重返底比斯篇（三）

Abu Simbel

郵輪要在阿斯旺停靠一晚，因為第二天凌晨，我們還要由此趕赴另一個遙遠的景點——位于埃及最南端的阿布辛貝神廟。

阿布辛貝神廟位于阿斯旺以南約300公里，靠近埃及與蘇丹的邊界。我們三點半便乘著夜色出發，經過四個多小時的顛簸，終于迎著清晨的陽光來到了阿布辛貝腳下。

說起這座神廟，自然要提起一個響當當的名字——拉美西斯二世，這位古埃及第十九王朝的英明君主，同時也是古埃及歷史上最偉大的法老之一，不僅是杰出的政治家、軍事家，而且是個狂熱的建筑發燒友。與古今中外的帝王一樣，他也喜歡在各地大興土木，樹立自己的雕像，鐫刻自己的功績，向世人夸耀自己的威嚴。當然最厲害的一點，他老人家的本尊現在還躺在開羅博物館里，這是其他的帝王將相無法比擬的。

阿布辛貝神廟可以說是拉美西斯二世最知名的建筑作品。我在去的路上用手機瀏覽了相關介紹，料想這一定是一個人聲鼎沸的景點。但與我的預想相悖，一路上的風景荒蕪凄涼，只有茫?；哪灰姲雮€村莊，連人的影子都見不到。聽說修建阿斯旺大壩后水位上漲，讓許多的居民被迫搬遷，不知是否與其有關，總之阿布辛貝神廟就像被遺忘在荒漠中一般。

景區正門只有一個簡陋的售票處，進入正門后，橫在我們面前的是一座巨大的巖石山。拉美西斯像在哪里？神廟在哪里？我們帶著疑惑繞著山走著，很快看到一汪碧水，這是昨天見過的納賽爾湖。而隨著山體的旋轉，慢慢露出真容的便是神廟的標志性建筑——門前那并排而立的四尊拉美西斯二世坐像。

看到他們的那一瞬間，游客們都被震撼的失了語言。很難相信三千多年前的人居然能夠在一整塊巖石上開鑿出這樣雄偉的建筑，那精準的人體比例，栩栩如生的雕工，讓人除了驚嘆之外再找不到別的言語。然而比起建筑本身，更令我贊嘆的是阿布辛貝的知名奇觀——太陽節。太陽光在一年當中會有兩次照進神廟內部，將金光灑在拉美西斯的神像上，那便是2月22日和12月22日這兩天，據說這分別是拉美西斯二世的生日和登基日。三千多年前的古埃及人的智慧，對現代人來說完全是神話。然而由于修建阿斯旺大壩，阿布辛貝也經歷過整體搬遷。如今太陽節的時間分別往前挪了一天，變為了2月21日和12月21日。

拉美西斯二世神廟旁邊還有一座較小的神廟——哈索爾神廟，供奉的是愛神哈索爾女神，實則為拉美西斯二世為妻子奈菲爾塔利修建的。拉美西斯二世共有八位妻子，但只有奈菲爾塔利是他的心頭摯愛，他為她寫下浪漫的詩句，建造不朽的神殿。無數對愛情充滿憧憬的少女將他幻想成了一位情圣，創作出了他們不同版本的愛情故事。

導游隨意地講解了兩句，接著說神廟內部不允許拍照，如果大家想要照片，可以買我的明信片，便滔滔不絕地兜售起明信片來。我們并不理會他，直接走進神廟里去。神廟的墻上刻滿了壯觀的壁畫，表現的是拉美西斯二世在卡迭石戰役中率軍隊打敗赫梯人的場面。讓我驚訝的是，除了不允許拍照之外，整個神廟沒有任何的防護措施，游客只要伸出手就可以觸摸到三千年前的記憶。

這讓我想到曾經在網上傳得沸沸揚揚的中國小孩在埃及神廟墻上涂鴉的事件，當時還納悶怎么沒人發現，到了這里我才明白，原來每處景點的墻上都可以看到游客的涂鴉，他們不僅簽了名還署了日期，最早的可以追溯到19世紀。這些涂鴉的游客早已作古，但他們的大名卻由于他們的不文明行為而在歷史上留下痕跡，這聽起來多諷刺。

兩個神廟里各有一名看門人，大神廟的看門人還算盡職盡責，小神廟那一位就油滑多了。看門人手持一把金色的“生命鑰匙”——這個經常出現在古埃及壁畫里的圖案代表永恒的生命。小神廟的看門人大叔看到游客就湊過來問：要不要拿著生命鑰匙照個相啊？當然這是需要付費的，好在中國的神器——清涼油在這里還是很好用的，我便找繡球借了一盒給了看門人，他喜笑顏開地教我擺姿勢拍照，又喜滋滋地去找下一單生意。大概一個人長年在這個人跡罕至的地方，對著那些古老的神像，也是挺寂寞的吧？但不知道拉美西斯二世和眾神們如果有靈，看到這一幕又該如何作想。

更讓人無奈的是，我們要出去的時候，剛走到門口，突然來了一個保安打扮的人告訴我們此路不通。我們明明都看到出口了，他硬是不讓我們過去，將我們引向了另一條路——那是紀念品一條街。久未開張的小商販們一看到中國游客，就像看到搖錢樹一樣眼睛冒光，一擁而上將我們團團圍住。人人手里拿著畫冊、紀念品一路跟隨，真是甩也甩不掉，只好買了一些。那邊導游等得不耐煩，責備我們沒有時間觀念，真是有理說不清啊。

于我來說，埃及之旅到了阿布辛貝，才終于展現出它應有的色彩。神廟象征著古埃及鼎盛時期的繁華。在這里，三千多年前的景象依然如故，拉美西斯二世仍端坐在寶座上，他美艷的寵妃隨侍身側，他們攜手俯視眾生，而人世間卻已滄海桑田。偉大的拉美西斯二世曾建造無數神廟以供人膜拜，最終也不過躺在博物館里供人觀賞。異族人占領了他們的國家，并且把它搞成了現在這副模樣。游客在他們的腳下刻字，小販用他們發財，人們為了生計將他們的臉、手、身體身切割成一塊塊，再重新拼接好，留下無法掩飾的疤痕。這些法老們看得到嗎？他們所崇拜的神又在哪里呢？

在來埃及之前，古埃及的強盛與滅亡對我來說只是教科書上的幾行字，但當我身臨其境，感受著遺跡內的光環與榮耀，和遺跡外的貧窮與落后時，那種身處兩個時空的錯位感帶給我一種深深的悲涼。從沒有像此刻一樣體會到歷史的殘酷與無常。究竟，什么能夠不朽呢？