今天想寫一位老人。

在他生命最后的日子里，心中最放不下的就是一碗面。

這位老人家名叫蔡漢文，他家的這碗面就是稱為大武漢名片的熱干面，他的父親就是熱干面的發明人蔡明緯。

他說父親出生于武漢市黃陂蔡家榨鎮，1927年來到漢口做藥店學徒，1932年開始挑擔賣面條。他在傳統的把子面里淋上黃芝麻醬和麻油，發明了“麻醬面”，后改名“熱干面”。

1945年抗戰勝利，父親在滿春路口租房開店，因店門前有兩棵苦楝樹，雙木成林，便取名蔡林記。

以前在武漢，過早有幾個山頭一定要拜：蔡林記的熱干面，小桃園煨湯，老通城的豆皮，四季美的湯包。

沒吃過都不好意思說自己是武漢人。用今天的的話來形容，就是武漢美食屆的LV，Gucci，Chanel,Armani。

而熱干面更是武漢人的鄉愁，可以一日不吃，但不能終身戒除。

蔡漢文就是在這樣的環境中長大，他說自己是父親的第一個學徒。

小時候，一大早父親撣面，他在旁邊用扇子扇涼面條。小孩子瞌睡大，扇著扇著就睡著了，父親的巴掌就招呼到屁股上。

他還記得蔡林記鼎盛時期，父親被選為武漢工商聯代表，蔡林記也是市政府的特供企業。

直到那場浩劫來臨，父親被打成了“資本家”，被迫交出了所有家產，還有那塊“蔡林記”招牌。

如果沒有那十年，不知道他會不會子承父業。可世間沒有如果，我們都只能跟著歷史的隨波追流。

蔡漢文學了美術，當了一名雕塑家。

改革開放以后，蔡林記復牌了，但是不再姓蔡。如今在武漢三鎮，可以看到很多蔡林記的漂亮門面，里面也賣著熱干面，跟蔡家一毛錢關系也沒有了。

蔡漢文沒有抱怨，以前的事情都過去了，現在他只想認認真真地給父親雕塑像。

但是在百度上搜索“熱干面”一詞，跳出來的是“20世紀初，食販李包延續前人切面做法，將面煮熟、瀝水、拌上香油等做成了風味獨特的熱干面。”

他震驚了！

他吃了所謂的蔡林記熱干面，憤怒了！

父親說熱干面一定要用100%黃芝麻醬，純正小磨香油，按6:4比例調配。

父親說熱干面要搭配蘿卜干丁，而且一定要選擇黃陂老家一帶的紅蘿卜，用調味料腌制，要有天然玫瑰香。

父親說熱干面的調味料要有10種。

父親說熱干面的面條要用鹽堿面，要有嚼勁，柔和爽口。

可是這黑芝麻醬，酸豆角，堿味很重，嚼在嘴里又粘牙又稀軟，吃起來一點香味都沒有的是個什么鬼？！

招牌拿走了不要緊，但是不該用個憑空捏造的人來頂替父親一生的辛勞成果，更不該拿走了還不好好做。

以前每每有外地朋友慕名來吃蔡林記熱干面，當他們說不好吃的時候，身為武漢人也很難解釋這是為什么。

現在知道，因為那不是當年原汁原味的蔡林記。

父親辛辛苦苦創立的“蔡林記”變成了一段傳奇，歷史把父親也忘記了。

可是骨子里流淌的血液不會忘，胸膛里跳動的心臟不會忘，就像人不會忘記祖國一樣，兒子也不會忘記父親。

蔡漢文在步入晚年的時候下定決心，一定恢復父親的這碗面，讓熱干面重新香滿天下。

他用拿雕塑刀的手做起了熱干面，也許他本就該做熱干面，只是上天給他開了個玩笑，讓他遲了幾十年才回到父親的老路上。

他教授了幾個徒弟，公布了熱干面的配方和工藝，四處奔走為熱干面正名。

作為蔡林記的嫡傳，他卻不能用“蔡林記”的招牌。

雖然痛心，但幾個弟子紛紛開店，把正宗熱干面的技藝傳承了下去，他也感到欣慰了，熱干面終于找回了原來的味道。

2017年在蔡漢文病重之際，食神蔡瀾先生來武漢探尋美食。

他毅然撐著病體，帶著孫子為香港的蔡老先生捧上一碗正宗蔡家熱干面。

蔡瀾先生一口氣吃完熱干面，說了一個“好”字，他笑得像個孩子。

他又一次證明了父親的面無愧于武漢名小吃的稱號，讓大家領略了這碗將近100歲的熱干面真正的風采。

歷史上有很多人子，如王羲之的兒子王獻之，諸葛亮的兒子諸葛瞻，岳飛的兒子岳霖，都讓人敬佩虎父無犬子。

蔡漢文作為蔡明緯的長子，前半生沒有靠父親的名號而生，但后半生都在為父親的事業而活。

他為熱干面正名，為武漢人吃到一口美味的過早而耗盡余生，為了父親的畢生心血奔走疾呼。

他無愧于蔡明緯的兒子，無愧于大武漢熱干面的守業人。

公元2017年8月10日，農歷丁酉年，蔡漢文在清晨的熱干面香中閉上了雙眼。

天堂里多了一對父子重逢。

“父親，聽您的話，我做了一碗熱干面。”

“好孩子，難為你了！”