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有人看完昨天的文[你一個人，我不放心]，在后臺留言道：

我在騎往拉薩的路上也曾遇見過一個姑娘，但為了車隊的集體榮譽感，并沒有和她同行。只是看著她，越騎越遠，最后消失在茫茫雪山中！雖然后來都到達了終點，但我一直覺得虧欠著她什么，再也無法彌補。

狗回來后也無意提起過，如果當初沒有留下，故事本該是另一番模樣。只是，他在大理陪我打點滴的時候，還沒想過那么多。

他那會兒說的最多的是，妞兒，去吃什么？

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女人的志向總是很短淺，才在吃上浪費大把時間——這是幾任前男友留給我的話。

有的人旅行是奔波于景點，而我的旅行，每次都是對比著大眾點評打探著民間傳言的奔波于吃，并不以為恥。

談及旅行中的吃，除了吃個味道，更吃的是當地的文化和歷史。路上的我沒有忌口也不分喜好，并非單純地滿足味蕾。地方特色的形成，涉及著自然環境、氣候條件、民族習俗等等地域和文化差異。而在本地人居多的蒼蠅館子里，還能更快地捕捉到當地的人文氣息。

對于那些跑了一趟川藏線卻一直吃的是川菜館的人，我從來不覺得他們真的經歷了一次深度旅行。

3

從昆明一路騎到大理，感受著云南特有的甜、辣、酸——喜歡嘎嘣脆雞肉味的炸昆蟲，喜歡千奇古怪的菌類，喜歡鋪著薄荷的羊肉湯，喜歡灑滿白砂糖的烤乳扇，喜歡涂抹著辣腐乳的餌塊，更喜歡剛出爐時酥掉渣的鮮花餅，最后再抬手干一杯清澈的米酒。

可偏偏在大理，我愛上了一碗不屬于云南的茶泡飯。

這家店雖在古城內但位置極偏，我和狗若不是走錯路，該不會路過的。

清新的門簾，淡雅的布置，店里穿素衣的姑娘賟適的笑。

好看不如素打扮，好吃不過茶泡飯。

一份八元的白米飯，配兩個小菜，一盞茶，不剩食即可再續。

店主是四川夫婦，茶為四川高海拔地產的老鷹茶，金黃帶紅，有強烈的樟科植物芳香油味。茶湯和米飯混在一起時，竟輕易地把一粒粒米的淀粉香完全地激發出來。圓潤清涼的米粒在熱茶湯里散開，再配一口腌成甜口兒的芝麻蘑菇，記憶里依舊是那醇厚馥郁的味道。不由地就在那里想起小時候，不講究的喜歡過熱水泡冷飯。

店外整齊擺著善書CD，自取結緣。幽靜的小店明顯難以盈利，或許開在這里，只為了給行色匆匆又內心空洞的旅客散播冥冥的佛法。

這不是云南的吃食，但這就是大理。

4

你來，為你開。

你不來，自己開。

開，有開的快樂，

不開，有不開的歡喜。

我說的不是大理專供旅游團的主街，而是旁邊住滿了常駐民的分岔路。

路邊有個畫石頭畫的，他說喜歡就買一個。我墊了墊，說太沉了買不了。他倒很開心的寬慰我，不是喜歡的東西就要占有呀，你若喜歡就多看看吧，還一邊畫一邊與我攀談起來。這里多是一些走南闖北過的驢，帶著他們的喜好。而這是現在大理的人。

在大理，很多旅店找不到老板，也分不出誰是老板，門口掛一只錢箱，旁邊寫著房錢，后來還發現，整個旅店沒一個鎖頭；在大理，很多小店都掛個牌子，這勿擾那勿擾午休勿擾；在大理，很多幽靜的巷子里都擺著地攤兒，也看不到主人，就放那么一只錢箱。

很多浪跡天涯的旅人終會回到大理，它離天堂不近，但它離人性很近。

這就是大理，明知在異族他鄉，卻給了你回家的感覺。

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后來回到北京吃遍了茶泡飯，卻不是輔料太多就是茶湯不亮，再也沒能吃到可以和大理那碗媲美的，茶泡飯。

騎行珠峰連載，待續。