文·役北
外面又下雨了，穿行在晶瑩的珠簾里，有種恍惚的錯覺，像又回到了大巴駛出柏林界的時候：
2016年8月29號，當深夜逐漸褪去，黎明卻并沒有如期而至。離開了柏林的深沉，卻又闖進了布拉格洪水猛獸般的暴雨里。
她用這場大暴雨向我這個過客盡情地宣泄著，或許只有面對陌生人時，你的悲喜才能如此肆無忌憚的爆發(fā)吧。下了大巴，我張開雙臂去擁抱這場突如其來的洗禮，也給予這座城市我最大的尊重。
或許正因我的尊重，布拉格回饋我的是一篇文字難以形容的安寧與喜悅，毫不掩飾的說，布拉格是我走過這么多歐洲城市里，最喜愛的地方，沒有之一！
這場暴雨讓原本平靜的伏爾塔瓦河略顯波瀾，他穿過充滿波西米亞風格的老城和新區(qū)，也將巴洛特式和哥特式的城堡區(qū)與之分隔。我在雨中不做遮擋的走著，像走在減緩了的時光里。
雨并沒有讓布拉格顯得驚慌，反而是在一把把紅色的雨傘里，優(yōu)雅地升起一縷咖啡的熱汽。布拉格像是一位沒有被時光驚擾的貴婦，優(yōu)雅地在風雨里固守了幾個世紀。
這是一座我不愿意看著地圖，跟著導航，像個被操縱的木偶一般觀光的城市。尤其是她的陰雨天，更像是加了一層自然的文藝濾鏡。
我緩步行走在老城的石磚街道上，每一步都像在親近這位優(yōu)雅的女子。老城還依然保留著中世紀的馬車交通，你可以像個勛爵一般，穿梭在一條條凝固的巷弄。
布拉格使用的貨幣是捷克克朗，我到達時的匯率大致為1歐元兌換27.4捷克克朗，比人民幣便宜不少，所以在布拉格旅行和生活，開支并不大，這可能也是我愛她的原因之一。
時間并沒有改變太多布拉格的風貌，隨處可見13世紀以來的建筑，像凝固住時光的釘子。始建于1344年的圣維特大教堂，建于1357年的伏爾塔瓦河上的圣像，具有極高藝術價值的查理大橋，建于1348年的中歐最古老的高等學府查理大學，以及金碧輝煌的布拉格宮和歷史悠久的民族劇院等。
這里真的適合放緩步伐，慢慢行走。拋開攻略，拋開網(wǎng)絡，或許下一個轉(zhuǎn)角，你又將遇到另一段歷史。
查理大橋上來來往往的行人，他們走得很慢，沒有行色匆匆。晨曦里，一對情侶在深情熱吻。遠眺去，文藝復興的記憶被連綿成片片紅磚青瓦。
把布拉格和時光聯(lián)系起來也不無道理，在老城廣場的市政廳南墻上，由皇家鐘表匠Mikula和Jan Ondrejuvl在1410年合作建造的天文鐘還在安詳?shù)刈咧＿@座天文鐘是根據(jù)當年的地球中心說原理設計的，上面的鐘一天繞一圈，下面的鐘一年走一周。
在布拉格有太多的教堂，其中最大、最重要的教堂自然是圣維特大教堂。他于1344年由查理四世下令，在原建于929年的圣溫塞斯禮拜堂原址上修建。但是1419年胡斯戰(zhàn)爭中，教堂慘遭破壞，后來又經(jīng)過幾次修復和擴建，直到1929年才正式完工，前后總共歷時了700多年。
在教堂里彌撒，體會宗教帶給人心靈的寄托和神圣，我雖不信宗教，但卻心存敬畏。每一個宗教的產(chǎn)生都有它的歷史和人文成因，或許黑格爾那句話可以很好解釋吧：“存在即是合理！”
雨一直下了兩天，我的心并沒有因為雨而憂郁，反而興致勃勃地去了黃金巷。這是一條現(xiàn)在已經(jīng)受到保護的中世紀風格小巷，由于當時在這條巷子里聚集的，大多是煉金的手藝人，日子久了這條小巷也就逐漸被稱為黃金巷了。
這里坐落著許多彩色的小房子，它們相互連接著，每一個門洞的數(shù)字都似乎在娓娓道來一個過去的故事，而這其中第22號房子便是捷克著名文學家卡夫卡當年居住了兩年的地方。
屋子不大，約莫也就兩米來高，四四方方，擺上家具就顯得有些擁擠了。待久了似乎生活在被束縛的盒子里。怪不得卡夫卡當年寫成《變形記》，置身這樣的環(huán)境中，難免會有種昆蟲在牢籠中的錯覺。
若是走累了，我總喜歡坐在老城廣場的路邊，點一杯咖啡，翻開從跳蚤市場淘來的舊書。
捷克是個充滿文藝氣息的國度，這一點從布拉格可以略見一斑。無論是廣場或是巷弄，幾乎隨處可見的藝人們，在縱情地創(chuàng)作。
我稱他們?yōu)樗嚾耍瑹o論是用油畫或者鉛筆幫人畫像的畫家，還是一把大提琴，一把小提琴和一架電鋼琴組成的三人交響樂演奏者，又或者是身著波西米亞長裙肆意狂歡的舞者，都給人帶來一種美的享受，而美是值得付費的！
翻閱著手中的《生命中不能承受之輕》，正看到一句：“迷途漫漫，終有一歸。”
安全舒適，景色怡人，物價低廉，時光緩慢。更有如卡夫卡，米蘭昆德拉等眾多我所鐘愛的文學大家。如果暮年之后終有一歸的話，或許這個歸宿是捷克布拉格，那也不錯啊！
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