西北之旅周年記

西北之旅周年記

去年我們一群兄弟姐妹去了大西北,那是6月23日啟程的,一共歷時11天,直到7月2日,才風塵仆仆返回上海。這一路的見聞,一路的歡愉,一路的友誼,相信每一個親身參與者,都終生難以忘記。

在這11天10夜中,我們分別游覽了隸屬寧夏、內蒙古、青海三省區的20余處景點——玉皇閣、鼓樓,沙湖、平吉堡農場老九連、西夏王陵、通湖草原、沙坡頭、黃河漂流、丹噶爾古城、日月山、黑馬河、茶卡鹽湖、青海湖151基地、馬步芳公館、塔爾寺、黃沙古渡、兵溝大峽谷、海寶寺北塔、賀蘭山蘇峪口、賀蘭巖畫、鳴翠湖……僅我一人就拍攝了照片8900張,刪除重復、模糊等各類廢片大約5000張,保留可用習作4000幀左右,包括兄弟姐妹們人物片子1000多幀,各地景色的習作2000多幀,還寫下各類文字40余篇。

在我一生中,如此漫長,又是如此人數眾多的同行遠途出游,是第一次;游覽了這么多的景點、名勝,是第一次;拍攝下這么巨量的照片,是第一次;當然,為了紀念這次出游,寫了這么多各種體裁的文字,也是第一次。

如今,一年過去了,當我重新看到這些文字,這些攝影習作,心中不由會泛起一陣漣漪。那是一段多么精彩的回憶啊?人生會有幾次像這樣充滿歡樂,又是多姿多彩的經歷?我忍不住還是想在寫點東西,再把那些精彩畫面回放一次……


黑馬河的黎明——記青海湖日出實拍

人到什么高度才會出行高原反應?我是早就知道了,只是為了不造成大家出行前的恐懼,避免由于恐懼而出現心理高原反應,我故意將產生高原反應的最低海拔高度提高了。

我卻在之前一直告訴夢團的兄弟姐妹們,高原反應要到海拔3500米以上才會出現。其實,未經適應訓練的人迅速進入3000米以上高原地區,由于大氣壓中氧分壓降低,機體對低氧環境耐受性降低,難以適應而造成缺氧,很快就會出現高原反應。

到丹噶爾古城的時候,我已經出現了很明顯的高原反應,這座古城的海拔就3300米。我一下車,就感覺到了反應。我擔心告訴大家后,會引起大家的擔憂,甚至造成對其他人的心理暗示,一直瞞著大家不敢說。

可能因為我的年齡最大,身體素質也不算好,明顯出現了頭疼、頭暈、眼花、耳鳴、全身乏力、行走困難、惡心、嘔吐、心慌、氣短、胸悶等癥狀。到達海拔接近4000米的日月山時,我的高原反應已經很強烈了。實話說,我一直靠毅力在堅持。我不敢讓自己表現出來,害怕影響大家的情緒。當然,心中對自己還是有點底的,知道自己還沒有到無法支撐的底線。

傍晚時候,到了計劃宿夜的黑馬河,那里海拔高度3600米左右。我獨自去落實住宿,司機小金告訴我,朝前走400米左右,有一家叫黑馬河賓館的,條件不錯,價格也合理。

我沿著黑馬河鎮上唯一的街走著,一路查看著旅館。

我真沒有想到這區區400米的距離,對我竟如此艱難!頭疼、頭暈、眼花、耳鳴、全身乏力、行走困難、心慌、氣短、胸悶……簡直是舉步維艱!好不容易才走完了這400米,找到黑馬河賓館。朝回走還是400米,走得比剛才還要慢、還要艱難!

這一去一回的800米,是平生走得最艱難的800米,一點不為過。真是好難、好難!

頭痛得要爆炸:心臟狂跳,仿佛要跳出胸腔;口腔里干得冒火,像在嗓子眼里塞著一把火焰;兩條腿像灌上了鉛,幾乎是拖著在走……

考慮到還有幾個人也都或多或少的出現了高原反應。我請司機小金開車送我們去鎮上的衛生院吸氧。說實話,我有生以來第一次用這玩意!吸了幾口,人就有了舒服的感覺,精神也好起來。

吸氧回來,我一直躺在床上,人還是很不舒服,頭痛得像要炸裂開來,早早就躺下了,而且不敢起來,也起不來,站起來就是天旋地轉。


黎明前,也就是4點多,我就聽見調律師起身了。

我知道這三個“影癡”,一定是要去青海湖拍日出了。

昨天夜里,睡在那里迷迷糊糊聽到他們在商量,似乎已經與旅館老板說好了。老板開車送他們到湖邊去。我沒有多想就起身了。雖然我不會那樣“癡情”,可心中還是希望拍到精彩的日出。

當然,更加重要的一點,還是對這“三癡”,不放心。他們拍起來是會忘乎所以的,要是沒有人管,說不定會從黎明拍到傍晚,日出拍到日落時分。現在唯一管得住他們的,只有我這個“大哥”。

說句題外話:我從心里喜歡、疼愛我這些弟弟妹妹,他們對我是那樣的尊重與服從。有他們在身邊,真的很開心。

最多4點45分吧,我們已經到了青海湖。小車里連同老板,坐了6個人。除去林夕、火紅、調律師,這“三癡”,還有老軌和我。這次出門,才突然發現老軌已經被他老婆拉下水了,而且中毒很深,估計不久將來會榮升阿四了。


黎明前的青海湖是那樣的安詳靜謐,天空微微露出了魚肚白色,晨曦時的湖水泛起漣漪的顏色是深藍的。難怪有種色彩叫湖藍,我想應該就是此時青海湖的顏色了。

遠處東方湖面上方的天空,顯得格外亮些,那里應該就是太陽升起的地方。湖水輕輕拍打著岸邊,發出“嘩嘩”的聲響。湖灘是一片平坦的砂石,大大小小的鵝卵石鋪了一地。估計青海湖漲水的時候,這里也是湖底。湖面不時傳來幾聲水鴨子的叫聲,在寂靜中傳得很遠。湖水泛著藍色的光澤,像一匹巨大的藍緞。湖邊卻是黑洞洞的一片,幾乎要仔細分辨,才能看到那些鵝卵石的大小與色彩。


過了一陣,又開來幾輛汽車,下來的都是游客,大家都在湖邊等待日出。調律師、火紅他們早就下車去拍照了。只有我繼續坐在車里和老板聊天。

老板告訴我,太早了。青海湖的太陽,每天會在6點零5分升起。如果云層太厚,就看不見日出了。去年有一對北京過來的夫妻,也是中年人了。為了拍到日出,在這黑馬河賓館住了整整五天,就為等一個好天氣拍日出。

大約5點40分,我離開車子,開始拍攝。此時的青海湖上空,已經顯出了晨光。可惜,天上的云層真的很厚。我有些擔心,今天的日出恐怕很難拍到了。

東方越發亮起來,那里的云空已經出現了玫瑰紅,云彩也漸漸清晰,湖面閃著粼粼的波光。時間到了,太陽要升起來了……

天空的底色先是暗藍的,有點灰黑,以后漸漸變成了明藍的顏色。云彩依然很厚,明明知道太陽已經升起,就在云彩的后面,看到的卻還是發出紅光的云。太陽把周圍的天空漸漸染成了桔紅的顏色。再遠一些又是棕紅色的云層了。更多的地方,因為陽光的關系,是金黃的。

……

終于還是沒有拍到完整的日出,但總算拍攝到一組很美的朝霞。我心已足。

要想用文字準確表現日出的精彩畫面,實在太難了。好在我拍攝了大約180多幀照片,這次從中精選了20余張重新整理出來,回放給大家一起欣賞。


沿著109國道一路下去,到達的第一個景點是湟源丹噶爾古城。

據查:古城位于青海省湟源縣,地處黃河北岸,西海之濱,湟水源頭,距西寧市40公里。這里自古被譽為 “海藏咽喉”、“茶馬商都”。丹噶爾,即藏語“東科爾”的蒙語音譯,意為“白海螺”。黃土高原與青藏高原在這里結合,農耕文化與草原文化在這里相交,唐蕃古道與絲綢南路在這里穿越,眾多民族在這里集聚,素有“海藏咽喉”、“茶馬商都”、“小北京”之美稱。

把這個小城稱為古城,一點不為過,因為它建城在明朝洪武年間,距今已經有600年以上的歷史。

大街兩側都是古老的彩繪雕梁的建筑,而且都有很陳舊了,倒不是一般景點看到的仿古建筑,多數還真像是當年的物件了。像丹噶爾廳署,城隍廟,看上去已經很破舊了。城鎮里的民居,也透出蒼老、破舊、零落的歲月流逝痕跡。

說到這類的古城開發,想起父親了……

父親在擔任蘇州領導工作時,曾經多次就蘇州園林的開發和利用,發表過自己的觀點——修舊如舊。父親指示下屬的園林古建公司,在修復蘇州園林的時候,一定要堅持修舊如舊的方針。他說,對古建筑去修舊如新,那不如就直接重新建一座。任何時代的古建筑都有自己所凝聚的文化,只有在修復時盡可能去保持它原有的東西,才會把這種文化保存給我們的子孫后代。

……

想到這些,是因為湟源縣在對丹噶爾古城,進行保護性開發時,顯然也貫徹了“修舊如舊”的方針。所以整座古城,顯得古樸而陳舊,反而透露出了厚重感。這讓人有一種欣慰,若是像一些風景名勝那樣,將所謂的古鎮修復得“煥然一新”,恐怕這600年的古城所有的文化,也就蕩然無存了。


一路朝里面走,一路拍照。幾個女人站在街口喝起了酸奶。

看見一家小店門口掛著一條白色牦牛尾巴做的撣塵,便去向坐在門口的一個小男孩詢問價格。老板娘走出來搭訕,報價160元。我嫌貴,在小店里東張西望四處看。

說心里話,我并沒有誠意買這條牦牛尾巴做的撣塵,只是隨便看看而已,真喜歡倒是擺放在柜臺上的藏刀。

我從小喜歡舞刀弄槍,小孩子的時候喜歡,年輕的時候喜歡,就是到老了,還是喜歡。家里收藏了好幾把短刀、匕首。很可惜藏刀不能攜帶上車,拿著把玩了一陣就放下了。

我在這里駐足停留,把同行的女人們引了進來。她們一下子把小店里塞滿了。女人們圍著柜臺,七嘴八舌和老板娘討價還價。

想起了前些日子寫的短文——《逛街》,真是自己找來的麻煩啊。怎么會帶著這么多女人出門?女人走到哪里會忘記逛街?。

又一想,忍不住暗笑,這次可是自己惹的禍,誰叫我去看這條牦牛尾巴啊?


女人們在這家小店耽擱了很久,每個人都買了一兩件小東西。她們覺得很便宜,很開心。至于那些東西的真假,已經變得不重要了。只要自己覺得開心、錢花出去心安理得,就是淘到了寶貝!

我想這應該不僅是女人,也是所有人的一種消費心理。什么是商品實際價值?什么又是商品的心理價值?其實,一件東西的真實價格,也許一點都不重要,重要的只是那件東西,在你心目中的地位。


這里的天,是藍瑩瑩的,飄浮著朵朵白云。山,是青的,山勢并不高大,卻有一種雄渾的氣勢。我知道,那是因為我們已經站在海拔3500米的高度,于是,周圍這些山脈,反而顯不出它們的高大了。那是我國西部著名的祁連山,它的平均海拔高度在3500米以上了。山峰多海拔4000~5000米,最高峰疏勒南山的團結峰海拔5808米。海拔4000米以上的山峰終年積雪,山間谷地也在海拔3000~3500米之間。

日月山為祁連山支脈,西北一東南走向,長90公里,寬10--15公里,平均海拔4000米左右,最高峰阿勒大灣山,海拔4455米。據說,當時文成公主從長安乘坐馬拉轎車進藏時,才16歲,大約花了一年時間走到日月山。再往西去道路崎嶇不平,只能騎馬,文成公主便在此休息并學習騎馬,停留了大約兩個月。

這里是青海省內、外流域水系分水嶺和農、牧區天然分界線,平均海拔4000米左右,藏語叫日月山為“尼瑪達哇”,蒙古語稱“納喇薩喇”,都是太陽和月亮的意思。

那兩座日月雙亭的海拔高度為3520米,我們一行人此刻正是站上了海拔3500米左右的高度!這里是世界的屋脊!在我們這一路上曾經跨越了3842米的高度!此生可以站在這樣的高度去看世界,已經足以傲視天下了吧?


在青藏高原那清朗的藍天白云下,在那遼闊的如綠色地毯般的大草原上,在那充滿美好、神奇傳說的日月山下,我們見到了這青藏高原上的白色精靈。它的美麗與溫順,叫所有在場的人感到震撼,每一個人都想與它親近。

據查:白牦牛是中國及世界稀有珍貴的地方類半野生特有種群,它生長在高寒缺氧氣,枯草期和冰封期長達半年左右的嚴峻自然條件下。因為只有這藍瑩瑩的天、清粼粼的水,很有茂盛的牧草,才能適合白牦牛的生長。它的原產地,在甘肅省天祝藏族自治縣,地處青藏、內蒙、黃土三大高原交匯地帶。這里是世界上唯一的白牦牛產地。天祝境內森林茂密,河流廣布,礦藏富足,野生動植物繁多。肥美的抓喜秀龍草原,氣候寒冷,草原遼闊無污染,牧草生長茂密,水源豐富是這一地區獨特的生態特征。這里是我國目前惟一能繁育白牦牛的基地。

我們在日月山下見到的白牦牛,是當地具有商業頭腦的藏人,專門從天祝引進的。這些藏人把可愛的白牦牛放在諸如日月山、青海湖等著名旅游圣地的附近山坡上,用來吸引過往的游客,停下車來觀賞留影。內地過來的游客,到了青藏高原這樣的地方,又看見這樣美麗的動物,又豈能不動心?這些藏人的心倒也不是很黑,一般開口要10元拍一次。說的好5元,也是會答應的。

我們這群上海城里人,大約算我走的地方最多,見識最廣博了,可也是這樣第一次零距離接近如此可愛的動物。于是,每一個人都興奮地躍躍欲試。一開始,這些上海女人還點縮手縮腳。到后來,膽子大起來,不僅騎在上面,左一張,右一張的拍照;還開始抱著白牦牛那可愛的大牛頭拍起來。

我們在這片美麗神奇的土地上,拍下了與白牦牛在一起的留影。這些鏡頭,恐怕是這此“西北行”最珍貴的一批了。能夠站在海拔近4000米的青藏高原,身邊伴隨著高原白精靈,真是不虛此行了。

你看,這藍天白云下;你看,這碧草瑩瑩間;你看,這騎在白牦牛身上的人兒;還有誰?比我們更加快樂!


我們的車開到日月山腳下停在那里,大家都下車打算近距離的觀賞日月山的美景。下車前,司機小金發出第一次善意的警示:這里的海拔已經很高,大家都是中老年,請不要下車后奔跑,不要做劇烈的活動,盡可能放慢自己的運動節奏,以保存自己的體力。

日月山位于青海省湟源縣西南40公里,青海湖東側,海拔最高點為4877米。當然,我們并沒有打算上山頂去。可這山腳下的高度也已經接近4000米了。

剛下車,就圍上來一群群的藏人。他們手里拿著各種各樣的小玩意兒,也有人牽著牦牛和馬匹,不停地兜攬生意。最叫我覺得可笑的是這些藏人嘴里的稱謂,他們居然不停的大聲叫著“花姑娘、花姑娘,看看,看看,我的手里有好東西。”這些藏人生硬的漢語,叫出來的“花姑娘”一詞的發音,,就和影視劇里面的日本皇軍一模一樣。

真是太好笑了。我們這群人里面,最年輕的也有四十大好幾了,實在距離“花姑娘”的標準有些遠了。當然,也有一種可能,這些打扮的花枝招展的上海女人,頭上,臉上又裹著嚴嚴實實的紗巾;看上去,一定比整天經受高原紫外線輻射的藏族女子,要年輕許多。在這些藏人眼里,上海女子宛若天人一般,情不自禁贊美她們是“花姑娘”,也就沒有一點奇怪了。


我們按照原定計劃,于6月29日驅車去了青海湖。那里是我國當年研發導彈的“151基地”。至今還是沿用了這個名字,被人們稱之為“151”。

在出門之前,我做過很認真的功課,據百度相關資料:青海湖地處青藏高原的東北部,這里地域遼闊,草原廣袤,河流眾多,水草豐美,環境幽靜。湖的四周被四座巍巍高山所環抱:北面是崇宏壯麗的大通山,東面是巍峨雄偉的日月山,南面是逶迤綿綿的青海南山,西面是崢嶸嵯峨的橡皮山。這四座大山海拔都在海拔3600~5000米之間。舉目環顧,猶如四幅高高的天然屏障,將青海湖緊緊環抱其中。從山下到湖畔,則是廣袤平坦、蒼茫無際的千里草原,而煙波浩淼、碧波連天的青海湖,就像是一盞巨大的翡翠玉盤平嵌在高山、草原之間,構成了一幅山、湖、草原相映成趣的壯美風光和綺麗景色。

青海湖的構造屬于斷陷湖,湖盆邊緣多以斷裂與周圍山相接。距今20~200萬年前成湖初期,形成初期原是一個大淡水湖泊,與黃河水系相通,那時氣候溫和多雨,湖水通過東南部的倒淌河泄入黃河,是一個外流湖。至13萬年前,由于新構造運動,周圍山地強烈隆起,從上新世末,湖東部的日月山、野牛山迅速上升隆起,使原來注入黃河的倒淌河被堵塞,迫使它由東向西流入青海湖,出現了尕海、耳海,后又分離出海晏湖、沙島湖等子湖。由于外泄通道堵塞,青海湖遂演變成了閉塞湖。加上氣候變干,青海湖也由淡水湖逐漸變成咸水湖。北魏時青海湖的周長號稱千里,唐代為400公里,清乾隆時減為350公里。在布哈河三角洲前緣約20公里處有古湖堤遺址;距湖東岸25公里處的察漢城(建于漢代),原在湖濱。東西兩邊已分別退縮25公里和20公里,水位下降約100米。

目前青海湖呈橢圓形,周長300余公里。1908年俄國人柯茲洛夫推測當時湖面水位3205米,湖面積為4800平方公里;上世紀50年代的測繪資料顯示,青海湖湖水面積為4568多平方公里;70年代出版的地形圖量得湖水位3195米左右。湖面積為4473平方公里;1988年水位3193.59米,湖面積為4282平方公里,到了2000年,通過遙感衛星數據分析,青海湖的面積是4256.04多平方公里。現湖水容積739億立方米,最長約104公里,最寬約62公里,最大水深31.4米,湖水平均礦化度12.32克/升,含鹽量1.25%。


說句心里話,你不真正走近青海湖,零距離去親近青海湖,你一定無法領略到它的迷人與魅力。僅僅憑著青海湖又被人稱之為“七彩湖”,你就可以想象出來,青海湖的湖面該有多么地誘人了。

在黑馬河的時候,我已經看到過黎明時分的青海湖。在朦朧的晨曦里,青海湖泛著青藍色;當東方地平線上露出了太陽的玫瑰紅,湖面變成了粉紅色;太陽光穿透云層,將東方的天染成金黃時,青海湖同樣熠熠的折射出金色的光芒;這簡直是太奇妙了!那么,在午后的驕陽照耀下,迎接我們的青海湖,又會是哪一種顏色?

此刻,天是湛藍的,點綴著絲絲縷縷的白云;湖水,同樣是湛藍色,藍得叫人透不過氣來;整個湖面就像一塊閃著光輝的藍寶石。海天渾然一色,整個空氣都是玲瓏剔透的湛藍,好美的青海湖!

我們匆匆在大門口留下一張充滿喜悅與活力的合影,然后走進青海湖。那是真正意義的走進,一直走到湖邊,等一會還要坐上游艇,駛進青海湖的腹地。

看著一望無際的碧藍湖水,我才算真明白了,為什么所有的湖,都叫“湖”,無論多大,也只能稱為“湖”。在青海湖,卻不是稱“湖”,而是“海”。這里太像是站在大海之濱了,湖面如此遼闊!又是那樣的純凈。只是湖面沒有驚濤駭浪,湖水寧靜的像藍色的一面鏡子。


在湖濱,有很多當地人兜攬生意,賣小飾品,或者是叫你騎馬、騎白牦牛。實話說,感覺有點煞風景。還有,要騎馬,應該在大草原,騎白牦牛,也應該在草原。這兩件,我都已經玩過。在通湖草原,我一個人騎過馬。騎馬是我從年輕就喜歡的,而且騎術相當不錯。可惜景區工作人員,不肯放手,讓我策馬草原。騎白牦牛只能拍照而已,并不能體會到“騎”的感覺。不過,這里是高原,我已經又有了高原反應,現在叫我騎馬,也不敢狂奔了。

我們上了游艇,白色的游艇行駛在碧藍的湖面上,飛濺起白色的浪花,再映襯著藍天白云;這樣的景色,天下難有第二處!游艇在湖心停下,任由你在游艇的甲板上,吹著海風,欣賞海景。你不覺得此時此刻的天地之間,在這一片藍色的世界里,連你自己也融化進去,變成了純潔的藍色?天藍、海藍,白云、白艇;現在,你的世界里,只剩下兩種顏色:白色與藍色。在這樣的世界里,你的心靈是不是也純凈起來?

我舉起相機,為兄弟姐妹們留下此刻最美好的記憶……


“黃教”圣地塔爾寺

在我們青海的行程里,除去青海湖之外,另外有個重點,就是舉世聞名的“黃教”圣地——塔爾寺。

未出行前我已經在網上做過詳盡了解:

塔爾寺位于青海省西寧市西南25公里處的湟中縣城魯沙爾鎮。塔爾寺又名塔兒寺。得名于大金瓦寺內為紀念黃教創始人宗喀巴而建的大銀塔,藏語稱為“袞本賢巴林”,意思是“十萬獅子吼佛像的彌勒寺”。它坐落在湟中縣魯沙爾鎮西南隅的連花山坳中,是中國藏傳佛教格魯派(黃教)六大寺院之一,也是青海省首屆一指的名勝古跡。

塔爾寺始建于公元1379年,距今已有600多年的歷史,占地面積600余畝,寺院建筑分布于蓮花山的一溝兩面坡上,殿宇高低錯落,交相輝映,氣勢壯觀。位于寺中心的大金瓦殿,綠墻金瓦,燦爛輝煌,是該寺的主建筑,它與小金瓦殿(護法神殿),大經堂,彌勒殿,釋迦殿,依詁殿,文殊菩薩殿,大拉讓宮(吉祥宮),四大經院(顯宗經院,密宗經院,醫明經院,十輪經院)和酥油花院,跳神舞院,活佛府邸,如來八塔,菩提塔,過門塔,時輪塔,僧舍等建筑形成了錯落有致,布局嚴謹,風格獨特,集漢藏技術于一體的宏偉建筑群。殿內佛像造型生動優美,超然神圣。栩栩如生的酥油花,絢麗多彩的壁畫和色彩絢爛的堆繡被譽為“塔爾寺藝術三絕”,


我們那天去塔爾寺是下午。天氣不好,一直下雨。雨挺大,這在西北也很少見。這次好奇怪,我們到寧夏,寧夏下雨。到青海,青海也下雨。等我們從青海返回銀川,銀川還是下雨。下雨,對大西北是很寶貴的。似乎這里很歡迎我們一群江南游客,我們帶來了風調雨順。想起上回去湘西,那是多雨的地區,可我們到了,就便下雨也是傍晚開始,等我們一出門,雨便停止。我想人們常說“天隨人愿”,應該就是這樣了吧?

淅淅瀝瀝下不停的雨,雖然對當地農作物大有好處,強烈的高原紫外線也銳減了許多;可是,對我們攝影者,卻不是什么好事。雨水不僅會傷害相機,而且會模糊鏡頭;就是使用時非常小心,陰沉沉的雨天,還是會嚴重影響成像效果。無論是色彩,還是清晰度與通透性,都遠不如晴朗天氣。可我,還是在塔爾寺拍攝了很多習作。


我的攝影習作,一般喜歡拍攝大氣的廣角鏡頭。無論是在江南、湘西,還是這次到西北;也不論是水鄉、田野,還是大都市,我很少拍攝景物的局部細節。

這一點可能與那些教攝影的大師們截然不同了。這些大師似乎一直在強調攝影要明了、簡單,要注重局部細節的特寫……于是乎,身邊那些跟著學攝影的朋友們都走了極端。盲目地拼命追求起局部特寫與所謂細節描述來。相機里設置的像素也一定要用到極限,還非要使用RAW格式來保存。理由是可以保存很多細節。

我知道,真正攝影,自然與我們的照相不同。一幅大師拍攝的作品,一定會考慮方方面面的諸多內容。無論是構圖、用光,還是色彩與細節,一定盡善盡美。問題在于對我們這些普通攝影愛好者來說,恐怕一幅好的習作,能夠很好的表現一種意境,能夠準確地還原生活本來的色彩,已經實屬不易,就沒有必要去好高騖遠去盲目模仿大師了。


這次拍攝塔爾寺,我有點一反常態了。當然也拍了不少諸如遠眺和高處俯瞰拍攝的鏡頭,可也拍攝了大量的寺廟屋脊、磚瓦、石刻、磚雕、繪梁、雕棟……等等的局部特寫細節。這是不是與上述自己的觀點相悖了?

其實一點不!攝影可以精細地表現許多可能肉眼看不到、看不清的細節。這本就是攝影的一大優勢,尤其使用了長焦之后。關鍵在你想表現什么?反映什么?塔爾寺是一座已經有600多年歷史的古老寺廟,盡管多次修繕,還是有很多地方保留了原來的風貌。那么可以保留當年原貌的,往往就是這些不太會修繕到的角落了。我這次要重點拍攝局部細節,就是為了還原歷史的舊貌。

這就是攝影還應該因人宜物的道理。


【搗練子】[大漠明珠]

(沙湖位于距銀川市西北56公里,石嘴山市所轄平羅縣境內的西大灘。)

沙翡翠,綠黃藍。

大漠蒼茫水漫天。

何處玲瓏如玉器,

哪方明月照春眠?


假如,你在江南看見一片碧色,或者是一池春水;那是一定不會叫你奇怪的。江南的景色本來就是四季可見碧水綠樹,任你走到哪里,都可以見到。對久居江南的人而言,這般景色司空見慣。然而,你在一片浩瀚的黃沙戈壁里,看見一望無際的碧水藍天,又會是一種什么樣的感覺?

沙,是焦黃的,在夏日的驕陽下,折射出刺眼的光澤,抬眼望不到邊際;水,是碧綠的,還有青翠的蘆葦,湖面上吹拂著習習涼風;天,是湛藍的,不時飄過幾朵棉花般白云。大自然把黃沙、碧水、青葦、藍天、白云,鬼斧神工的融合在一起,構成了一幅無比精湛的畫卷。

幾乎沒有一個第一次走進沙湖的人,不發出來自內心的贊美;沒有一個人不去驚嘆造化的偉力。這就是大西北特有的韻味與魅力,這就是寧夏這方熱土的神奇。

當你攀上沙丘的端處,極目遠眺,你看到了什么?在那一片無邊無際的大漠里,一枚碧翠的寶石,在陽光下熠熠生輝。那是一枚天下無雙的翡翠,一枚鑲嵌在騰格里大漠里的綠翡翠。她讓死氣沉沉的大漠,充滿了盎然生機;她使大漠里單調的色彩變得無比多姿多彩;她,給大漠帶來了明天的希望。

如果,你登上一葉小舟,蕩舟在湖上,穿行于過人高的蘆葦中,涼爽的清風吹起湖面的細細漣漪,翠柳的葦葉,在風中輕輕搖曳著,發出“沙沙”的聲響,那驕陽似火的盛夏,早已蕩然無存。這里只是個清涼的水上世界,一個酷似江南水鄉的地方。

無論,你是站在沙丘頂上仰望天空,還是在湖中翹望天際,你看到的藍天都會是那樣叫人窒息的湛藍,藍得似乎已經透明,似乎會滴下晶瑩的水珠。那些在風里飄浮的、相互追逐的白云,就像放牧在碧空里的羊群,會叫你忍不住想張開雙臂去把它們摟進自己的懷里。

不時,傳來的駝鈴會告訴你,其實這里就是大漠,世界著名的騰格里沙漠。遠方一隊駱駝,在沙丘的邊緣緩慢的移動著,看上去,就像一隊螞蟻。無論是人,還是高大的駱駝,當置身大漠時,變得如此脆弱與渺小,似乎只要來上一陣沙塵暴,就會叫這些弱小的生靈葬身在這片沙漠!

焦黃焦黃的沙漠中,卻仍然鉆出了一顆顆、一簇簇的野草。它們與大漠相比,是那樣微不足道。大漠要埋葬它們無需吹灰之力!然而,它們竟頑強地在沙漠里扎根。它們那纖細的身體,鉆出了沙漠的覆蓋,它們毫無畏懼地昂起自己的頭顱;它們挑戰著大漠的權威,努力爭取著自己生存的權力;它們一代代在大漠里生根發芽、開花結果,從來不會把自己的命運交給大漠去主宰。它們就像祖祖輩輩生活在這里的西北漢子,永不屈服地向天地競爭!


草原的風韻

【搗練子】[草原暮色]

(太陽漸漸從草原盡頭的地平面上消失,

天空一片晚霞的紅色。此時此刻的草原,美得叫人窒息!)

天地暗、暮云翻,

紫醬青紅通透藍。

大漠草原皆璀璨,

彩虹天外有新篇。

通湖草原的度假村門口搭了一個漂亮的牌樓,還有一群穿著蒙古族服裝的男女青年,站在那里迎接大家,他們說著蒙語的吉祥如意,給每一位客人都獻上一條哈達,還給大家斟了一碗馬奶子酒。

大家進去后,連行李都沒有打開,就朝草原奔去。

這個時候,我才發現,草原就是草原。它那種美是與江南完全不同的,與湘西的群山峻嶺也不同。它顯得寧靜而曠遠,有一種獨特的韻味。

我們在外面流連得很晚,一直到夕陽西下。太陽漸漸從草原盡頭的地平面上消失,天空一片晚霞的紅色。此時此刻的草原,美得叫人窒息!我不住舉起相機,努力留下最美麗的畫面。

【蝶戀花】[草原晨曦]

(草原的晚霞是美麗的,美得叫人沉醉,叫人難以忘懷;草原的晨曦同樣醉人,同樣有一種別具風采的韻味。)

白霧濃濃天地變,滿目迷離、紗罩荒灘暗。

鎖住山川回望眩,茫茫一片風云淡。

野草青青顏色亂,漠上游人、興致奇稱贊。

思緒遠來征路算,輕輕兩袖晨曦伴。


草原的晚霞是美麗的,美得叫人沉醉,叫人難以忘懷;草原的晨曦同樣醉人,同樣有一種別具風采的韻味。

昨夜睡得很晚,可很早我就起身了。一則因為昨天下午相機的三塊電池都用盡了,害得已經漏拍了不少精彩鏡頭,從傍晚充上第一塊電池,到臨睡已經換過一塊,我想在出發前把第三塊電池也充滿;二來,自然是希望可以拍到草原的日出了。

可惜,走出蒙古包就失望了,好大的霧!

憑我的生活經驗,早霧一定是晴天。可是如此濃的霧,又是這樣早,今天的日出是看不見了。既然已經起床,也就不甘心重新睡下了。我還是拿著相機朝草原與大漠的結合部走去。

我們的母親是黃河

我們這些黑頭發、黑眼睛、黃皮膚的中國人,對著世界大聲說出:“我們是黃河養育的炎黃子孫!”那是做中國人的一種自豪與驕傲。

我們有條母親河,她的名字叫黃河!

年輕的時候,我不止一次經過黃河,也不止一次到過黃河,領略過黃河奔騰咆哮的壯景。同時,我也看見過幾乎干涸的黃河,吃力地慢慢地從大地上淌過。每到一次黃河,都會被她感動,因為我很清楚,自己就是她的兒子,這條河,就是我的母親!

這次回訪寧夏,又是一次次走近黃河,甚至在黃河上漂流!再度真真切切地感受了黃河的脈動,就像回到了母親的懷抱,仿佛重新在母親的懷里,吸吮那甘甜的乳汁。我甚至拉著鋼索,臨空從黃河上飛過!當我在半空里俯瞰腳下的黃河,河水在腳下翻滾,不停向著東方流去。我的感覺,就像兒時,母親將我拋到了半空,讓我盡情感受著陽光和雨露的沐浴!

從來沒有像今天這樣親近過偉大的母親河;

從來沒有像今天這樣近距離的感受著母親河的溫馨;

從來沒有像今天這樣躺在母親河的懷里,享受著母親的撫愛;

從來沒有像今天這樣真切地欣賞母親河的美麗;

從來沒有像今天這樣陶醉在母親河的無窮魅力里!

黃河啊,我的母親!你的兒子永遠愛你!


【釵頭鳳】[回故地]

(本次回寧夏另外一個重頭戲,就是回到我曾經留下了八載青春年華的平吉堡農場去看看……)

今朝叟,昔年友,墾荒邊塞豪情久。

窩棚臥,田邊坐,滿懷思緒;幾回蕭瑟。

惑惑惑!

心依舊,人消瘦,淚痕難掩荒蕪莠。

鋤生垢,鐮刀銹,誓言全謬;怎得遺疚?

咒咒咒!


本次回寧夏另外一個重頭戲,就是回到我曾經留下了八載青春年華的平吉堡農場去看看……

吃過飯,我們驅車前往平吉堡農場。平吉堡在銀川的西南方向,出新城走銀巴公路。只是如今新城與新市區變化都很大,尤其是道路,多了,寬了,也好了。再也不是往日的破石子路,到處坑坑洼洼的。道路兩旁變化也很大,幾乎無法辨認往日的景象。直到車子完全離開城市,才由兩旁的農田、渠道,依稀勾起自己沉睡的記憶。

路的北側是一條渠,路,一頭連接著銀巴公路,另一頭一直向東延伸,可以通到原來的六連。這條路進去不足100公尺,就有個村落,在路南。

現在只能叫它村落了,而且是個破落的村落。那里就是當年的十三師一團二營的營部。

以后林業連搬來了,營部也撤銷了。我們這個從六連調來組建的營部園藝班,被合并到了林業連。又過了幾年,好像是組建蘭州軍區生產建設兵團的時候吧?十三師改為農五師,我們一團改為32團,林業連變成了九連。

不管怎么改,我、呂彭、張岳炎、蔡波平,卻是從65年調來后,一直住在這里。我清清楚楚記得,1965年的國慶節,我們四個,在這里舉行過升旗儀式。那一年的9月19日,我在這里度過自己16歲的生日。

塵封的王朝

【浪淘沙】[塵封王朝]

(西夏王朝短暫得不足二百年的歷史,卻在中國西部歷史的長河里,閃爍著輝煌而又神秘的光華。)

山下墓丘墟,處處迷離。

賀蘭山麓盡疑居,兩百年春秋逝去,誰曉離奇?

面向漠西鞠,感慨須臾。

蹉跎歲月幻迭急,霸主梟雄如糞土,萬事休提!


翻開寧夏的歷史,大約在十一世紀初,以黨項羌族為主體在這片土地上,建立了一個封建王朝。自1038年李元昊在興慶府(銀川市)稱帝建國,于1227年被蒙古所滅,在歷史上存在了189年,經歷10代皇帝。其疆域“東盡黃河,西界玉門,南接蕭關,北控大漠,地方萬余里”,最鼎盛時期面積約83萬平方公里,包括今寧夏、甘肅大部,內蒙古西部、陜西北部、青海東部、新疆東部及蒙古共和國南部的廣大地區。前期與北宋、遼平分秋色,中后期與南宋、金鼎足而立。在歷史上被形容為“三分天下居其一,雄據西北兩百年”,最終卻被元朝消滅了。

然而,西夏王朝短暫不足二百年的歷史,卻在中國西部歷史的長河里,甚至閃爍著輝煌而又神秘的光華。西夏王朝創造了一段精彩的文化,它不僅鼓勵耕織,提倡教育,而且還創建了奇特的西夏文字。

一個早在1500年前,已經開始活躍在中國西部地區的民族,一個曾經建立過璀璨古老文明的帝國,卻僅僅在漫長的中國歷史上閃現了幾百年,從大約公元650年算起,到公元1227年,西夏王國徹底在中國歷史上銷聲匿跡,存在不過500年……

在那個大部分華夏遠古先人的社會形態,還介乎于半奴隸制、半封建社會狀況時,其中的游牧種族的先人是十分活躍的。古代中國西部地區,一個民族的生存與發展,一個王國的興旺與湮滅,究竟需要一種,或者幾種什么樣力量的作用?在一個民族的崛起,一個王朝的建立,直到它的雄霸一方,民族領袖,王國君主,又會起到一種怎樣巨大的影響?包括一個民族,或者王國的最后湮滅,又會有哪些屬于個人應該承擔的責任?

很久以來,腦海總是浮現出一片朦朧混沌、撲朔迷離的畫面,耳邊不斷:烈馬狂奔猶如雷鳴的轟響、金石交擊發出的鏗鏘碰撞……巍峨的山脈,遼闊的草原,無邊的戈壁,浩瀚的沙漠,蒼莽的森林、湍急的大河、坦蕩的平原……一幅幅精美絕倫的畫卷,不停閃過我的眼簾。在心底有個渾厚、沉悶的聲音,不住地發出吶喊……


漫漫黃沙沒古渡

一直不知道,原來寧夏的水運非常發達,衰落是解放后很多年的事了。黃河曾經在水運上發揮過如此巨大作用,一個內陸省份,寧夏居然會有過鼎盛的船運行業!有船運,必然有碼頭,黃沙碼頭就是其中之一。一路聽著司機小史仔細介紹,回來又查閱了相關資料,下面就是百度上收集的,關于黃沙古渡的歷史背景。

 黃沙古渡是古代寧夏八景之一,為明清時期最負盛名的渡口。相傳康熙微服私訪及親征噶爾丹、昭君出塞和親、蒙恬北擊匈奴皆由此西進。

朱元璋第十六子慶靖王朱梅曾作《黃沙古渡》,“黃沙漠漠浩無垠,古渡年來客問津。萬里邊夷朝帝闕,一方冠蓋接咸秦。風生灘渚波光渺,雨打汀洲草色新。西望河源天際遠,濁流滾滾自昆侖。”用來描述黃沙古渡在交通上的重要地位。

滔滔萬里黃河在寧夏腰部穿過,流程390多公里,在寧夏有許多古老的渡口。據一些地方志記載,明清時期的官渡有橫城、高崖、李祥、馬頭、臨河、永康、常樂、新墩、寧安堡、廣武、老鼠嘴、張義、青銅峽、冰溝、泉眼山和田家灘南等16處,其中最負盛名的是橫城渡口。

橫城渡口是一處古老的黃河渡口,早在西夏時期就已有了,是西夏國重要交通咽喉。橫城位于銀川市東30余里的黃河東岸,這里登高東望,是浩瀚無垠的黃沙,隔河西眺,則是一片一望無際的綠色田野。滔滔的黃河水,從這里向北奔騰而去;蜿蜒的明代長城向東南伸延。由于橫城之北有個地名叫黃沙嘴,所以明代又把橫城渡稱為“黃沙古渡”。

明代翰林玉家屏,曾把這里的盛況寫進他的《中路寧河臺記》一文中。寧河臺是明代為了保護這個渡口暢通無阻而修筑的戍臺。臺高5.5丈,上面建亭3楹,四面建成廂房。臺外有一道城墻, 周長90余丈,高2.4丈。城墻四面各有重門。管理渡口的員員和保衛渡口的士兵,都住在寧河臺上。當時寧夏地處邊防前沿,屬明代“九邊”之一,《中路寧河臺記》指出:“橫城之津危,則靈州之道梗。靈州之道梗,則內郡之輸挽不得方軌而北上,而寧夏急矣!”這說明了黃沙古渡在軍事、交通上的重要性。

前人曾對黃沙古渡繁忙有所描述:“河流東下自昆侖,濁流排山曉拍津。來往行人喧渡口,只因名利少閑身。”黃沙古渡周圍的黃沙與綠野,烽火臺與萬里長城,黃河與渡船,灘渚與芳草,戍卒與渡客,構成了一幅獨特景色的塞外風光。

清代康熙皇帝于1688年親征噶爾丹,派左都御史于成龍在寧夏調運軍糧,征集船只103艘。康熙及隨從陸路來寧夏,返京時則從黃沙古渡乘船走水路,共用船只101艘,其中還有一艘“樓船”,康熙途中作詩一首:歷盡邊山再渡河,沙平岸闊水無波。湯湯南去勞疏筑,唯此分渠利賴多。以此描述黃沙古渡的繁忙景象以及在交通上的重要地位。

到了近代,隨著對外貿易的開展,制草,毛紡等輕工業的興起,給寧夏水運事業帶來了生機。公元1880年以后,英、德商人陸續在寧夏石嘴山設“洋行”,最多時達10家。這些洋行在寧夏全境及甘肅,青海設有分行,專門收購羊毛皮張。以皮筏、木船、駱駝運到石嘴山打包,然后再裝船運到包頭轉口。民國初年,寧夏成為西北貿易門戶,水運業很發達,有船只1000多只,寧夏出口物資70%以上水運,主要口岸是黃沙古渡、中衛、寧安堡、石嘴山,其中黃沙古渡一處,每年輸入布匹、百貨、雜貨約13000 擔,輸出甘草、羊皮1000擔,羊毛1000萬斤,是寧夏最繁忙的港口。

在50年代“一五”計劃時期,寧夏擁有木船近1000只,有木船、機帆船、拖輪等大小船隊。修建包蘭鐵路時,主要靠木船發揮了作用,許多建材、石料、笨重設備,大都用木船運輸。青銅峽大壩建成后,由于未設計船閘,寧夏水運事業才逐步衰落下去,黃沙古渡逐漸失去昔日的繁榮。

我們看到的古渡早已是一片荒蕪,或者算是一個很特別的景區吧。如果不是我深入了解過關于古渡的歷史,一定會以為一個高度繁華的古渡口,衰敗與蕭條都是歷史的成因。比如戰爭,再或者是黃河改道?卻從來沒有想到,這種蕭條居然還是解放以后的事!是完全人為的因素!

這里在50年代還是鼎盛期!

1960年,在青銅峽黃河上修筑了一座高42,7米,長697米的攔河大壩。這樣一條攔河大壩,居然沒有設計過船閘!從此以后黃河被攔腰截斷,黃河水運成為永遠的歷史了。

真的很可悲啊。無論是治理黃河,還是長江,或者還包括了中國其他大河,像海河、淮海等等?江河給人們帶來的總是有利有弊,而我們的治理呢?究竟會給后人留下是利大,還是弊大?過去所有的建設究竟是否科學?比如三峽水庫,三門峽水庫;再比如最近鬧騰得天翻地覆的高鐵事故?我們所謂的高速、科學發展,究竟該怎么搞?……

想到在黃沙古渡看到的一切,也聯想到我們當年在這里為建設新寧夏付出的代價,我心中布滿疑云……


兵溝探奇

兵溝大峽谷位于陶樂縣南部,距首府銀川40公里,是一條東西走向的天然泄洪溝,蜿蜒曲折十幾公里。

我知道寧夏還有這樣一個地方,也是這次出來之后的事。盡管為了這次的“西北行”,我做了差不多3個月的功課,還是不可能毫無遺漏的了解這里發生過的歷史。

去其他景點的路上,看見了指示牌上的名字。回到賓館上網做了簡單了解:據史書記載,這條天然的泄洪溝,是秦漢時期屯兵之地,于是,它有了這樣一個充滿神奇的名字——“兵溝”。

溝內地形獨特,溝壑發達,縱橫交錯,充滿濃郁的神秘色彩,實在是個絕佳的去處。據說《賀蘭雪》、《絕地蒼狼》、《陳真》、《苦泉紀事》等十幾個影視劇組,都曾經選擇在此進行外景拍攝。

  兵溝北岸與黃河東岸之間,不規則分布著百余座葬墓群,有單葬墓、合葬墓,從內部結構看有磚墓室、木墓室、石墓室、土墓室,是寧夏目前發現最集中,數量最大的漢代墓群,具有較高的文物考古價值。還不僅是漢代的墓葬群,附近的“渾懷障”遺址,是秦代名將蒙恬所筑的,這歷史夠遙遠了吧?

公元前215年,秦始皇以蒙恬為帥,統領30萬秦軍北擊匈奴。在黃河之濱,以步兵為主的秦軍與匈奴騎兵展開了一場生死之戰。蒙恬率領的隊伍以銳不可當的破竹之勢,在黃河上游(今寧夏和內蒙古河套一帶地區),擊敗匈奴各部大軍,迫使匈奴望風而逃,遠去大漠以北七百里。漢代賈誼就評價當時匈奴的狀態說:“不敢南下而牧馬。”蒙恬僅一戰就將彪悍勇猛的匈奴重創,使其潰不成軍,四處狼奔。匈奴幾十年不敢進漢地,蒙恬功至高也。蒙恬統率重兵坐鎮上郡(今陜西榆林市境內),為加強河套地區的防線,在河套黃河以北(今內蒙古烏拉山一帶),筑亭障,修城堡,作為黃河防線前哨陣地。進過這次戰斗,給北方帶來了十幾年安定的社會環境,為河套地區的開發創造了條件。蒙恬勇敢作戰、出奇制勝、擊敗匈奴的大戰,是他一生征戰的最大的一次戰績,人們稱贊他是“中華第一勇士”。古代寧夏的開發,蒙恬同樣是居功至偉的第一人!

我們是從黃沙古渡返回銀川的途中,親身領略了黃土高原上,這條充滿神奇的大峽谷的詭異風情。那種奇特的景色,恐怕只有在大西北的黃土高原上,才會真正感受其中的韻味了。很可惜,實在因為時間不夠充沛,我們并沒有深入下去,也沒有去看漢墓群。那天一路還在下雨,天上烏云密布,給這神秘的地方又平添了幾分詭異。

我總算匆匆拍下些片子,天氣關系,片子有些晦澀、陰暗,一直沒有處理好。總算是最近一段對處理這類比較特殊的片子,有了心得,得到了一些自己研究出來的竅門。當然,關鍵需要一個得心應手的軟件。如今這套手法,已經成為我的獨門秘訣了。


【七律】[西望賀蘭]

(此為三十八年后重返寧夏圓夢之首作)

遠望賀蘭思舊事,少年牧馬在邊關。

荒灘浩瀚無人寂,沃野蒼茫少淚銜。

夢里常回寧夏路,醒來枕畔碎詩篇。

心頭一把鄉情鎖,歲月滄桑只等閑。


曾經寫過一篇文字,叫《男人如山》。帖子里把男人比作山脈,意思是說北方男人像北方山,南方男人也像南方山。比如,南方,不論是江南,閩南;包括湘西、蜀中等地的山巒,總是那樣的郁郁蔥蔥、玲瓏剔透,顯出一個“秀”字。這南方男子,如浙人、閩人、滬人,便多數性格內向,工于心計,連身材、模樣,也是頗為清秀者居多。北方人,像華北、東北、西北的漢子,生得濃眉大眼,棱角分明、膀大腰圓,說起話來粗聲大氣,一個字“粗”。粗獷、粗壯、粗放,也像北方的山,氣勢雄渾,巍峨壯麗。人,不敢多議,點到為止。山,多說幾句到無妨了。

南面的山去過不少,最喜歡的莫過于福建的武夷山和湘西的張家界,還有四川境內的峨眉。那種感覺猶如仙境!北方的山,路過多次,爬上去的有泰山,再就是賀蘭山了。

提到賀蘭山,總會叫人聯想到岳飛的《滿江紅》,其實,詞里的賀蘭山,并不是寧夏那座賀蘭山。《滿江紅》里的賀蘭山在磁縣,是個挺美的地方,只是沒有寧夏的賀蘭山脈這般雄奇、偉岸,也沒有它來得重要了。

我們這次專程去了賀蘭山的兩處山口,一處是蘇峪口,還有一處是賀蘭口。當年在這里時,也多次進入過賀蘭山,只是這兩處卻沒有去過。當然,對賀蘭山大致的模樣,還是依稀保存在腦海里。

車一駛入山區,便領略到了它的風范。一點沒有南方山脈那種植被濃郁、霧氣蒸騰的靈秀了;完全相反,它處處透出棱角。仔細看,你會發現所有山上的植物,幾乎都是長在石頭縫里!整個山體都是紅褐色的巖石,沒有絲毫的掩遮,直接暴露在外面。我想,你會明白了?南方的山,多數是土山,或者是土包石。山上土層豐厚,自然就會多植被,植被多了,必定會改變氣候,帶來溫濕的雨水,而這樣的氣候條件,又反過來幫助了植被生長。北方山脈不同,多數是石山,幾乎沒有土層,最多就是沙礫與零星沙土的混合物,夾雜在山石的縫隙里。這樣的自然條件下,植被也就不可能很茂盛了。缺少了植被和雨水的滋潤,這里的山似乎就少了那份靈氣,給人的感覺也完全不一樣了。

只是不論怎樣,山,就是山,它有自己的氣勢,那種氣勢本身就是一種美。未必都要秀麗才算美,賀蘭山那萬馬奔騰般的氣韻,本就是一種叫人震撼的壯麗之美!


賀蘭巖畫

早就聽說過巖畫,那是人類歷史進程中,很重要的實物記載。沉淀著古人類的生活、勞動,是一種文化。可惜沒有機緣得見實物。這次西北行,特意安排了去看看賀蘭巖畫。

賀蘭山巖畫屬全國重點文物,是中國游牧民族的藝術畫廊。古代的賀蘭山,活躍著匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、吐蕃、黨項等北方少數民族,他們在賀蘭山麓駐牧游獵、生息繁衍。他們把生產生活的場景,鑿刻在賀蘭山的巖石上,來表現對美好生活的向往與追求,再現了他們當時的審美觀、社會習俗和生活情趣。在南北長200多公里的賀蘭山腹地,就有20多處遺存巖畫,其中最具有代表性的是賀蘭口巖畫。

這是自遠古以來活躍在這一地區的羌戎、月氏、匈奴、鮮卑、鐵勒、突厥、黨項等民族的杰作,作品時間大致從春秋戰國到西夏時期。

賀蘭山巖畫在不同的地點有著不同的內容:石嘴山一帶以森林草原動物為主,如北山羊、巖羊、狼等形象;賀蘭山一帶多以形形色色的類人首為題材;青銅峽、中衛、中寧一帶的巖畫則以放牧及草原動物北山羊為主。在賀蘭山白芨溝等地,還發現了成片彩繪巖畫,內容以乘騎征戰人物形象及北山羊、馬等動物形象為主。彩繪巖畫的發現,為賀蘭山巖畫增添了新的內容和形式。

我們去的就是賀蘭口,那里距銀川城50余公里,位于賀蘭山中段的賀蘭縣金山鄉境內,山勢高峻,海拔1448米,俗稱“豁了口”。山口景色幽雅,奇峰疊障,潺潺泉水從溝內流出,約有千余幅個體圖形的巖畫分布在溝谷兩側綿延600多米的山巖石壁上。畫面藝術造型粗獷渾厚,構圖樸實,姿態自然,寫實性較強。以人首像為主的占總數的一半以上。其次為牛、馬、驢、鹿、鳥、狼等動物圖形。人首像畫面簡單、奇異,有的人首長著犄角,有的插著羽毛,有的戴尖形或圓頂帽。表現女性的巖畫,有的戴著頭飾,有的挽著發髻,風姿秀逸,再現了幾千年前古代婦女對美的追求。有的大耳高鼻滿臉生毛,有的口銜骨頭,有的面部有條形紋或弧形紋。還有幾幅面部五官似一個站立人形,雙臂彎曲,兩腿叉開,腰佩長刀,表現了圖騰巫覡的造型形象。

動物圖形構圖粗獷,形象生動,栩栩如生。有奔跑的鹿,有雙角突出的巖羊,有飛馳的駿馬,有搖尾巴的狗,有飛鳥的圖形和猛獸的形象,有部分人的手和太陽的畫面,還有原始宗教活動的場面。

根據巖畫圖形和西夏刻記分析,賀蘭口巖畫是不同時期先后刻制的,大部分是春秋戰國時期的北方游牧民族所為,也有其他朝代和西夏時期的畫像。刻制方法有鑿刻和磨制兩種:鑿刻痕跡清晰,較淺;磨制法是先鑿后磨,線條較粗深,凹槽光潔。賀蘭口巖畫的題材、內容與表現手法都十分廣泛,富有想像力,給人一種真實、親切、肅穆和純真的感受。眾多巖畫為我們了解和研究古代游牧民族的歷史、文化、經濟狀況、風土人情提供了極為珍貴的文物資料,堪稱是一處珍貴的民族藝術畫廊。

賀蘭山巖畫分布在寧夏賀蘭山東麓三市九縣(區),共27個地點。其中銀川市境內的賀蘭山東麓共有12個巖畫點,從北到南計有大西峰溝、小西峰溝、白虎溝、插旗口、賀蘭口、蘇峪口、回回溝、拜寺口、水吉口、滾鐘口、紅旗溝、柳渠口。賀蘭山的“巖畫”確切地說是巖刻。我國云南、廣西也有不少巖畫,亦稱崖畫,是用顏料畫的,而且多用紅色顏料;而我國北方的“巖畫”多半是巖刻。賀蘭山的眾多“巖畫”,只有白芨溝的是用顏料作畫,其他的都屬于巖刻。

賀蘭口巖畫,溝口開闊,面對黃河,溝內泉水流淌不止。巖畫分布在溝谷兩岸的斷崖石壁上,以溝口北崖向陽的巖畫數量居多。巖畫保存情況不一樣,位于溝崖北側的巖畫保存明顯好于南崖的崖面。賀蘭口是賀蘭山巖畫最為集中的一處,內容絕大多數是人面像,另有人物、舞者、天體和馬、羊、虎等動物。巖畫以敲鑿法和磨刻法為主。從畫面的風格、題材和內容及剝落的情況看,賀蘭口巖畫的鑿刻延續時間很長。



美麗的鳴翠湖

7月4日是我們西北行的最后一天,我們最后一個目的地是鳴翠湖。昨天,我們送走了提前一天回家的火紅。然后把包車也辭退了,因為,鳴翠湖距離銀川不遠,在包車似乎有些不劃算了。加上最后幾天與司機小史搞得有些不愉快了,便決定辭退包車,叫兩部出租去鳴翠湖。

鳴翠湖、閱海分別位于銀川的東側和北側,被稱之為銀川的“前廳”和“后花園”。鳴翠湖,是國家級自然保護區和濕地公園。依托魚、葦、荷、鳥、水、迷宮、水車的獨特資源,以“感受大自然、感受人性在自然中的回歸和寧靜”的新主題,迎合了現代游客“返璞歸真、回歸自然”、向往“人與自然和諧共處”的心態。到鳴翠湖濕地觀鳥,靜聞百鳥齊鳴的天籟之音,可以說是人生一大樂事。鳴翠湖有鳥類97種,其中黑鸛、中華秋沙鴨、白尾海雕、大鴇為國家一級保護動物。 成千上萬只鳥在這里繁衍棲息,游人至此,蘆叢蕩舟,曲徑通幽,迷宮觀鳥,樂而忘返,一望無垠,如詩如畫。

園區內的水、電、路、綠化等基礎設施框架基本形成,構建了“水車苑”、“蘆葦迷宮”、“野生垂釣”“觀鳥賞花”等旅游項目,是一處休閑養性的好去處。有以世界最大的蘆葦迷宮為代表的十大景點景觀:

“車水排云”吐氤氳,“碧水浮蓮”戲紅鱒。

“千步廊橋”楊柳色,“百鳥鳴翠”啁啾聲。

“葦花追日”飛白絮,“青紗漏月”點碎金。

“迷宮尋鷺”千百度,“白沙落雁”三五蹤。

“綠帳問茶”清幾許,“東堤夕照”黛色新。

竟有如此大一片湖泊濕地!尤其是那滿塘的荷花,竟如此之多。這里的荷花池足足有三百畝!就像朱自清《荷塘月色》中描寫的:“曲曲折折的荷塘上面,彌望的是田田的葉子,像亭亭的舞女的裙。有裊娜的開著的,有羞澀的打著朵兒的。偶爾微風吹過,還能隱約聞見淡淡的清香”。無論是含苞時的嬌羞,初綻時的稚嫩,還是怒放時的舒展,都競相展示著她們的嬌容姿態,而她們出污泥而不染,則又透露出荷花高貴而又超凡脫俗的品質。可惜就是我們來得尚嫌偏早了幾天,滿池荷花綻開的卻不多。不過就是這寥寥數支,獨立池中,更加透著彌足珍貴了。我們手中的相機對著它們不停的按著快門,幾個零星的游人也興致勃勃的加入我們。若不是時間關系,估計讓大家在這里拍一天才會過癮。

大約2點左右,我們匆匆離去。

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