這是15天游蕩云南大理古城、環海路、喜洲、諾鄧、沙溪等地的旅行札記，第6篇。?

喜洲古鎮，是大理古城以北20公里的一座被遺世獨立的小鎮。

大理古城像是一個虹吸壺，聚集所有游人的視線焦點和足跡，相比之下，喜洲古鎮，安靜，少人，沒有什么流傳于世的網紅打卡地，也沒有被抖音帶火，也很少人會在小紅書上面種草。

如果不是一次騎行環海西路的出游，我也將是屬于那個把喜洲古鎮忽略的人。

與大理古城相比，這里沒有文藝的人民路，沒有熱鬧的護國路，沒有民謠歌手的歌聲飄蕩整個夜晚。

這里很多街道有些偏窄，有些古宅顯得破敗，似乎讓人看了就比較難生出要拍100張照片的沖動。

但喜洲的美，從來都不是旅游景點的美。

我初識喜洲的美，是來自于高中讀到的老舍先生的《滇行短記》，在這篇將近萬字的游記里，老舍先生應友人之約，記述了他1941年8月末至11月初在云南兩個多月的行走見聞。

其中，對于喜洲，老舍先生的贊美簡直是又一篇《桃花源記》：

“喜洲鎮卻是個奇跡。

我想不起在國內什么偏僻的地方見過這么體面的市鎮。進到鎮里，仿佛是到了英國的劍橋，街旁到處流著活水；一出門便可洗菜洗衣，而污濁立刻隨流而逝。

街道很整齊，商店很多，有圖書館，館前立著大理石的牌坊，字是貼金的！有警察局。

有像王宮似的深宅大院，都是雕梁畫棟。

有許多祠堂，也都金碧輝煌。

不到一里，便是洱海，不到五六里便是高山。

山水之間有這樣一座市鎮，真是世外桃源??！”

恰逢八月，與老舍先生的滇行之旅差不多的時間，我騎行過環海西路的北段，也來到了老舍稱譽的這座世外桃源。

著重推薦一個小眾的旅行秘境：喜繡坊。

推薦理由：白族喜洲的刺繡+悠閑的庭院+夏日避暑好去處。

喜秀坊如今是一座兼有刺繡培訓、刺繡手工作坊、刺繡作品展示的工作室。

來到門口，大門敞開，不拒絕任何客人的到訪。

庭院寬敞幽靜，花繁葉茂。

陽光滑過樹葉枝干，拍打過紅花骨朵，落在地上就是一片又一片的陰影與光亮的罅隙，同時也消解了夏日的炎熱，所有的涼意都在光影間，在庭院里，蕩開來。

從門口進入，石板路上散落著幾片樹葉，腳踩著能聽到聲音。

入目而來的是十來個籮筐的蠶蛹，正在陽光下閃著泛黃的色澤。

這些蠶蛹，對于刺繡而言就是最大的原材料，曬干后需要抽出絲來，然后就用作刺繡。

進門后左手邊，有個工作的房間，幾位被稱作為繡娘的小姐姐在那里埋頭做繡，見有游客到來，都是抬頭相視一笑，算是打了招呼。

這些繡娘一般都是當地居民。

從喜繡坊負責人那里得知，在喜繡坊會設有培訓課程，多數招募15~25歲的姑娘入學，進行系統培訓。

一兩年后學藝初成，就可以開始接活。一般都是來自國外友人的訂單，各種需求，由喜繡坊的負責人進行適配分發。

但是基本不會有繡娘愿意當全職，多數是兼職，畢竟單子有但不是每天都有，完成一份刺繡基本需要耗時一個月乃至兩三個月。

我輕聲問她們，是否方便參觀，得到肯定的答復后，我便開始了自由活動。

在她們這個工作坊后面，是關于喜洲刺繡的展覽室，里頭有不少喜繡的成品展示，以及喜繡的歷史文化介紹。

喜繡坊位于在喜洲古鎮里一條名為染衣巷的街道里。

染衣巷得此名字，是源于喜洲刺繡在500多年前從四川傳入，當地居民的生活方式、手工作業又多了一種補充。

換言之，喜洲刺繡，來自于蜀繡。

在習得喜洲刺繡的手藝后，大伙便都嘗試開店，慢慢的在這條巷子里匯聚，鼎盛時期，這條巷子就是家家女紅戶戶織工。

時至今日，歲月的變遷，生活方式的變革，染衣服難掩沒落和頹敗，只剩下一座喜繡坊在堅持，輝映著從此的輝煌。

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喜繡坊所在的這座宅子，是原喜洲商幫八大家之一的成昌商號創始人尹靖成的家宅，院子門口的牌匾還寫著原來是叫“靖盧”。

后來的時間都是在停停走走中流逝。看了一會小姐姐們刺繡，坐在石板階梯上發了會呆，抬頭看看院子里的景致，夏日在這里流淌的節奏特別慢。

那時候已經臨近傍晚6點。

當地向來8點才有夜色籠罩，此刻，陽光依然充盈，光線柔和到讓整個院子都似乎籠罩在濾鏡里。夏日的空氣也是一樣的柔和。

無甚特別，一切簡單。

喜洲比大理更適合過著懶散的日子，以及懶散的夏日。

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