西北之旅周年記
去年我們一群兄弟姐妹去了大西北，那是6月23日啟程的，一共歷時11天，直到7月2日，才風塵仆仆返回上海。這一路的見聞，一路的歡愉，一路的友誼，相信每一個親身參與者，都終生難以忘記。
在這11天10夜中，我們分別游覽了隸屬寧夏、內蒙古、青海三省區的20余處景點——玉皇閣、鼓樓，沙湖、平吉堡農場老九連、西夏王陵、通湖草原、沙坡頭、黃河漂流、丹噶爾古城、日月山、黑馬河、茶卡鹽湖、青海湖151基地、馬步芳公館、塔爾寺、黃沙古渡、兵溝大峽谷、海寶寺北塔、賀蘭山蘇峪口、賀蘭巖畫、鳴翠湖……僅我一人就拍攝了照片8900張，刪除重復、模糊等各類廢片大約5000張，保留可用習作4000幀左右，包括兄弟姐妹們人物片子1000多幀，各地景色的習作2000多幀，還寫下各類文字40余篇。
在我一生中，如此漫長，又是如此人數眾多的同行遠途出游，是第一次；游覽了這么多的景點、名勝，是第一次；拍攝下這么巨量的照片，是第一次；當然，為了紀念這次出游，寫了這么多各種體裁的文字，也是第一次。
如今，一年過去了，當我重新看到這些文字，這些攝影習作，心中不由會泛起一陣漣漪。那是一段多么精彩的回憶啊？人生會有幾次像這樣充滿歡樂，又是多姿多彩的經歷？我忍不住還是想在寫點東西，再把那些精彩畫面回放一次……
黑馬河的黎明——記青海湖日出實拍
人到什么高度才會出行高原反應？我是早就知道了，只是為了不造成大家出行前的恐懼，避免由于恐懼而出現心理高原反應，我故意將產生高原反應的最低海拔高度提高了。
我卻在之前一直告訴夢團的兄弟姐妹們，高原反應要到海拔3500米以上才會出現。其實，未經適應訓練的人迅速進入3000米以上高原地區，由于大氣壓中氧分壓降低，機體對低氧環境耐受性降低，難以適應而造成缺氧，很快就會出現高原反應。
到丹噶爾古城的時候，我已經出現了很明顯的高原反應，這座古城的海拔就3300米。我一下車，就感覺到了反應。我擔心告訴大家后，會引起大家的擔憂，甚至造成對其他人的心理暗示，一直瞞著大家不敢說。
可能因為我的年齡最大，身體素質也不算好，明顯出現了頭疼、頭暈、眼花、耳鳴、全身乏力、行走困難、惡心、嘔吐、心慌、氣短、胸悶等癥狀。到達海拔接近4000米的日月山時，我的高原反應已經很強烈了。實話說，我一直靠毅力在堅持。我不敢讓自己表現出來，害怕影響大家的情緒。當然，心中對自己還是有點底的，知道自己還沒有到無法支撐的底線。
傍晚時候，到了計劃宿夜的黑馬河，那里海拔高度3600米左右。我獨自去落實住宿，司機小金告訴我，朝前走400米左右，有一家叫黑馬河賓館的，條件不錯，價格也合理。
我沿著黑馬河鎮上唯一的街走著，一路查看著旅館。
我真沒有想到這區區400米的距離，對我竟如此艱難！頭疼、頭暈、眼花、耳鳴、全身乏力、行走困難、心慌、氣短、胸悶……簡直是舉步維艱！好不容易才走完了這400米，找到黑馬河賓館。朝回走還是400米，走得比剛才還要慢、還要艱難！
這一去一回的800米，是平生走得最艱難的800米，一點不為過。真是好難、好難！
頭痛得要爆炸：心臟狂跳，仿佛要跳出胸腔；口腔里干得冒火，像在嗓子眼里塞著一把火焰；兩條腿像灌上了鉛，幾乎是拖著在走……
考慮到還有幾個人也都或多或少的出現了高原反應。我請司機小金開車送我們去鎮上的衛生院吸氧。說實話，我有生以來第一次用這玩意！吸了幾口，人就有了舒服的感覺，精神也好起來。
吸氧回來，我一直躺在床上，人還是很不舒服，頭痛得像要炸裂開來，早早就躺下了，而且不敢起來，也起不來，站起來就是天旋地轉。
黎明前，也就是4點多，我就聽見調律師起身了。
我知道這三個“影癡”，一定是要去青海湖拍日出了。
昨天夜里，睡在那里迷迷糊糊聽到他們在商量，似乎已經與旅館老板說好了。老板開車送他們到湖邊去。我沒有多想就起身了。雖然我不會那樣“癡情”，可心中還是希望拍到精彩的日出。
當然，更加重要的一點，還是對這“三癡”，不放心。他們拍起來是會忘乎所以的，要是沒有人管，說不定會從黎明拍到傍晚，日出拍到日落時分。現在唯一管得住他們的，只有我這個“大哥”。
說句題外話：我從心里喜歡、疼愛我這些弟弟妹妹，他們對我是那樣的尊重與服從。有他們在身邊，真的很開心。
最多4點45分吧，我們已經到了青海湖。小車里連同老板，坐了6個人。除去林夕、火紅、調律師，這“三癡”，還有老軌和我。這次出門，才突然發現老軌已經被他老婆拉下水了，而且中毒很深，估計不久將來會榮升阿四了。
黎明前的青海湖是那樣的安詳靜謐，天空微微露出了魚肚白色，晨曦時的湖水泛起漣漪的顏色是深藍的。難怪有種色彩叫湖藍，我想應該就是此時青海湖的顏色了。
遠處東方湖面上方的天空，顯得格外亮些，那里應該就是太陽升起的地方。湖水輕輕拍打著岸邊，發出“嘩嘩”的聲響。湖灘是一片平坦的砂石，大大小小的鵝卵石鋪了一地。估計青海湖漲水的時候，這里也是湖底。湖面不時傳來幾聲水鴨子的叫聲，在寂靜中傳得很遠。湖水泛著藍色的光澤，像一匹巨大的藍緞。湖邊卻是黑洞洞的一片，幾乎要仔細分辨，才能看到那些鵝卵石的大小與色彩。
過了一陣，又開來幾輛汽車，下來的都是游客，大家都在湖邊等待日出。調律師、火紅他們早就下車去拍照了。只有我繼續坐在車里和老板聊天。
老板告訴我，太早了。青海湖的太陽，每天會在6點零5分升起。如果云層太厚，就看不見日出了。去年有一對北京過來的夫妻，也是中年人了。為了拍到日出，在這黑馬河賓館住了整整五天，就為等一個好天氣拍日出。
大約5點40分，我離開車子，開始拍攝。此時的青海湖上空，已經顯出了晨光。可惜，天上的云層真的很厚。我有些擔心，今天的日出恐怕很難拍到了。
東方越發亮起來，那里的云空已經出現了玫瑰紅，云彩也漸漸清晰，湖面閃著粼粼的波光。時間到了，太陽要升起來了……
天空的底色先是暗藍的，有點灰黑，以后漸漸變成了明藍的顏色。云彩依然很厚，明明知道太陽已經升起，就在云彩的后面，看到的卻還是發出紅光的云。太陽把周圍的天空漸漸染成了桔紅的顏色。再遠一些又是棕紅色的云層了。更多的地方，因為陽光的關系，是金黃的。
……
終于還是沒有拍到完整的日出，但總算拍攝到一組很美的朝霞。我心已足。
要想用文字準確表現日出的精彩畫面，實在太難了。好在我拍攝了大約180多幀照片，這次從中精選了20余張重新整理出來，回放給大家一起欣賞。
沿著109國道一路下去，到達的第一個景點是湟源丹噶爾古城。
據查：古城位于青海省湟源縣，地處黃河北岸，西海之濱，湟水源頭，距西寧市40公里。這里自古被譽為 “海藏咽喉”、“茶馬商都”。丹噶爾，即藏語“東科爾”的蒙語音譯，意為“白海螺”。黃土高原與青藏高原在這里結合，農耕文化與草原文化在這里相交，唐蕃古道與絲綢南路在這里穿越，眾多民族在這里集聚，素有“海藏咽喉”、“茶馬商都”、“小北京”之美稱。
把這個小城稱為古城，一點不為過，因為它建城在明朝洪武年間，距今已經有600年以上的歷史。
大街兩側都是古老的彩繪雕梁的建筑，而且都有很陳舊了，倒不是一般景點看到的仿古建筑，多數還真像是當年的物件了。像丹噶爾廳署，城隍廟，看上去已經很破舊了。城鎮里的民居，也透出蒼老、破舊、零落的歲月流逝痕跡。
說到這類的古城開發，想起父親了……
父親在擔任蘇州領導工作時，曾經多次就蘇州園林的開發和利用，發表過自己的觀點——修舊如舊。父親指示下屬的園林古建公司，在修復蘇州園林的時候，一定要堅持修舊如舊的方針。他說，對古建筑去修舊如新，那不如就直接重新建一座。任何時代的古建筑都有自己所凝聚的文化，只有在修復時盡可能去保持它原有的東西，才會把這種文化保存給我們的子孫后代。
……
想到這些，是因為湟源縣在對丹噶爾古城，進行保護性開發時，顯然也貫徹了“修舊如舊”的方針。所以整座古城，顯得古樸而陳舊，反而透露出了厚重感。這讓人有一種欣慰，若是像一些風景名勝那樣，將所謂的古鎮修復得“煥然一新”，恐怕這600年的古城所有的文化，也就蕩然無存了。
一路朝里面走，一路拍照。幾個女人站在街口喝起了酸奶。
看見一家小店門口掛著一條白色牦牛尾巴做的撣塵，便去向坐在門口的一個小男孩詢問價格。老板娘走出來搭訕，報價160元。我嫌貴，在小店里東張西望四處看。
說心里話，我并沒有誠意買這條牦牛尾巴做的撣塵，只是隨便看看而已，真喜歡倒是擺放在柜臺上的藏刀。
我從小喜歡舞刀弄槍，小孩子的時候喜歡，年輕的時候喜歡，就是到老了，還是喜歡。家里收藏了好幾把短刀、匕首。很可惜藏刀不能攜帶上車，拿著把玩了一陣就放下了。
我在這里駐足停留，把同行的女人們引了進來。她們一下子把小店里塞滿了。女人們圍著柜臺，七嘴八舌和老板娘討價還價。
想起了前些日子寫的短文——《逛街》，真是自己找來的麻煩啊。怎么會帶著這么多女人出門？女人走到哪里會忘記逛街？。
又一想，忍不住暗笑，這次可是自己惹的禍，誰叫我去看這條牦牛尾巴啊？
女人們在這家小店耽擱了很久，每個人都買了一兩件小東西。她們覺得很便宜，很開心。至于那些東西的真假，已經變得不重要了。只要自己覺得開心、錢花出去心安理得，就是淘到了寶貝！
我想這應該不僅是女人，也是所有人的一種消費心理。什么是商品實際價值？什么又是商品的心理價值？其實，一件東西的真實價格，也許一點都不重要，重要的只是那件東西，在你心目中的地位。
這里的天，是藍瑩瑩的，飄浮著朵朵白云。山，是青的，山勢并不高大，卻有一種雄渾的氣勢。我知道，那是因為我們已經站在海拔3500米的高度，于是，周圍這些山脈，反而顯不出它們的高大了。那是我國西部著名的祁連山，它的平均海拔高度在3500米以上了。山峰多海拔4000～5000米，最高峰疏勒南山的團結峰海拔5808米。海拔4000米以上的山峰終年積雪，山間谷地也在海拔3000～3500米之間。
日月山為祁連山支脈，西北一東南走向，長90公里，寬10--15公里，平均海拔4000米左右，最高峰阿勒大灣山，海拔4455米。據說，當時文成公主從長安乘坐馬拉轎車進藏時，才16歲，大約花了一年時間走到日月山。再往西去道路崎嶇不平，只能騎馬，文成公主便在此休息并學習騎馬，停留了大約兩個月。
這里是青海省內、外流域水系分水嶺和農、牧區天然分界線，平均海拔4000米左右，藏語叫日月山為“尼瑪達哇”，蒙古語稱“納喇薩喇”，都是太陽和月亮的意思。
那兩座日月雙亭的海拔高度為3520米，我們一行人此刻正是站上了海拔3500米左右的高度！這里是世界的屋脊！在我們這一路上曾經跨越了3842米的高度！此生可以站在這樣的高度去看世界，已經足以傲視天下了吧？
在青藏高原那清朗的藍天白云下，在那遼闊的如綠色地毯般的大草原上，在那充滿美好、神奇傳說的日月山下，我們見到了這青藏高原上的白色精靈。它的美麗與溫順，叫所有在場的人感到震撼，每一個人都想與它親近。
據查：白牦牛是中國及世界稀有珍貴的地方類半野生特有種群，它生長在高寒缺氧氣，枯草期和冰封期長達半年左右的嚴峻自然條件下。因為只有這藍瑩瑩的天、清粼粼的水，很有茂盛的牧草，才能適合白牦牛的生長。它的原產地，在甘肅省天祝藏族自治縣，地處青藏、內蒙、黃土三大高原交匯地帶。這里是世界上唯一的白牦牛產地。天祝境內森林茂密，河流廣布，礦藏富足，野生動植物繁多。肥美的抓喜秀龍草原，氣候寒冷，草原遼闊無污染，牧草生長茂密，水源豐富是這一地區獨特的生態特征。這里是我國目前惟一能繁育白牦牛的基地。
我們在日月山下見到的白牦牛，是當地具有商業頭腦的藏人，專門從天祝引進的。這些藏人把可愛的白牦牛放在諸如日月山、青海湖等著名旅游圣地的附近山坡上，用來吸引過往的游客，停下車來觀賞留影。內地過來的游客，到了青藏高原這樣的地方，又看見這樣美麗的動物，又豈能不動心？這些藏人的心倒也不是很黑，一般開口要10元拍一次。說的好5元，也是會答應的。
我們這群上海城里人，大約算我走的地方最多，見識最廣博了，可也是這樣第一次零距離接近如此可愛的動物。于是，每一個人都興奮地躍躍欲試。一開始，這些上海女人還點縮手縮腳。到后來，膽子大起來，不僅騎在上面，左一張，右一張的拍照；還開始抱著白牦牛那可愛的大牛頭拍起來。
我們在這片美麗神奇的土地上，拍下了與白牦牛在一起的留影。這些鏡頭，恐怕是這此“西北行”最珍貴的一批了。能夠站在海拔近4000米的青藏高原，身邊伴隨著高原白精靈，真是不虛此行了。
你看，這藍天白云下；你看，這碧草瑩瑩間；你看，這騎在白牦牛身上的人兒；還有誰？比我們更加快樂！
我們的車開到日月山腳下停在那里，大家都下車打算近距離的觀賞日月山的美景。下車前，司機小金發出第一次善意的警示：這里的海拔已經很高，大家都是中老年，請不要下車后奔跑，不要做劇烈的活動，盡可能放慢自己的運動節奏，以保存自己的體力。
日月山位于青海省湟源縣西南40公里，青海湖東側，海拔最高點為4877米。當然，我們并沒有打算上山頂去。可這山腳下的高度也已經接近4000米了。
剛下車，就圍上來一群群的藏人。他們手里拿著各種各樣的小玩意兒，也有人牽著牦牛和馬匹，不停地兜攬生意。最叫我覺得可笑的是這些藏人嘴里的稱謂，他們居然不停的大聲叫著“花姑娘、花姑娘，看看，看看，我的手里有好東西。”這些藏人生硬的漢語，叫出來的“花姑娘”一詞的發音，，就和影視劇里面的日本皇軍一模一樣。
真是太好笑了。我們這群人里面，最年輕的也有四十大好幾了，實在距離“花姑娘”的標準有些遠了。當然，也有一種可能，這些打扮的花枝招展的上海女人，頭上，臉上又裹著嚴嚴實實的紗巾；看上去，一定比整天經受高原紫外線輻射的藏族女子，要年輕許多。在這些藏人眼里，上海女子宛若天人一般，情不自禁贊美她們是“花姑娘”，也就沒有一點奇怪了。
我們按照原定計劃，于6月29日驅車去了青海湖。那里是我國當年研發導彈的“151基地”。至今還是沿用了這個名字，被人們稱之為“151”。
在出門之前，我做過很認真的功課，據百度相關資料：青海湖地處青藏高原的東北部，這里地域遼闊，草原廣袤，河流眾多，水草豐美，環境幽靜。湖的四周被四座巍巍高山所環抱：北面是崇宏壯麗的大通山，東面是巍峨雄偉的日月山，南面是逶迤綿綿的青海南山，西面是崢嶸嵯峨的橡皮山。這四座大山海拔都在海拔3600～5000米之間。舉目環顧，猶如四幅高高的天然屏障，將青海湖緊緊環抱其中。從山下到湖畔，則是廣袤平坦、蒼茫無際的千里草原，而煙波浩淼、碧波連天的青海湖，就像是一盞巨大的翡翠玉盤平嵌在高山、草原之間，構成了一幅山、湖、草原相映成趣的壯美風光和綺麗景色。
青海湖的構造屬于斷陷湖，湖盆邊緣多以斷裂與周圍山相接。距今20～200萬年前成湖初期，形成初期原是一個大淡水湖泊，與黃河水系相通，那時氣候溫和多雨，湖水通過東南部的倒淌河泄入黃河，是一個外流湖。至13萬年前，由于新構造運動，周圍山地強烈隆起，從上新世末，湖東部的日月山、野牛山迅速上升隆起，使原來注入黃河的倒淌河被堵塞，迫使它由東向西流入青海湖，出現了尕海、耳海，后又分離出海晏湖、沙島湖等子湖。由于外泄通道堵塞，青海湖遂演變成了閉塞湖。加上氣候變干，青海湖也由淡水湖逐漸變成咸水湖。北魏時青海湖的周長號稱千里，唐代為400公里，清乾隆時減為350公里。在布哈河三角洲前緣約20公里處有古湖堤遺址；距湖東岸25公里處的察漢城（建于漢代），原在湖濱。東西兩邊已分別退縮25公里和20公里，水位下降約100米。
目前青海湖呈橢圓形，周長300余公里。1908年俄國人柯茲洛夫推測當時湖面水位3205米，湖面積為4800平方公里；上世紀50年代的測繪資料顯示，青海湖湖水面積為4568多平方公里；70年代出版的地形圖量得湖水位3195米左右。湖面積為4473平方公里；1988年水位3193.59米，湖面積為4282平方公里，到了2000年，通過遙感衛星數據分析，青海湖的面積是4256.04多平方公里。現湖水容積739億立方米，最長約104公里，最寬約62公里，最大水深31.4米，湖水平均礦化度12.32克/升，含鹽量1.25%。
說句心里話，你不真正走近青海湖，零距離去親近青海湖，你一定無法領略到它的迷人與魅力。僅僅憑著青海湖又被人稱之為“七彩湖”，你就可以想象出來，青海湖的湖面該有多么地誘人了。
在黑馬河的時候，我已經看到過黎明時分的青海湖。在朦朧的晨曦里，青海湖泛著青藍色；當東方地平線上露出了太陽的玫瑰紅，湖面變成了粉紅色；太陽光穿透云層，將東方的天染成金黃時，青海湖同樣熠熠的折射出金色的光芒；這簡直是太奇妙了！那么，在午后的驕陽照耀下，迎接我們的青海湖，又會是哪一種顏色？
此刻，天是湛藍的，點綴著絲絲縷縷的白云；湖水，同樣是湛藍色，藍得叫人透不過氣來；整個湖面就像一塊閃著光輝的藍寶石。海天渾然一色，整個空氣都是玲瓏剔透的湛藍，好美的青海湖！
我們匆匆在大門口留下一張充滿喜悅與活力的合影，然后走進青海湖。那是真正意義的走進，一直走到湖邊，等一會還要坐上游艇，駛進青海湖的腹地。
看著一望無際的碧藍湖水，我才算真明白了，為什么所有的湖，都叫“湖”，無論多大，也只能稱為“湖”。在青海湖，卻不是稱“湖”，而是“海”。這里太像是站在大海之濱了，湖面如此遼闊！又是那樣的純凈。只是湖面沒有驚濤駭浪，湖水寧靜的像藍色的一面鏡子。
在湖濱，有很多當地人兜攬生意，賣小飾品，或者是叫你騎馬、騎白牦牛。實話說，感覺有點煞風景。還有，要騎馬，應該在大草原，騎白牦牛，也應該在草原。這兩件，我都已經玩過。在通湖草原，我一個人騎過馬。騎馬是我從年輕就喜歡的，而且騎術相當不錯。可惜景區工作人員，不肯放手，讓我策馬草原。騎白牦牛只能拍照而已，并不能體會到“騎”的感覺。不過，這里是高原，我已經又有了高原反應，現在叫我騎馬，也不敢狂奔了。
我們上了游艇，白色的游艇行駛在碧藍的湖面上，飛濺起白色的浪花，再映襯著藍天白云；這樣的景色，天下難有第二處！游艇在湖心停下，任由你在游艇的甲板上，吹著海風，欣賞海景。你不覺得此時此刻的天地之間，在這一片藍色的世界里，連你自己也融化進去，變成了純潔的藍色？天藍、海藍，白云、白艇；現在，你的世界里，只剩下兩種顏色：白色與藍色。在這樣的世界里，你的心靈是不是也純凈起來？
我舉起相機，為兄弟姐妹們留下此刻最美好的記憶……
“黃教”圣地塔爾寺
在我們青海的行程里，除去青海湖之外，另外有個重點，就是舉世聞名的“黃教”圣地——塔爾寺。
未出行前我已經在網上做過詳盡了解：
塔爾寺位于青海省西寧市西南25公里處的湟中縣城魯沙爾鎮。塔爾寺又名塔兒寺。得名于大金瓦寺內為紀念黃教創始人宗喀巴而建的大銀塔，藏語稱為“袞本賢巴林”，意思是“十萬獅子吼佛像的彌勒寺”。它坐落在湟中縣魯沙爾鎮西南隅的連花山坳中，是中國藏傳佛教格魯派（黃教）六大寺院之一，也是青海省首屆一指的名勝古跡。
塔爾寺始建于公元1379年，距今已有600多年的歷史，占地面積600余畝，寺院建筑分布于蓮花山的一溝兩面坡上，殿宇高低錯落，交相輝映，氣勢壯觀。位于寺中心的大金瓦殿，綠墻金瓦，燦爛輝煌，是該寺的主建筑，它與小金瓦殿（護法神殿），大經堂，彌勒殿，釋迦殿，依詁殿，文殊菩薩殿，大拉讓宮（吉祥宮），四大經院（顯宗經院，密宗經院，醫明經院，十輪經院）和酥油花院，跳神舞院，活佛府邸，如來八塔，菩提塔，過門塔，時輪塔，僧舍等建筑形成了錯落有致，布局嚴謹，風格獨特，集漢藏技術于一體的宏偉建筑群。殿內佛像造型生動優美，超然神圣。栩栩如生的酥油花，絢麗多彩的壁畫和色彩絢爛的堆繡被譽為“塔爾寺藝術三絕”，
我們那天去塔爾寺是下午。天氣不好，一直下雨。雨挺大，這在西北也很少見。這次好奇怪，我們到寧夏，寧夏下雨。到青海，青海也下雨。等我們從青海返回銀川，銀川還是下雨。下雨，對大西北是很寶貴的。似乎這里很歡迎我們一群江南游客，我們帶來了風調雨順。想起上回去湘西，那是多雨的地區，可我們到了，就便下雨也是傍晚開始，等我們一出門，雨便停止。我想人們常說“天隨人愿”，應該就是這樣了吧？
淅淅瀝瀝下不停的雨，雖然對當地農作物大有好處，強烈的高原紫外線也銳減了許多；可是，對我們攝影者，卻不是什么好事。雨水不僅會傷害相機，而且會模糊鏡頭；就是使用時非常小心，陰沉沉的雨天，還是會嚴重影響成像效果。無論是色彩，還是清晰度與通透性，都遠不如晴朗天氣。可我，還是在塔爾寺拍攝了很多習作。
我的攝影習作，一般喜歡拍攝大氣的廣角鏡頭。無論是在江南、湘西，還是這次到西北；也不論是水鄉、田野，還是大都市，我很少拍攝景物的局部細節。
這一點可能與那些教攝影的大師們截然不同了。這些大師似乎一直在強調攝影要明了、簡單，要注重局部細節的特寫……于是乎，身邊那些跟著學攝影的朋友們都走了極端。盲目地拼命追求起局部特寫與所謂細節描述來。相機里設置的像素也一定要用到極限，還非要使用RAW格式來保存。理由是可以保存很多細節。
我知道，真正攝影，自然與我們的照相不同。一幅大師拍攝的作品，一定會考慮方方面面的諸多內容。無論是構圖、用光，還是色彩與細節，一定盡善盡美。問題在于對我們這些普通攝影愛好者來說，恐怕一幅好的習作，能夠很好的表現一種意境，能夠準確地還原生活本來的色彩，已經實屬不易，就沒有必要去好高騖遠去盲目模仿大師了。
這次拍攝塔爾寺，我有點一反常態了。當然也拍了不少諸如遠眺和高處俯瞰拍攝的鏡頭，可也拍攝了大量的寺廟屋脊、磚瓦、石刻、磚雕、繪梁、雕棟……等等的局部特寫細節。這是不是與上述自己的觀點相悖了？
其實一點不！攝影可以精細地表現許多可能肉眼看不到、看不清的細節。這本就是攝影的一大優勢，尤其使用了長焦之后。關鍵在你想表現什么？反映什么？塔爾寺是一座已經有600多年歷史的古老寺廟，盡管多次修繕，還是有很多地方保留了原來的風貌。那么可以保留當年原貌的，往往就是這些不太會修繕到的角落了。我這次要重點拍攝局部細節，就是為了還原歷史的舊貌。
這就是攝影還應該因人宜物的道理。
【搗練子】[大漠明珠]
（沙湖位于距銀川市西北56公里，石嘴山市所轄平羅縣境內的西大灘。）
沙翡翠，綠黃藍。
大漠蒼茫水漫天。
何處玲瓏如玉器，
哪方明月照春眠？
假如，你在江南看見一片碧色，或者是一池春水；那是一定不會叫你奇怪的。江南的景色本來就是四季可見碧水綠樹，任你走到哪里，都可以見到。對久居江南的人而言，這般景色司空見慣。然而，你在一片浩瀚的黃沙戈壁里，看見一望無際的碧水藍天，又會是一種什么樣的感覺？
沙，是焦黃的，在夏日的驕陽下，折射出刺眼的光澤，抬眼望不到邊際；水，是碧綠的，還有青翠的蘆葦，湖面上吹拂著習習涼風；天，是湛藍的，不時飄過幾朵棉花般白云。大自然把黃沙、碧水、青葦、藍天、白云，鬼斧神工的融合在一起，構成了一幅無比精湛的畫卷。
幾乎沒有一個第一次走進沙湖的人，不發出來自內心的贊美；沒有一個人不去驚嘆造化的偉力。這就是大西北特有的韻味與魅力，這就是寧夏這方熱土的神奇。
當你攀上沙丘的端處，極目遠眺，你看到了什么？在那一片無邊無際的大漠里，一枚碧翠的寶石，在陽光下熠熠生輝。那是一枚天下無雙的翡翠，一枚鑲嵌在騰格里大漠里的綠翡翠。她讓死氣沉沉的大漠，充滿了盎然生機；她使大漠里單調的色彩變得無比多姿多彩；她，給大漠帶來了明天的希望。
如果，你登上一葉小舟，蕩舟在湖上，穿行于過人高的蘆葦中，涼爽的清風吹起湖面的細細漣漪，翠柳的葦葉，在風中輕輕搖曳著，發出“沙沙”的聲響，那驕陽似火的盛夏，早已蕩然無存。這里只是個清涼的水上世界，一個酷似江南水鄉的地方。
無論，你是站在沙丘頂上仰望天空，還是在湖中翹望天際，你看到的藍天都會是那樣叫人窒息的湛藍，藍得似乎已經透明，似乎會滴下晶瑩的水珠。那些在風里飄浮的、相互追逐的白云，就像放牧在碧空里的羊群，會叫你忍不住想張開雙臂去把它們摟進自己的懷里。
不時，傳來的駝鈴會告訴你，其實這里就是大漠，世界著名的騰格里沙漠。遠方一隊駱駝，在沙丘的邊緣緩慢的移動著，看上去，就像一隊螞蟻。無論是人，還是高大的駱駝，當置身大漠時，變得如此脆弱與渺小，似乎只要來上一陣沙塵暴，就會叫這些弱小的生靈葬身在這片沙漠！
焦黃焦黃的沙漠中，卻仍然鉆出了一顆顆、一簇簇的野草。它們與大漠相比，是那樣微不足道。大漠要埋葬它們無需吹灰之力！然而，它們竟頑強地在沙漠里扎根。它們那纖細的身體，鉆出了沙漠的覆蓋，它們毫無畏懼地昂起自己的頭顱；它們挑戰著大漠的權威，努力爭取著自己生存的權力；它們一代代在大漠里生根發芽、開花結果，從來不會把自己的命運交給大漠去主宰。它們就像祖祖輩輩生活在這里的西北漢子，永不屈服地向天地競爭！
草原的風韻
【搗練子】[草原暮色]
（太陽漸漸從草原盡頭的地平面上消失，
天空一片晚霞的紅色。此時此刻的草原，美得叫人窒息！）
天地暗、暮云翻，
紫醬青紅通透藍。
大漠草原皆璀璨，
彩虹天外有新篇。
通湖草原的度假村門口搭了一個漂亮的牌樓，還有一群穿著蒙古族服裝的男女青年，站在那里迎接大家，他們說著蒙語的吉祥如意，給每一位客人都獻上一條哈達，還給大家斟了一碗馬奶子酒。
大家進去后，連行李都沒有打開，就朝草原奔去。
這個時候，我才發現，草原就是草原。它那種美是與江南完全不同的，與湘西的群山峻嶺也不同。它顯得寧靜而曠遠，有一種獨特的韻味。
我們在外面流連得很晚，一直到夕陽西下。太陽漸漸從草原盡頭的地平面上消失，天空一片晚霞的紅色。此時此刻的草原，美得叫人窒息！我不住舉起相機，努力留下最美麗的畫面。
【蝶戀花】[草原晨曦]
（草原的晚霞是美麗的，美得叫人沉醉，叫人難以忘懷；草原的晨曦同樣醉人，同樣有一種別具風采的韻味。）
白霧濃濃天地變，滿目迷離、紗罩荒灘暗。
鎖住山川回望眩，茫茫一片風云淡。
野草青青顏色亂，漠上游人、興致奇稱贊。
思緒遠來征路算，輕輕兩袖晨曦伴。
草原的晚霞是美麗的，美得叫人沉醉，叫人難以忘懷；草原的晨曦同樣醉人，同樣有一種別具風采的韻味。
昨夜睡得很晚，可很早我就起身了。一則因為昨天下午相機的三塊電池都用盡了，害得已經漏拍了不少精彩鏡頭，從傍晚充上第一塊電池，到臨睡已經換過一塊，我想在出發前把第三塊電池也充滿；二來，自然是希望可以拍到草原的日出了。
可惜，走出蒙古包就失望了，好大的霧！
憑我的生活經驗，早霧一定是晴天。可是如此濃的霧，又是這樣早，今天的日出是看不見了。既然已經起床，也就不甘心重新睡下了。我還是拿著相機朝草原與大漠的結合部走去。
我們的母親是黃河
我們這些黑頭發、黑眼睛、黃皮膚的中國人，對著世界大聲說出：“我們是黃河養育的炎黃子孫！”那是做中國人的一種自豪與驕傲。
我們有條母親河，她的名字叫黃河！
年輕的時候，我不止一次經過黃河，也不止一次到過黃河，領略過黃河奔騰咆哮的壯景。同時，我也看見過幾乎干涸的黃河，吃力地慢慢地從大地上淌過。每到一次黃河，都會被她感動，因為我很清楚，自己就是她的兒子，這條河，就是我的母親！
這次回訪寧夏，又是一次次走近黃河，甚至在黃河上漂流！再度真真切切地感受了黃河的脈動，就像回到了母親的懷抱，仿佛重新在母親的懷里，吸吮那甘甜的乳汁。我甚至拉著鋼索，臨空從黃河上飛過！當我在半空里俯瞰腳下的黃河，河水在腳下翻滾，不停向著東方流去。我的感覺，就像兒時，母親將我拋到了半空，讓我盡情感受著陽光和雨露的沐浴！
從來沒有像今天這樣親近過偉大的母親河；
從來沒有像今天這樣近距離的感受著母親河的溫馨；
從來沒有像今天這樣躺在母親河的懷里，享受著母親的撫愛；
從來沒有像今天這樣真切地欣賞母親河的美麗；
從來沒有像今天這樣陶醉在母親河的無窮魅力里！
黃河啊，我的母親！你的兒子永遠愛你！
【釵頭鳳】[回故地]
（本次回寧夏另外一個重頭戲，就是回到我曾經留下了八載青春年華的平吉堡農場去看看……）
今朝叟，昔年友，墾荒邊塞豪情久。
窩棚臥，田邊坐，滿懷思緒；幾回蕭瑟。
惑惑惑！
心依舊，人消瘦，淚痕難掩荒蕪莠。
鋤生垢，鐮刀銹，誓言全謬；怎得遺疚？
咒咒咒！
本次回寧夏另外一個重頭戲，就是回到我曾經留下了八載青春年華的平吉堡農場去看看……
吃過飯，我們驅車前往平吉堡農場。平吉堡在銀川的西南方向，出新城走銀巴公路。只是如今新城與新市區變化都很大，尤其是道路，多了，寬了，也好了。再也不是往日的破石子路，到處坑坑洼洼的。道路兩旁變化也很大，幾乎無法辨認往日的景象。直到車子完全離開城市，才由兩旁的農田、渠道，依稀勾起自己沉睡的記憶。
路的北側是一條渠，路，一頭連接著銀巴公路，另一頭一直向東延伸，可以通到原來的六連。這條路進去不足100公尺，就有個村落，在路南。
現在只能叫它村落了，而且是個破落的村落。那里就是當年的十三師一團二營的營部。
以后林業連搬來了，營部也撤銷了。我們這個從六連調來組建的營部園藝班，被合并到了林業連。又過了幾年，好像是組建蘭州軍區生產建設兵團的時候吧？十三師改為農五師，我們一團改為32團，林業連變成了九連。
不管怎么改，我、呂彭、張岳炎、蔡波平，卻是從65年調來后，一直住在這里。我清清楚楚記得，1965年的國慶節，我們四個，在這里舉行過升旗儀式。那一年的9月19日，我在這里度過自己16歲的生日。
塵封的王朝
【浪淘沙】[塵封王朝]
（西夏王朝短暫得不足二百年的歷史，卻在中國西部歷史的長河里，閃爍著輝煌而又神秘的光華。）
山下墓丘墟，處處迷離。
賀蘭山麓盡疑居，兩百年春秋逝去，誰曉離奇？
面向漠西鞠，感慨須臾。
蹉跎歲月幻迭急，霸主梟雄如糞土，萬事休提！
翻開寧夏的歷史，大約在十一世紀初，以黨項羌族為主體在這片土地上，建立了一個封建王朝。自1038年李元昊在興慶府（銀川市）稱帝建國，于1227年被蒙古所滅，在歷史上存在了189年，經歷10代皇帝。其疆域“東盡黃河，西界玉門，南接蕭關，北控大漠，地方萬余里”，最鼎盛時期面積約83萬平方公里，包括今寧夏、甘肅大部，內蒙古西部、陜西北部、青海東部、新疆東部及蒙古共和國南部的廣大地區。前期與北宋、遼平分秋色，中后期與南宋、金鼎足而立。在歷史上被形容為“三分天下居其一，雄據西北兩百年”，最終卻被元朝消滅了。
然而，西夏王朝短暫不足二百年的歷史，卻在中國西部歷史的長河里，甚至閃爍著輝煌而又神秘的光華。西夏王朝創造了一段精彩的文化，它不僅鼓勵耕織，提倡教育，而且還創建了奇特的西夏文字。
一個早在1500年前，已經開始活躍在中國西部地區的民族，一個曾經建立過璀璨古老文明的帝國，卻僅僅在漫長的中國歷史上閃現了幾百年，從大約公元650年算起，到公元1227年，西夏王國徹底在中國歷史上銷聲匿跡，存在不過500年……
在那個大部分華夏遠古先人的社會形態，還介乎于半奴隸制、半封建社會狀況時，其中的游牧種族的先人是十分活躍的。古代中國西部地區，一個民族的生存與發展，一個王國的興旺與湮滅，究竟需要一種，或者幾種什么樣力量的作用？在一個民族的崛起，一個王朝的建立，直到它的雄霸一方，民族領袖，王國君主，又會起到一種怎樣巨大的影響？包括一個民族，或者王國的最后湮滅，又會有哪些屬于個人應該承擔的責任？
很久以來，腦海總是浮現出一片朦朧混沌、撲朔迷離的畫面，耳邊不斷：烈馬狂奔猶如雷鳴的轟響、金石交擊發出的鏗鏘碰撞……巍峨的山脈，遼闊的草原，無邊的戈壁，浩瀚的沙漠，蒼莽的森林、湍急的大河、坦蕩的平原……一幅幅精美絕倫的畫卷，不停閃過我的眼簾。在心底有個渾厚、沉悶的聲音，不住地發出吶喊……
漫漫黃沙沒古渡
一直不知道，原來寧夏的水運非常發達，衰落是解放后很多年的事了。黃河曾經在水運上發揮過如此巨大作用，一個內陸省份，寧夏居然會有過鼎盛的船運行業！有船運，必然有碼頭，黃沙碼頭就是其中之一。一路聽著司機小史仔細介紹，回來又查閱了相關資料，下面就是百度上收集的，關于黃沙古渡的歷史背景。
黃沙古渡是古代寧夏八景之一，為明清時期最負盛名的渡口。相傳康熙微服私訪及親征噶爾丹、昭君出塞和親、蒙恬北擊匈奴皆由此西進。
朱元璋第十六子慶靖王朱梅曾作《黃沙古渡》，“黃沙漠漠浩無垠，古渡年來客問津。萬里邊夷朝帝闕，一方冠蓋接咸秦。風生灘渚波光渺，雨打汀洲草色新。西望河源天際遠，濁流滾滾自昆侖。”用來描述黃沙古渡在交通上的重要地位。
滔滔萬里黃河在寧夏腰部穿過，流程390多公里，在寧夏有許多古老的渡口。據一些地方志記載，明清時期的官渡有橫城、高崖、李祥、馬頭、臨河、永康、常樂、新墩、寧安堡、廣武、老鼠嘴、張義、青銅峽、冰溝、泉眼山和田家灘南等16處，其中最負盛名的是橫城渡口。
橫城渡口是一處古老的黃河渡口，早在西夏時期就已有了，是西夏國重要交通咽喉。橫城位于銀川市東30余里的黃河東岸，這里登高東望，是浩瀚無垠的黃沙，隔河西眺，則是一片一望無際的綠色田野。滔滔的黃河水，從這里向北奔騰而去；蜿蜒的明代長城向東南伸延。由于橫城之北有個地名叫黃沙嘴，所以明代又把橫城渡稱為“黃沙古渡”。
明代翰林玉家屏，曾把這里的盛況寫進他的《中路寧河臺記》一文中。寧河臺是明代為了保護這個渡口暢通無阻而修筑的戍臺。臺高5.5丈，上面建亭3楹，四面建成廂房。臺外有一道城墻， 周長90余丈，高2.4丈。城墻四面各有重門。管理渡口的員員和保衛渡口的士兵，都住在寧河臺上。當時寧夏地處邊防前沿，屬明代“九邊”之一，《中路寧河臺記》指出：“橫城之津危，則靈州之道梗。靈州之道梗，則內郡之輸挽不得方軌而北上，而寧夏急矣！”這說明了黃沙古渡在軍事、交通上的重要性。
前人曾對黃沙古渡繁忙有所描述：“河流東下自昆侖，濁流排山曉拍津。來往行人喧渡口，只因名利少閑身。”黃沙古渡周圍的黃沙與綠野，烽火臺與萬里長城，黃河與渡船，灘渚與芳草，戍卒與渡客，構成了一幅獨特景色的塞外風光。
清代康熙皇帝于1688年親征噶爾丹，派左都御史于成龍在寧夏調運軍糧，征集船只103艘。康熙及隨從陸路來寧夏，返京時則從黃沙古渡乘船走水路，共用船只101艘，其中還有一艘“樓船”，康熙途中作詩一首：歷盡邊山再渡河，沙平岸闊水無波。湯湯南去勞疏筑，唯此分渠利賴多。以此描述黃沙古渡的繁忙景象以及在交通上的重要地位。
到了近代，隨著對外貿易的開展，制草，毛紡等輕工業的興起，給寧夏水運事業帶來了生機。公元1880年以后，英、德商人陸續在寧夏石嘴山設“洋行”，最多時達10家。這些洋行在寧夏全境及甘肅，青海設有分行，專門收購羊毛皮張。以皮筏、木船、駱駝運到石嘴山打包，然后再裝船運到包頭轉口。民國初年，寧夏成為西北貿易門戶，水運業很發達，有船只1000多只，寧夏出口物資70％以上水運，主要口岸是黃沙古渡、中衛、寧安堡、石嘴山，其中黃沙古渡一處，每年輸入布匹、百貨、雜貨約13000 擔，輸出甘草、羊皮1000擔，羊毛1000萬斤，是寧夏最繁忙的港口。
在50年代“一五”計劃時期，寧夏擁有木船近1000只，有木船、機帆船、拖輪等大小船隊。修建包蘭鐵路時，主要靠木船發揮了作用，許多建材、石料、笨重設備，大都用木船運輸。青銅峽大壩建成后，由于未設計船閘，寧夏水運事業才逐步衰落下去，黃沙古渡逐漸失去昔日的繁榮。
我們看到的古渡早已是一片荒蕪，或者算是一個很特別的景區吧。如果不是我深入了解過關于古渡的歷史，一定會以為一個高度繁華的古渡口，衰敗與蕭條都是歷史的成因。比如戰爭，再或者是黃河改道？卻從來沒有想到，這種蕭條居然還是解放以后的事！是完全人為的因素！
這里在50年代還是鼎盛期！
1960年，在青銅峽黃河上修筑了一座高42，7米，長697米的攔河大壩。這樣一條攔河大壩，居然沒有設計過船閘！從此以后黃河被攔腰截斷，黃河水運成為永遠的歷史了。
真的很可悲啊。無論是治理黃河，還是長江，或者還包括了中國其他大河，像海河、淮海等等？江河給人們帶來的總是有利有弊，而我們的治理呢？究竟會給后人留下是利大，還是弊大？過去所有的建設究竟是否科學？比如三峽水庫，三門峽水庫；再比如最近鬧騰得天翻地覆的高鐵事故？我們所謂的高速、科學發展，究竟該怎么搞？……
想到在黃沙古渡看到的一切，也聯想到我們當年在這里為建設新寧夏付出的代價，我心中布滿疑云……
兵溝探奇
兵溝大峽谷位于陶樂縣南部，距首府銀川40公里，是一條東西走向的天然泄洪溝，蜿蜒曲折十幾公里。
我知道寧夏還有這樣一個地方，也是這次出來之后的事。盡管為了這次的“西北行”，我做了差不多3個月的功課，還是不可能毫無遺漏的了解這里發生過的歷史。
去其他景點的路上，看見了指示牌上的名字。回到賓館上網做了簡單了解：據史書記載，這條天然的泄洪溝，是秦漢時期屯兵之地，于是，它有了這樣一個充滿神奇的名字——“兵溝”。
溝內地形獨特，溝壑發達，縱橫交錯，充滿濃郁的神秘色彩，實在是個絕佳的去處。據說《賀蘭雪》、《絕地蒼狼》、《陳真》、《苦泉紀事》等十幾個影視劇組，都曾經選擇在此進行外景拍攝。
兵溝北岸與黃河東岸之間，不規則分布著百余座葬墓群，有單葬墓、合葬墓，從內部結構看有磚墓室、木墓室、石墓室、土墓室，是寧夏目前發現最集中，數量最大的漢代墓群，具有較高的文物考古價值。還不僅是漢代的墓葬群，附近的“渾懷障”遺址，是秦代名將蒙恬所筑的，這歷史夠遙遠了吧？
公元前215年，秦始皇以蒙恬為帥，統領30萬秦軍北擊匈奴。在黃河之濱，以步兵為主的秦軍與匈奴騎兵展開了一場生死之戰。蒙恬率領的隊伍以銳不可當的破竹之勢，在黃河上游（今寧夏和內蒙古河套一帶地區），擊敗匈奴各部大軍，迫使匈奴望風而逃，遠去大漠以北七百里。漢代賈誼就評價當時匈奴的狀態說：“不敢南下而牧馬。”蒙恬僅一戰就將彪悍勇猛的匈奴重創，使其潰不成軍，四處狼奔。匈奴幾十年不敢進漢地，蒙恬功至高也。蒙恬統率重兵坐鎮上郡（今陜西榆林市境內），為加強河套地區的防線，在河套黃河以北（今內蒙古烏拉山一帶），筑亭障，修城堡，作為黃河防線前哨陣地。進過這次戰斗，給北方帶來了十幾年安定的社會環境，為河套地區的開發創造了條件。蒙恬勇敢作戰、出奇制勝、擊敗匈奴的大戰，是他一生征戰的最大的一次戰績，人們稱贊他是“中華第一勇士”。古代寧夏的開發，蒙恬同樣是居功至偉的第一人！
我們是從黃沙古渡返回銀川的途中，親身領略了黃土高原上，這條充滿神奇的大峽谷的詭異風情。那種奇特的景色，恐怕只有在大西北的黃土高原上，才會真正感受其中的韻味了。很可惜，實在因為時間不夠充沛，我們并沒有深入下去，也沒有去看漢墓群。那天一路還在下雨，天上烏云密布，給這神秘的地方又平添了幾分詭異。
我總算匆匆拍下些片子，天氣關系，片子有些晦澀、陰暗，一直沒有處理好。總算是最近一段對處理這類比較特殊的片子，有了心得，得到了一些自己研究出來的竅門。當然，關鍵需要一個得心應手的軟件。如今這套手法，已經成為我的獨門秘訣了。
【七律】[西望賀蘭]
(此為三十八年后重返寧夏圓夢之首作)
遠望賀蘭思舊事，少年牧馬在邊關。
荒灘浩瀚無人寂，沃野蒼茫少淚銜。
夢里常回寧夏路，醒來枕畔碎詩篇。
心頭一把鄉情鎖，歲月滄桑只等閑。
曾經寫過一篇文字，叫《男人如山》。帖子里把男人比作山脈，意思是說北方男人像北方山，南方男人也像南方山。比如，南方，不論是江南，閩南；包括湘西、蜀中等地的山巒，總是那樣的郁郁蔥蔥、玲瓏剔透，顯出一個“秀”字。這南方男子，如浙人、閩人、滬人，便多數性格內向，工于心計，連身材、模樣，也是頗為清秀者居多。北方人，像華北、東北、西北的漢子，生得濃眉大眼，棱角分明、膀大腰圓，說起話來粗聲大氣，一個字“粗”。粗獷、粗壯、粗放，也像北方的山，氣勢雄渾，巍峨壯麗。人，不敢多議，點到為止。山，多說幾句到無妨了。
南面的山去過不少，最喜歡的莫過于福建的武夷山和湘西的張家界，還有四川境內的峨眉。那種感覺猶如仙境！北方的山，路過多次，爬上去的有泰山，再就是賀蘭山了。
提到賀蘭山，總會叫人聯想到岳飛的《滿江紅》，其實，詞里的賀蘭山，并不是寧夏那座賀蘭山。《滿江紅》里的賀蘭山在磁縣，是個挺美的地方，只是沒有寧夏的賀蘭山脈這般雄奇、偉岸，也沒有它來得重要了。
我們這次專程去了賀蘭山的兩處山口，一處是蘇峪口，還有一處是賀蘭口。當年在這里時，也多次進入過賀蘭山，只是這兩處卻沒有去過。當然，對賀蘭山大致的模樣，還是依稀保存在腦海里。
車一駛入山區，便領略到了它的風范。一點沒有南方山脈那種植被濃郁、霧氣蒸騰的靈秀了；完全相反，它處處透出棱角。仔細看，你會發現所有山上的植物，幾乎都是長在石頭縫里！整個山體都是紅褐色的巖石，沒有絲毫的掩遮，直接暴露在外面。我想，你會明白了？南方的山，多數是土山，或者是土包石。山上土層豐厚，自然就會多植被，植被多了，必定會改變氣候，帶來溫濕的雨水，而這樣的氣候條件，又反過來幫助了植被生長。北方山脈不同，多數是石山，幾乎沒有土層，最多就是沙礫與零星沙土的混合物，夾雜在山石的縫隙里。這樣的自然條件下，植被也就不可能很茂盛了。缺少了植被和雨水的滋潤，這里的山似乎就少了那份靈氣，給人的感覺也完全不一樣了。
只是不論怎樣，山，就是山，它有自己的氣勢，那種氣勢本身就是一種美。未必都要秀麗才算美，賀蘭山那萬馬奔騰般的氣韻，本就是一種叫人震撼的壯麗之美！
賀蘭巖畫
早就聽說過巖畫，那是人類歷史進程中，很重要的實物記載。沉淀著古人類的生活、勞動，是一種文化。可惜沒有機緣得見實物。這次西北行，特意安排了去看看賀蘭巖畫。
賀蘭山巖畫屬全國重點文物，是中國游牧民族的藝術畫廊。古代的賀蘭山，活躍著匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、吐蕃、黨項等北方少數民族，他們在賀蘭山麓駐牧游獵、生息繁衍。他們把生產生活的場景，鑿刻在賀蘭山的巖石上，來表現對美好生活的向往與追求，再現了他們當時的審美觀、社會習俗和生活情趣。在南北長200多公里的賀蘭山腹地，就有20多處遺存巖畫，其中最具有代表性的是賀蘭口巖畫。
這是自遠古以來活躍在這一地區的羌戎、月氏、匈奴、鮮卑、鐵勒、突厥、黨項等民族的杰作，作品時間大致從春秋戰國到西夏時期。
賀蘭山巖畫在不同的地點有著不同的內容：石嘴山一帶以森林草原動物為主，如北山羊、巖羊、狼等形象；賀蘭山一帶多以形形色色的類人首為題材；青銅峽、中衛、中寧一帶的巖畫則以放牧及草原動物北山羊為主。在賀蘭山白芨溝等地，還發現了成片彩繪巖畫，內容以乘騎征戰人物形象及北山羊、馬等動物形象為主。彩繪巖畫的發現，為賀蘭山巖畫增添了新的內容和形式。
我們去的就是賀蘭口，那里距銀川城50余公里，位于賀蘭山中段的賀蘭縣金山鄉境內，山勢高峻，海拔1448米，俗稱“豁了口”。山口景色幽雅，奇峰疊障，潺潺泉水從溝內流出，約有千余幅個體圖形的巖畫分布在溝谷兩側綿延600多米的山巖石壁上。畫面藝術造型粗獷渾厚，構圖樸實，姿態自然，寫實性較強。以人首像為主的占總數的一半以上。其次為牛、馬、驢、鹿、鳥、狼等動物圖形。人首像畫面簡單、奇異，有的人首長著犄角，有的插著羽毛，有的戴尖形或圓頂帽。表現女性的巖畫，有的戴著頭飾，有的挽著發髻，風姿秀逸，再現了幾千年前古代婦女對美的追求。有的大耳高鼻滿臉生毛，有的口銜骨頭，有的面部有條形紋或弧形紋。還有幾幅面部五官似一個站立人形，雙臂彎曲，兩腿叉開，腰佩長刀，表現了圖騰巫覡的造型形象。
動物圖形構圖粗獷，形象生動，栩栩如生。有奔跑的鹿，有雙角突出的巖羊，有飛馳的駿馬，有搖尾巴的狗，有飛鳥的圖形和猛獸的形象，有部分人的手和太陽的畫面，還有原始宗教活動的場面。
根據巖畫圖形和西夏刻記分析，賀蘭口巖畫是不同時期先后刻制的，大部分是春秋戰國時期的北方游牧民族所為，也有其他朝代和西夏時期的畫像。刻制方法有鑿刻和磨制兩種：鑿刻痕跡清晰，較淺；磨制法是先鑿后磨，線條較粗深，凹槽光潔。賀蘭口巖畫的題材、內容與表現手法都十分廣泛，富有想像力，給人一種真實、親切、肅穆和純真的感受。眾多巖畫為我們了解和研究古代游牧民族的歷史、文化、經濟狀況、風土人情提供了極為珍貴的文物資料，堪稱是一處珍貴的民族藝術畫廊。
賀蘭山巖畫分布在寧夏賀蘭山東麓三市九縣（區），共27個地點。其中銀川市境內的賀蘭山東麓共有12個巖畫點，從北到南計有大西峰溝、小西峰溝、白虎溝、插旗口、賀蘭口、蘇峪口、回回溝、拜寺口、水吉口、滾鐘口、紅旗溝、柳渠口。賀蘭山的“巖畫”確切地說是巖刻。我國云南、廣西也有不少巖畫，亦稱崖畫，是用顏料畫的，而且多用紅色顏料；而我國北方的“巖畫”多半是巖刻。賀蘭山的眾多“巖畫”，只有白芨溝的是用顏料作畫，其他的都屬于巖刻。
賀蘭口巖畫，溝口開闊，面對黃河，溝內泉水流淌不止。巖畫分布在溝谷兩岸的斷崖石壁上，以溝口北崖向陽的巖畫數量居多。巖畫保存情況不一樣，位于溝崖北側的巖畫保存明顯好于南崖的崖面。賀蘭口是賀蘭山巖畫最為集中的一處，內容絕大多數是人面像，另有人物、舞者、天體和馬、羊、虎等動物。巖畫以敲鑿法和磨刻法為主。從畫面的風格、題材和內容及剝落的情況看，賀蘭口巖畫的鑿刻延續時間很長。
美麗的鳴翠湖
7月4日是我們西北行的最后一天，我們最后一個目的地是鳴翠湖。昨天，我們送走了提前一天回家的火紅。然后把包車也辭退了，因為，鳴翠湖距離銀川不遠，在包車似乎有些不劃算了。加上最后幾天與司機小史搞得有些不愉快了，便決定辭退包車，叫兩部出租去鳴翠湖。
鳴翠湖、閱海分別位于銀川的東側和北側，被稱之為銀川的“前廳”和“后花園”。鳴翠湖，是國家級自然保護區和濕地公園。依托魚、葦、荷、鳥、水、迷宮、水車的獨特資源，以“感受大自然、感受人性在自然中的回歸和寧靜”的新主題，迎合了現代游客“返璞歸真、回歸自然”、向往“人與自然和諧共處”的心態。到鳴翠湖濕地觀鳥，靜聞百鳥齊鳴的天籟之音，可以說是人生一大樂事。鳴翠湖有鳥類97種，其中黑鸛、中華秋沙鴨、白尾海雕、大鴇為國家一級保護動物。 成千上萬只鳥在這里繁衍棲息，游人至此，蘆叢蕩舟，曲徑通幽，迷宮觀鳥，樂而忘返，一望無垠，如詩如畫。
園區內的水、電、路、綠化等基礎設施框架基本形成，構建了“水車苑”、“蘆葦迷宮”、“野生垂釣”“觀鳥賞花”等旅游項目，是一處休閑養性的好去處。有以世界最大的蘆葦迷宮為代表的十大景點景觀：
“車水排云”吐氤氳，“碧水浮蓮”戲紅鱒。
“千步廊橋”楊柳色，“百鳥鳴翠”啁啾聲。
“葦花追日”飛白絮，“青紗漏月”點碎金。
“迷宮尋鷺”千百度，“白沙落雁”三五蹤。
“綠帳問茶”清幾許，“東堤夕照”黛色新。
竟有如此大一片湖泊濕地！尤其是那滿塘的荷花，竟如此之多。這里的荷花池足足有三百畝！就像朱自清《荷塘月色》中描寫的：“曲曲折折的荷塘上面，彌望的是田田的葉子，像亭亭的舞女的裙。有裊娜的開著的，有羞澀的打著朵兒的。偶爾微風吹過，還能隱約聞見淡淡的清香”。無論是含苞時的嬌羞，初綻時的稚嫩，還是怒放時的舒展，都競相展示著她們的嬌容姿態，而她們出污泥而不染，則又透露出荷花高貴而又超凡脫俗的品質。可惜就是我們來得尚嫌偏早了幾天，滿池荷花綻開的卻不多。不過就是這寥寥數支，獨立池中，更加透著彌足珍貴了。我們手中的相機對著它們不停的按著快門，幾個零星的游人也興致勃勃的加入我們。若不是時間關系，估計讓大家在這里拍一天才會過癮。
大約2點左右，我們匆匆離去。
