm的濾鏡也可以取代85mm濾鏡，這個也是85mm濾鏡很少人配的一個原因了。
大家知道鏡頭焦距其實意味著不同的視角，廣角視角更寬，長焦視角越窄，想象一下濾鏡緊貼著鏡頭放置，我們可以把這個圖的視角比例認定為正確的比例，所以我用了三個紅框來表示17mm、70mm和200mm最經典的三個焦距。
初看也覺得問題不大吧，好像漸變還算自然。想象一下畫面最終是投影到同一塊CMOS上，實際的像素大小是一樣的，所以我把后兩個圖塊拉伸放到到和17mm一樣的色塊再來看看。
可以看出 在17mm時，明暗對比是0.9 三檔，那么70毫米處 明暗對比就只剩下0.3 一檔了，到200毫米處幾乎就明暗接近了，當然你也可以通過移動漸變鏡使用更下方一些過渡，效果可能會好點，但是檔位肯定是下降了很多了，而200mm幾乎就變成了一塊灰鏡了。
新西蘭 麥肯錫盆地 0.9漸變鏡 曝光：1秒 光圈： f/11 感光度： ISO100 焦距： 70mm
所以我建議使用漸變鏡的極限就是24-70mm鏡頭，超過70mm焦距其實漸變鏡就沒有實際價值了，灰鏡和偏振鏡也同理。
方的漸變鏡模擬使用到圖片上可以根據構圖的需要把明暗帶移動到合適的位置。
漸變鏡的材質
Graduated Neutral Density Filter
更高質量的濾鏡是由光學玻璃制成。 將廉價的樹脂片放在價值成千上萬元的鏡頭前面并不是一個好主意。
漸變鏡的檔位
Graduated Neutral Density Filter
不過隨著相機寬容度的不斷提升，1-2擋的漸變鏡慢慢已經用不到了，我現在拍攝主要就帶三檔的漸變鏡，一塊軟邊和一塊反向。
圖例肆
羅恩棧橋日出
無漸變鏡
拍攝參數
曝光 15秒、光圈 f/11、ISO32、24mm
漸變鏡
拍攝參數
曝光 30秒、光圈 f/8、ISO64、24mm
初學者喜歡拍攝逆光，一定經驗者喜歡順光拍攝，技術有把握了再挑戰大逆光。1和2在于你的機位和拍攝時間的選擇，是可控的。3是我所推薦的，4是目前所謂的先進技術，但是需要很強的計算和后期能力。
測光的步驟
METERING
先來看看光比問題，曝光差值也就是EV值的差，目前相機感光元件CMOS的寬容度還不能達到人眼的標準，（寬容度高的尼康單反相機會比寬容度低的佳能相機有利一些，但是也只能解決一部分問題），漸變鏡就是拍攝時候客服大光比關鍵的最佳工具了。
測光方式的不同只能改變總體進光量，但是不能控制光比。
濾鏡疊加使用的處理后效果
矩陣測光在佳能相機上稱為評價測光。
矩陣測光模式是以合焦位置為中心，考慮整體亮度平衡進行測光的，以對焦點為中心，照顧畫面整體亮度平衡。
風光攝影比較適合，人像攝影不太適合。
中央重點測光可在明暗反差不是非常大的環境下進行測光，或者拍攝主體位于畫面中央時可用的測光模式，此時相機是以畫面的中央區域作為最重要的測光參考，同時兼顧其他區域的測光數據。可以理解為局部測光的升級版本，風光攝影同樣用的不多。
點測光模式下，相機只對畫面中央區域的很小部分進行測光，因此具有相當高的準確性，越高級的相機點測光的范圍越小，測光表可以實現1°點測光。
不管那種測光方式的不同只能改變總體進光量，但是不能控制光比，這個你必須要理解。
我主要使用矩陣測光和點測光，大致看看最亮處和最暗處。
相對于測光方式，我更重視實時直方圖。
看懂直方圖
Histogram
再看看不完美，不使用漸變鏡的原片直方圖：
對比一下使用漸變鏡的原片直方圖：
最后處理后的直方圖：
平滑模式
FLAT
FLAT模式只對jpg格式起作用，被限制在8bit色深，寬容度也基本沒有了，還喪失了白平衡重置的特性。
那為什么我們還要用FLAT模式拍攝，主要是為了更好的觀察直方圖。
風光模式，或者標準模式直方圖顯示不撞墻不代表真的不撞墻，相機實時顯示的直方圖不是RAW格式的，而是顯示的JPEG。
反向漸變鏡
拍攝參數
曝光 30秒、光圈 f/8、ISO64、14mm
這是一張最真實的對比圖，我手持漸變鏡在鏡頭前，遮住一半拍攝的效果。
問題四：
漸變鏡可以反過來插當rGND？
當然不可以
濾鏡有圓有方，選擇圓形還是方形濾鏡一直是所有風光攝影初學者的一道難題。
很多初學者在真正接觸風光攝影濾鏡前大多都不知道濾鏡還有方片的存在，從買鏡頭商家搭售的UV鏡、偏振鏡之后自然就容易選擇圓形的灰鏡，然后有一天繼續研究發現原來這個世界上還有一種叫方片的東西，才最終理解“無方鏡，不風光”的真諦。
我既然選擇了遠方
便只能風雨星夜兼程
不再想
請享受孤獨的尋找過程
再享受如風一般的自由
