從北京出發，由通縣上北五環，過八達嶺高速，取道京張高速，途徑河北懷來，宣化，涿鹿，抵張家口，改道多豐西線公路，經寶昌到達多倫，全程逾400公里，行車約6個小時。 多倫是錫林郭勒盟轄下的一個縣，以漢族人口為主，多倫是多倫淖爾的簡稱，多倫淖爾在蒙古語里的意思是“七個湖泊”，水資源豐富，是灤河源頭所在地，還盛產瑪瑙。 多倫以漢族人口為主，但是其風俗習慣基本偏蒙古族，我們還沒進多倫縣城，迎接的人就在路口擺好了架勢，準備獻哈達，敬酒，歌舞。幸好事先知會過主人我們不會喝酒，才獲得照顧，免了這些禮節，得以順利抵達賓館。然而老天爺還是給了我們一個下馬威，北京出發時穿的短袖已經經不住寒風，加了羊毛衫和外套才勉強抗住。 五月份的草原還基本看不到綠色，一眼望去，茫茫的枯黃色一直連到天上，與城市中高樓林立的景象迥然不同。言談間，我說到壩上草原，在北京時一直想去，終未成行，當地人都露出鄙夷的神色，說：壩上那根本就不叫草原。此后我再也不敢談及壩上了。
到了多倫，第一個去處當是灤河。因為引灤入津工程，我很小便聽說了灤河，但一直不知道其真實面目，想象中的灤河應該如黃河，或者如長江，浩浩蕩蕩，奔流不息。走近真實的灤河，只遠遠地瞥上一眼，我就知道自己想錯了。遠望的灤河如一條深藍色的綢帶，質地極好，平滑地躺在微微起伏的丘陵之中，安靜祥和，溫柔如一位少女；不著奢華，純凈似一彎明月。草原的天空是蔚藍的，與碧藍的河水交相輝映，相得益彰。走到跟前，見河面被風吹皺了陣陣漣漪，偶爾幾只水鳥掠過水面，清風拂面，草原上無遮無攔的太陽也顯得柔和了許多。抬頭藍天白云，低頭碧波蕩漾，遠望幾只白天鵝暢游水面，置身其中，心曠神怡。我忙不迭地拿出相機，想把這眼前美景悉數裝回去，不想拍了幾張過后，相機就沒電罷工了，這也成為我這次旅行中間的一大遺憾。
爬上“塞外長城”，可以俯瞰灤河，平地上灤河曲折蜿蜒于丘陵之間，綿長而廣闊，窺不見全貌，登高這么一望，又一幅山水美景呈現眼前。可以想見，當七八月份草原草木蔥郁，繁花遍野之際，映襯著藍天白云，還有若應若現的灤河水道，該是怎樣一個讓人流連忘返的景致。
灤河邊，有一片野生榆樹林，據說有幾十畝，是亞洲唯一幸存的天然原始榆樹林。榆樹的生長特性是具有排他性，通常情況下都是單棵獨株，很難能夠大片成林，這么一大片野生榆樹林，也可謂是奇觀了。進入樹林，除了榆樹之外，果然沒有夾雜任何其他樹種，甚至連灌木都沒有。從樹林繞出來，在灤河岸邊仔細搜尋，可以找到很多晶瑩剔透的石頭，那就是瑪瑙，只是質地不是很好，體積較小。
離縣城半小時車程還有一個姑娘湖，同樣非常美麗。姑娘湖有一個凄美的傳說，是關于一個蒙族姑娘和漢族小伙子的愛情故事。撇開傳說，光是這個名字就讓人對這個湖產生了無限遐想。沿著湖走一圈，大約需要半個小時，沿途長滿了荊棘灌木，還有一些樺樹，樺樹大多被扒了皮。俗話說＂人爭臉面樹爭皮＂，樹被扒皮之后容易死亡，何況是在這北方嚴寒之地，但是樺樹卻不然，扒皮之后能夠自然愈合生出新皮。據說鄂倫春族就喜歡用樺樹皮制成各種生活器具，非常實用。這里的樺樹依然經常被扒去樹皮，年復一年，只有那樹身上一只只眼睛永遠睜開著，凝望著這片蒼茫大地，守候著美麗的姑娘湖。
離姑娘湖不遠，是幾個蒙古包，當地人現在已經不過游牧生活了，蒙古包顯然是為了七八月份旅游旺季時的游人預備著的。盡管是草原，大風起來的時候，還是能夠聞到泥沙的味道。草原的生態是極其脆弱的，一些植被被完全破壞的地方，哪怕只是數米見方的面積，沙化現象也非常明顯，然而自然的自愈力量也是那么巨大，在大片沙化的地方，依然可以看到一種小草，頑強地自我復制，成一條直線狀延伸開去，扎根在沙土上，當地人形象地稱它為“克隆”。5月份可能正是當地恢復植被的時候，能夠看到很多剛剛種下的樹苗，整個地區已經完全禁牧禁獵了，草原生態在自然和人為的努力下正在恢復，在姑娘湖旁邊的小山坡上，我欣喜地撿到了一片老鷹羽毛。
匯宗寺是當地一個有名的藏傳佛教圣地，是著名的“康熙會盟”之后的產物，曾經是喇嘛教的繁盛之地，也是清朝利用宗教統治蒙古的一個縮影。與其他寺廟一樣，大殿里面供著過去、現在、未來三世佛祖，以及藏傳佛教格魯派（黃教）的創始人宗喀巴和后世活佛，活佛是藏傳佛教特有的概念，在漢傳佛教中只有高僧圓寂之后才能成佛，藏傳佛教則認為人在世時就可以稱佛，受人拜祭和香火。給我印象比較深的是在大殿左側墻壁上掛著的唐卡，其精美程度讓人嘆為觀止，據說每一幅唐卡就是一個完整的佛教故事，只可惜我不了解佛教故事，不然少則可以多些掌故和談資，多則可以受些佛祖啟迪訓導。大殿右側有一個年輕人正在做功課，起身，禮佛，跪下，禮佛，五體投地，磕三個響頭，然后再起身，如此往復，毫不為外界事物所擾，那響頭也端的磕得咚咚作響，若無其他游客，大殿之內定能有回音。我不知如此功課每天要做多少小時，但是聯想到藏傳佛教中信徒從千里之外磕頭匍匐前去朝圣的場面，著實對他的虔誠產生了敬意。
匯宗寺是當時多倫宗教和政治繁榮的見證，而山西會館則是當時商業和經濟繁榮的標志。山西的旅蒙商人在多倫做生意，與后來全國各地的晉商一樣，在客居地建起了山西會館，會館里面雕梁畫棟，樓閣依舊，只是回廊里沒有了人影，戲臺上少了了鑼鼓聲，古井已然干涸?？v然地下埋有用來擴音的大缸，原本音響效果絕佳的院內，現在也是悄然無聲。
除了景色和風物之外，草原讓人首先聯想到的是駿馬馳騁。終于在一個風不太大的下午，我們一行騎上了馬背。蒙古馬相對比較矮小，沒有動物園和其他旅游景點看到的馬那么高大挺拔，但是蒙古馬出色的耐力馳名中外。五月份，馬兒整個被關在馬廄里面，剛牽出來有點興奮，加之我們又都基本屬于第一次騎馬，不敢讓馬撒丫子跑，只能由牧民牽著在草原上走一兩圈。我挑了一匹比較老實的馬，馬主人在后跟隨保護，我放膽獨自騎行。騎了一小會兒，我突然豪情萬丈，有揚鞭催馬的沖動，苦于手里沒有馬鞭，便松了松韁繩，輕輕夾了一下馬肚子，那馬兒開始一溜小跑。我感覺自己身體基本離開了馬鞍，前后左右地搖晃，慌忙拉緊韁繩，老老實實地讓馬兒慢走。
到一個陌生的地方，少不了的就是品嘗當地美食。蒙古人的豪放除了體現在酒之外，還體現在餐飲上。清早起來，要喝一個小時左右的奶茶，以奶制品和牛羊肉為主，中午和晚上依然是肉，只是把奶茶換成了酒。草原上的羊肉沒有膻味兒，非常嫩，比東來順的羊肉質量高許多。印象最深的是手把肉：把羊宰了，卸成幾塊，趁新鮮投入鹽水中煮，熟了之后上桌，熱氣騰騰，大家拿著小刀剔成小塊食用，其味道鮮美，香氣四溢，是去草原絕對不能錯過的一道美食。
文成于２００７年５月
修改于2017年8月19日、
