小時候，家里炒菜的油多是豬油和菜籽油。鄉下的舅舅來做客，會給我們帶壺自己榨的茶油。茶油很香，拌進白米飯里，撒把鹽就可以連吃兩大碗，可惜數量有限，得省著吃。菜籽油有一股臭青氣，平時經常吃的，還是豬油。每隔十天半個月，媽媽就要買一塊白花花的肥豬肉用來熬油。熬完油剩下的豬油渣，加點辣椒和蘿卜干炒炒，是絕好的殺飯菜。但我討厭肥肉，連帶也討厭豬油，總覺得有股子死尸味兒，豬油炒的菜一筷子也不夾。媽媽有時騙我說是菜籽油炒的，可我的鼻子靈，一聞就聞出豬油味兒，更覺惡心。
有一次去別人家里做客，主人從廚房里端出一大盆手指頭粗細的肉條，熱情招呼大家吃。那是肥肉切成條，裹漿油炸而成，趁熱滾了白糖吃，據說是美味。肉條炸得外層酥脆，里面的肥肉化作一泡油，直吃得個個嘴角泛光，“咂咂”作響。只有我覺得驚悚無比，拼死也不肯試一口。
美食家里，蔡瀾是豬油的狂熱愛好者，不遺余力地為豬油大做推廣。他認為炒青菜好吃的絕竅是用葷油炒，惟有豬油才能充分激發青菜的色香味兒。某日他去村子里吃海鮮，其中有道大生蠔炆肥豬肉，用最簡單的調味，只加醬油和糖。他試了一只生蠔，當即驚為天人。這種鄉下煮法，據說是客家人傳下來的，生蠔配肥肉是絕配。
他最喜歡的日本的豚骨拉面之所以美味，除了湯底濃厚外，下了大量的豬油。最早的豚骨拉面里還有切碎的肥肉呢，在湯上就能看到小粒小粒的豬油。
死前必食的美食清單上，豬油撈飯名列榜首。豬油加白飯，再澆點醬油撒點蔥花，拌勻即可的平常食物，果真有如此大的魅力？
也許當年窮困，一碗普普通通的豬油撈飯己是山珍海味。如今他欣賞的豬油撈飯看似簡單，卻暗藏玄機，首先食材相當講究：米飯要用好米，豬油干凈衛生，醬油最好用頭抽--頭抽是第一次煉出來的豉油，一甕發酵豉油只有一次提煉頭抽的機會，所以味道也最為香醇濃郁；蔥只要“頭二度”（蔥白部分），因為這是最嫩、最香、最好吃的部分，炒至半熟，澆了頭抽，和米飯豬油拌勻，舀一勺入口，飄飄然如羽化登仙。
在他眼里，厭惡肥肉、豬油的人簡直是夏蟲不可語冰，缺少了人生一大樂趣而不自知。
但近年來，我也漸漸接受肥肉。瘦肉煸炒，口感單一，家人用餐，常常別的菜告罄，惟余一碟瘦肉片無人問津。于是我嘗試著用五花肉做紅燒肉、小炒肉和扣肉，紋理里肥瘦摻雜的梅頭肉做叉燒，竟然大受歡迎。日常生活中，豬油還是想代替卻難以代替的角色——湯圓餡少了豬油，發干；八寶飯不加入豬油調和，不潤；少油脂的魚清蒸，不鋪些肥肉讓它吸油，則發柴……其實相較瘦肉而言，肥肉和豬油都不算太健康。但回回進食前，都要惦念養生健康，未免無趣?？鞓返叵硎苁澄?，就是最健康的進食態度。
遲子建在《一壇豬油》里，對豬油有精彩的描述--“我掀開壇子的蓋兒，聞到了一股濃濃的油香，只有新煉出的豬油才會有這么沖的香氣啊?！i油雪白雪白的，細膩極了。我找來一截高粱稈，想探個虛實。我把高粱稈插進豬油的時候，霍大眼在一旁嘆著氣。我插得很慢，高粱稈進入得很順暢，一直到底，些微阻礙都沒有，說明這油是沒雜質的?！?/p>
那雪白滑膩的膏脂，那么多年來，我終于聞到了它的油香。接受不能接受的，欣賞曾經抗拒的，我拓寬了我味覺的疆域，也是一種成長。
