這是15天游蕩云南大理古城、環海路、喜洲、諾鄧、沙溪等地的旅行札記,第6篇。?
喜洲古鎮,是大理古城以北20公里的一座被遺世獨立的小鎮。
大理古城像是一個虹吸壺,聚集所有游人的視線焦點和足跡,相比之下,喜洲古鎮,安靜,少人,沒有什么流傳于世的網紅打卡地,也沒有被抖音帶火,也很少人會在小紅書上面種草。
如果不是一次騎行環海西路的出游,我也將是屬于那個把喜洲古鎮忽略的人。
與大理古城相比,這里沒有文藝的人民路,沒有熱鬧的護國路,沒有民謠歌手的歌聲飄蕩整個夜晚。
這里很多街道有些偏窄,有些古宅顯得破敗,似乎讓人看了就比較難生出要拍100張照片的沖動。
但喜洲的美,從來都不是旅游景點的美。
我初識喜洲的美,是來自于高中讀到的老舍先生的《滇行短記》,在這篇將近萬字的游記里,老舍先生應友人之約,記述了他1941年8月末至11月初在云南兩個多月的行走見聞。
其中,對于喜洲,老舍先生的贊美簡直是又一篇《桃花源記》:
“喜洲鎮卻是個奇跡。
我想不起在國內什么偏僻的地方見過這么體面的市鎮。進到鎮里,仿佛是到了英國的劍橋,街旁到處流著活水;一出門便可洗菜洗衣,而污濁立刻隨流而逝。
街道很整齊,商店很多,有圖書館,館前立著大理石的牌坊,字是貼金的!有警察局。
有像王宮似的深宅大院,都是雕梁畫棟。
有許多祠堂,也都金碧輝煌。
不到一里,便是洱海,不到五六里便是高山。
山水之間有這樣一座市鎮,真是世外桃源??!”
恰逢八月,與老舍先生的滇行之旅差不多的時間,我騎行過環海西路的北段,也來到了老舍稱譽的這座世外桃源。
著重推薦一個小眾的旅行秘境:喜繡坊。
推薦理由:白族喜洲的刺繡+悠閑的庭院+夏日避暑好去處。
喜秀坊如今是一座兼有刺繡培訓、刺繡手工作坊、刺繡作品展示的工作室。
來到門口,大門敞開,不拒絕任何客人的到訪。
庭院寬敞幽靜,花繁葉茂。
陽光滑過樹葉枝干,拍打過紅花骨朵,落在地上就是一片又一片的陰影與光亮的罅隙,同時也消解了夏日的炎熱,所有的涼意都在光影間,在庭院里,蕩開來。
從門口進入,石板路上散落著幾片樹葉,腳踩著能聽到聲音。
入目而來的是十來個籮筐的蠶蛹,正在陽光下閃著泛黃的色澤。
這些蠶蛹,對于刺繡而言就是最大的原材料,曬干后需要抽出絲來,然后就用作刺繡。
進門后左手邊,有個工作的房間,幾位被稱作為繡娘的小姐姐在那里埋頭做繡,見有游客到來,都是抬頭相視一笑,算是打了招呼。
這些繡娘一般都是當地居民。
從喜繡坊負責人那里得知,在喜繡坊會設有培訓課程,多數招募15~25歲的姑娘入學,進行系統培訓。
一兩年后學藝初成,就可以開始接活。一般都是來自國外友人的訂單,各種需求,由喜繡坊的負責人進行適配分發。
但是基本不會有繡娘愿意當全職,多數是兼職,畢竟單子有但不是每天都有,完成一份刺繡基本需要耗時一個月乃至兩三個月。
我輕聲問她們,是否方便參觀,得到肯定的答復后,我便開始了自由活動。
在她們這個工作坊后面,是關于喜洲刺繡的展覽室,里頭有不少喜繡的成品展示,以及喜繡的歷史文化介紹。
喜繡坊位于在喜洲古鎮里一條名為染衣巷的街道里。
染衣巷得此名字,是源于喜洲刺繡在500多年前從四川傳入,當地居民的生活方式、手工作業又多了一種補充。
換言之,喜洲刺繡,來自于蜀繡。
在習得喜洲刺繡的手藝后,大伙便都嘗試開店,慢慢的在這條巷子里匯聚,鼎盛時期,這條巷子就是家家女紅戶戶織工。
時至今日,歲月的變遷,生活方式的變革,染衣服難掩沒落和頹敗,只剩下一座喜繡坊在堅持,輝映著從此的輝煌。
?
喜繡坊所在的這座宅子,是原喜洲商幫八大家之一的成昌商號創始人尹靖成的家宅,院子門口的牌匾還寫著原來是叫“靖盧”。
后來的時間都是在停停走走中流逝。看了一會小姐姐們刺繡,坐在石板階梯上發了會呆,抬頭看看院子里的景致,夏日在這里流淌的節奏特別慢。
那時候已經臨近傍晚6點。
當地向來8點才有夜色籠罩,此刻,陽光依然充盈,光線柔和到讓整個院子都似乎籠罩在濾鏡里。夏日的空氣也是一樣的柔和。
無甚特別,一切簡單。
喜洲比大理更適合過著懶散的日子,以及懶散的夏日。
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