前言
三流的攝影師比器材，二流的攝影師比技術，一流的攝影師比思想。
“照片從來不能解決問題，它總是在不斷的提出問題：為什么會這樣？如果你能不斷的提出問題，你就會不斷的按下快門，把你的思想和疑問傳達出來。如果觀眾看過你的照片后也良久駐足，思考著你的思考，疑問著你的疑問，那您就快接近攝影的最高境界了” ? ? ?Susan Sontag 《論攝影》
攝影名詞
ISO，光圈，快門， 曝光，焦距，景深 ，RAW
ISO
ISO（感光度）是CCD（Charge Coupled Device，電子感光芯片）或是膠卷對光線的敏感程度。
數碼相機的主菜單里都有ISO選擇，100，200，400或者800等，數字越大越敏感（感光度越高）。如果用ISO100的膠卷，相機2秒可以正確曝光的話，同樣光線條件下用ISO200的膠卷只需要1秒即可，用ISO400則只要0.5秒。高ISO雖然速度快但圖像顆粒粗，經不起精細放大。高ISO一般在萬不得已的時候才用，高ISO圖片質量是數碼相機最重要的指標之一。
簡單的來說，提高ISO就是提高電子放大倍數，微弱的光線只能產生微弱的電子信號，這個時候數碼相機的放大電路工作，把信號放大來得到正確的曝光照片，但噪點多，細節丟失，顏色失真。
同樣像素的普通數碼相機和單反相機的高ISO圖片質量差別很大，主要原因是普通相機和單反相機的感光芯片大小（面積）不同。感光芯片CCD就是一個光電轉換器，把光照轉變為可記錄的電子信號。假如CCD為1000萬像素，要正確曝光，每個像素點必須要有一定的光照強度。同樣的曝光時間，面積大的CCD接受的陽光多，分配到每個像素點的光照充分，這樣圖片的細節會更豐富，噪點少，顏色準確。在同等技術條件下，如像素相等，CCD面積越大，高ISO的成像質量越好。
快門
快門是能夠準確的控制曝光時間的裝置。
快門有機械快門、電子快門以及電子機械聯合快門。
安全快門速度：安全速度是焦距的倒數，如果用50mm鏡頭，快門速度不要低于1/50秒，使用200mm鏡頭速度不低于1/200秒，以此類推，否則照片會糊。
光圈
光圈就是鏡頭里調節進光孔大小的裝置。
所有相機都是基于小孔成像原理：拿一個密封箱子，在任何一面鉆個小圓孔，窗外的景象比如一棵樹什么的，就會在圓孔對面的箱內壁生成此樹的倒影。假如在箱子小孔對面的內壁涂上感光材料，這個有孔的箱子就是一臺針孔相機。
既然一臺照相機可以不需要鏡頭，為什么現在的相機前面不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢？而且這幾塊玻璃還賣得那么貴。這是因為小孔要成像的話，孔必須很小，如果孔開得和門一樣大，這個孔就成不了像。孔小進光量就小，針孔攝影一張照片曝光幾小時到幾十個小時都常見。我們要想辦法加大進光量。凸鏡有聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上，問題不就解決了？
確實如此。鏡頭就是這樣誕生的。今天的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合，然后用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭，小孔成像的這個孔（光圈）就不再是針孔了，它變成了洞。
并不是任何時候都需要大洞。夏日沙灘上烈日當頭，四處白花花一片，為了分清到底是人肉還是白沙，我們需要瞇著眼睛仔細觀察。鏡頭是照相機的眼睛，這時候相機也需要瞇起眼睛。為了應付不同的光線強度，我們還需要給鏡頭裝上能夠調節這個洞大小的裝置，以便在強光時縮小為針孔，弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈（Aperture）。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。
常見的光圈值如下：F1，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32，F44，F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。光圈值和光圈實際大小是相反的，進光量最大時光圈為F1，最小時為F64。
鏡頭在中等光圈的時候成像最好，如果是135數碼單反，中等光圈為F8或F11。小數碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6為最佳光圈。
曝光
假設一個黑乎乎的密閉房間，一面墻壁上開了個小圓窗戶，在窗對面的內壁上安上感光材料就是一臺大型房式照相機。在沒有打開小窗之前，房間里是黑乎乎的。上帝說：要有光。我們打開小窗，光線從小孔而入，射到對面墻壁的膠卷上，產生光化反應（或CCD光電反應），圖像就誕生了。此過程就叫曝光。要正確曝光必須精確決定曝光量，也就是讓多少光進入房間。光圈和快門都可以控制曝光量。曝光就是光圈和快門的組合。光圈大小其實就是小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶開多久。若窗戶開1/4，時間4秒能正確曝光，很顯然窗戶打開1/2，時間2秒鐘也能正確曝光，1/4*4=1/2*2=1。如果窗戶全開，曝光時間就只要1秒了。
一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門組合。
有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD感光速度。進光量不夠則可開大光圈或者增加曝光時間，還不夠就提高ISO。大光圈的解像度不好，快門速度低則圖片可能會糊，高ISO圖片質量也差。
測光與測光模式
曝光和測光是一對雙胞胎，不測定光照強度正確曝光就無從談起。所有的數碼相機都內置測光表，它能測量光線的強度，自動給出正確曝光的光圈和快門。數碼相機里都有一個光敏電阻（光照不同時電阻不同），相機內根據電阻的變化就能確定光線強度，進而確定曝光值。
測光模式主要有點測光，中央重點測光，區域（平均）測光三種。點測光只測取景框內中央小點的光線強度。區域（平均）測光則把取景框分為很多小塊，分別對每塊測光再加權平均得到光照強度。中央重點測光只把取景框分為中央圓圈和四周兩塊分別測光。大多數情況下用區域平均測光即可，在明暗反差很大時多采用點測光。
曝光補償
曝光是否準確是根據經驗判斷的。總原則：照片要真實反映拍攝時的環境亮度。如果正午陽光戶外被拍得昏暗如夜，這就是曝光不足；夜景拍得跟白天一樣則是曝光過度。相機自動確定的曝光值90%以上是正確的，但也有不準的，如雪景應該純白拍出來卻是灰色，或純黑的煤球拍出來卻是灰煤。
假設兩個極端，純黑物體反射率為零，純白物體反射率是100%。在這兩個極端取中間值就是不黑也不白的灰色，稱柯達灰，也稱18度中間灰。
以客廳為例，墻壁又白又亮，電視機屏幕又黑又暗，家具等亮度居中。要以誰的亮度來確定曝光？相機自動測光就是取平均數，最后給出一個讓圖片達到中間灰的曝光值。
相機的自動測光是個死腦筋，它認為全世界所有場景的平均亮度都是18度中間灰。好在大部分生活場景平均起來差不多也是灰色。但在雪景或者煤球等純色場景，相機依然給出中間灰的曝光值，拍出來就會白雪成灰雪，煤球成灰球。此時我們就要對自動曝光予以修正，對雪景增加曝光，煤球減少曝光，這樣才能拍出亮度正確的照片。增減曝光值就叫曝光補償。
曝光補償原則：白加黑減。如果有大片白色物體或有強燈等特別明亮的物體就要增加曝光量；有大片黑色物體則要減少曝光量。
焦距與焦距轉換系數
鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到底片(CCD)的距離，單位毫米（mm）。對全幅135數碼單反來說，50mm鏡頭為標準鏡頭，簡稱標頭。標頭嚴格的定義：焦距等于底片（或CCD）對角線長度的鏡頭。單張135底片對角線長度為43mm，我們把焦距40-60mm的都稱為標頭。請注意：一個鏡頭是不是標頭不是看焦距而是看視角，視角45度左右就是標準鏡頭。對120相機來說80-110mm焦距的鏡頭才是標頭。對Nikon D5000等非全幅數碼單反，35mm才是標頭。
廣角鏡頭（焦距小于35mm）能夠讓照相機“看得更寬廣”，因為它視角大；長焦鏡頭（焦距大于70mm）能讓照相機“看得更遠”，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。
光學變焦與數碼變焦
數碼相機上都寫著XX倍光學變焦（Optical Zoom）。變焦倍數＝最大焦距/最小焦距。一個28-280mm鏡頭的光學變焦倍數是280mm/28mm=10倍。倍數越大鏡片越多，體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。如Nikon P90光學變焦為26-624mm（24倍），但實測鏡頭邊緣解像度差，看來24倍已經接近光學變焦目前的技術極限了。
數碼變焦只是電子放大，軟件稍作改動就可以從一倍到一萬倍變焦任君自取。光學變焦才是真正的變焦。
CANON ZOOM LENS：佳能變焦鏡頭
EF是佳能鏡頭卡口名稱。EF-S是小CCD數碼單反專用鏡頭。EFS鏡頭不能用在佳能全幅數碼單反上。
18-55mm代表變焦范圍18-55毫米（乘以焦距轉換系數1.6后相當于全幅單反焦距28-88mm）
1:3.5 - 5.6：在最小焦距18mm時最大光圈為F3.5,最長焦距時最大光圈為F5.6。
?58mm鏡頭濾色鏡口徑為58毫米
景深與光圈優先
景深就是照片焦點前后延伸出來的“可接受清晰區域”。它只是一個概念，相機上并沒有一個開關叫景深。清晰與否也沒有絕對標準。一張合影若人臉很清晰，前面的鮮花和后面建筑物都模糊，清晰區域只限于人，我們就稱此照片景深較淺（小）。若人鮮花和建筑物都清晰，照片的清晰區域很廣，就稱景深很大。風光攝影一般需要大景深，前后景物都要清楚。
有三個因素決定景深：1，光圈大小；2，焦距長短；3，被攝物體的遠近。
景深的確定原則是：
1，光圈越大，景深越小；
2，焦距越長，景深越小；
3，離被攝物體越近，景深越小。
若鏡頭的最小光圈為F22，這時候景深最大，在F2.8的時候景深最小（如果此鏡頭最大光圈是F2.8）。焦距越長景深越小這個好理解，廣角鏡頭景深大，長焦鏡頭景深小。實際上17mm的超廣角鏡頭如果使用F11以下的中小光圈，隨便你朝何處對焦，前后景物都清晰。200mm或更長的鏡頭景深很小，一定要仔細小心對焦，最好在三角架上拍。離被攝物體越近，景深越小。所以在超近距離拍攝時要特別小心對焦，例如用微距鏡頭拍花花草草或小狗臉部特寫。
光圈有三個作用：
1，控制進光量。這是拍攝成功與否的關鍵；
2，控制景深。光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會改變構圖。當構圖確定，能控制景深的武器就只剩下光圈了；
3，光圈影響圖片的清晰度。任何一個鏡頭都是中等光圈時成像最好（最清晰），最大光圈和最小光圈時解像度差。
光圈優先（Aperture Priority）：手動確定光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。大寫的A或者Av就代表光圈優先模式。
曝光是光圈和快門的組合，光圈優先對應的概念是快門優先或速度優先：手動確定快門速度，相機會根據這個快門速度確定能正確曝光的光圈大小。簡寫為T或Tv。在某些時候快門速度很重要，要定格運動員沖刺撞線，快門速度最好在1/500秒甚至更快；如果要把流水拍得如絲般柔滑，快門速度要在0.5秒或者更慢。
白平衡與RAW
要了解白平衡white balance就必須先了解另一個概念：色溫color temperature。所謂色溫就是以開爾文溫度表示光線的色彩，單位是K。物體被加熱到一定的溫度時就會發出光線，此光線不僅含有亮度的成份，也含有顏色的成份。溫度越高，藍色的成份越多，圖像就會偏藍；溫度越低，紅色的成份就越多，圖像就會偏紅。
不同色溫的光源下物體會呈現不同的色調，在日光燈下整體偏白，在普通白熾燈下整體偏黃。白平衡就是相機在不同光源下對白色的還原。有時候相機對色溫判斷錯誤，嚴重偏藍或發黃。這時我們就要手動設置白平衡。萬一人腦也判斷錯誤怎么辦？要徹底解決白平衡和色溫準確性只有一個方案：選擇RAW存儲格式。
常用的圖片壓縮存儲格式為JPEG或JPG。但JPEG是一種有損壓縮，某些細節丟失。大部分相機都有圖片質量選擇，也就是JPEG壓縮比選擇，壓縮得越厲害，文件越小，一張卡能存儲更多照片，但細節丟失更多。
數碼相機CCD經曝光產生電子信號，相機把電子信號進行處理，再傳給存儲卡。這些處理包括白平衡配置，顏色飽和度的增減，銳度和對比度增減，降噪等，最后壓縮為JPEG格式存儲。
RAW英文是原始的意思，這很好地說明了RAW圖片的特點：它是原始的，CCD產生的電子信號直接傳給存儲卡，沒有經過相機的任何處理，沒有一點細節丟失。我們回家后在電腦上可以給RAW圖片任意配置色溫（徹底解決白平衡問題），調整顏色，銳度，對比度，曝光等等。桌面電腦比相機內的小電腦強大得多，后期精心處理RAW轉換成的JPEG圖片肯定漂亮。
RAW的問題還是文件太大，而且處理費時間。如果旅行十天拍了上千張RAW，后期處理會讓人頭變得巨大。還好很多相機可以同時存儲JPEG和RAW，如果JPEG圖片還不錯就不用處理RAW了。重要的拍攝存JPEG+RAW，一般圖片存JPEG.
基本攝影思想
一張好照片必須有一個鮮明的主題，并且能正確的表達主題。
主要需從兩方面努力：
1，精心構圖；
2，熟練掌握光圈快門等技術活。
構圖的原則和方法
攝影最重要的是：和主題無關的事物一律排除在取景框之外。在按下快門前一定要想想：能否繼續減少取景框內的事物？如果再排除一個那我想表達的意思就不完整了，這時才可以按下快門。攝影是做減法。
綜上所述，簡潔二字是攝影構圖最基本的原則。只有在完全貫徹了這個原則，確定一張圖片里絕對不能缺少的事物之后，才談得上如何在取景框里如何擺放這些事物。
構圖法
最重要的有三個：黃金分割法，對稱法，滿框法。
黃金分割法
把一條線分割為兩部分，使其中一部分與全長之比等于另一部分與這部分之比，其比值是0.618，這個分割點就是黃金分割點。黃金分割在所有的構圖原則里是最重要的一個，很多數碼相機在菜單里都有是否打開構圖線的選擇，打開后液晶屏就會出現九宮格，四條線把取景框長寬各作三等分。構圖時我們應該把照片中的主體（視覺焦點）擺在三等分線上或者三等分線的交點上。通俗的說，不要把主體放在正中間，那樣照片顯得很呆板，要靠左右/上下一些才好看。實際拍攝中并沒有必要嚴格遵守0.618比1或者1比3，多一點少一點均可，只要看起來舒服就好。
圖片的視覺焦點。視覺焦點就是一張圖片最吸引人的地方。在看一張有明顯視覺焦點的照片時，第一眼我們肯定會被圖片最醒目的點所吸引，然后我們會看看圖片的四周有些什么，最后目光還是會集中到視覺焦點上。這就是我們看圖片的視覺習慣：集中-分散-再集中。
對稱法
一般來說，70%以上的圖片可以用黃金分割構圖法，但對有些圖片黃金分割并不是最佳選擇。典型的例子是建筑。大多數建筑都是對稱結構，強行按照黃金分割來構圖反而破壞了原有的美感。水面倒影也是一例。對倒影和建筑等本來對稱的景物顯然我們應該順其自然采用對稱構圖法，一半對一半。對稱可以是左右，上下，也可以斜著對稱。
對稱并不一定要是同一類型物體（建筑或倒影），不同的事物也可以對稱，或稱之為對比。
滿框與留白
黃金分割加上對稱構圖能搞定85%以上的圖片，但還是有一些圖片讓人左右為難。那就干脆把主體充滿取景框，排除任何其他物體（簡潔到極限）。這就是滿框構圖原則。
滿框往往意味著構圖只取局部，并不一定要把主體拍全，觀眾能根據局部想象全局。這是一種極端構圖，它最大限度地突出主題。它的優點也是它的缺點：太滿了，讓人感覺堵得慌。大多數情況下還是要給畫面留點空出氣，這就是構圖時的留白。留多少合適？一般來說留1/4或者1/5。留在圖片的什么地方？可以是任何位置。留白四分之一原則也要靈活掌握，多一點少一點看具體需要。
留白也可以走極端，這就是與滿框相反的留白構圖法：主體只在取景框內占一個小角落，其他地方大量空白。這是一種反向襯托，大量空白把觀眾的注意力吸引到非空白處-照片角落的主體上。 留白另外一個好處是方便編輯排版，空白處可供寫字。如果你的照片日后要給雜志社，大量留白需要重點考慮。
其他構圖注意事項
1.尋找有趣的形狀
這可以從宏觀和微觀兩方面去找。宏觀就是從大場景找。通常這意味著在一大片景觀中取局部。攝影就要充分發揮這種宏觀想象力。
微觀找形狀就是要視力好，眼光毒，從幾英寸幾厘米的小面積上發現有趣的形狀。這通常也是物體的微小局部。尋找有趣形狀還是意味著追求簡潔，不要貪多是構圖的總原則。
2.前景與背景
前景指照片中位于主體前面、靠近鏡頭的任何景物。它的作用是增強畫面的空間感，提高畫面的感染力，也能起到交待拍攝地點（環境）的作用。這一點很重要，它使照片能傳達盡可能多的信息。好的前景還兼有引導視線的作用。
3.包圍構圖
構圖簡潔第一重要，但凡事沒有絕對，如果全景與局部難以決定，或不能確定是否應該包含某一物體，那就包含與否都拍，回家再仔細分析哪張效果好。反正數碼片子不用花錢買膠卷。分析多了就知道以后如何取舍了。包圍構圖這個詞是我自己發明的，和包圍曝光相對應。
4.橫拍與豎拍
總之，規則是死的，人是活的，局限于條條框框沒有必要。一張照片可能毫無構圖法則可言，也可能是好幾條構圖法的綜合。
后記
以上攝影知識均摘錄于 新浪微博@長沙楊飛 《數碼時代旅游攝影快速指南》一書，楊飛老師此書是我看過攝影入門書籍中最通俗易懂的。由于自己只是感興趣，對該領域了解也不多，所以沒有多少自己的見解和創新，只是做一次知識的搬運工，把其中的要點總結到一起。書中有很多優秀的作品我沒有一一列出，書中關于相機的選購、后期處理、不同場景的攝影基本技巧我也沒有詳細摘錄。有興趣的可以閱讀書籍，楊飛老師的網站上提供了免費的電子版。
