五入藏區了，這一次算得上真正意義上的旅行。一只大背包，一雙舒適的馬丁靴以及不緊不慢的出行方式，使旅途充滿煙火氣息。
自西安硬臥一路向西南，十八個小時后到達成都，和老蜜兒成功匯合后，趕早七點開往康定的大巴，正式開啟川西藏區的醉心之旅。
自古蜀道難，大巴駛出成都沒多久便開始盤山，窗外天空湛藍，滿山蔥郁，沿山路轉了幾個彎，便有綠水一路相隨。大巴上觀景感覺很不一樣，視野開闊，若從低處看高處，滿山的清翠，偶爾有山上竄下的飛瀑，水氣彌漫，霧蒙蒙的美。待大巴繞到山頂處，就是一個險字了，看著身后盤距的省道，像是長條織毯，一層一層的旋下，越來越小，直到低處，慢慢不見了。
峰回路轉，翻過兩座山后，眼前是另一番山色。石峰陡峭，洶涌的大渡河咆哮著向前奔淌，河水變得暗黃，大波逐小浪，疾流翻滾，兇狠凌厲。一條孤獨的鐵索橋架在滔滔的江水上，顯得單薄無助，遠遠望去，搖晃不定，仿佛會被隨時吞沒在黃色濁浪里，這就是著名的瀘定橋了。
隔窗遙思先輩們的英勇，歷史的硝煙仿佛剛剛退去，多少前人用生命和信念鋪就的和平，在銹跡斑斑的鐵橋前別具意義。目送鐵橋在視線里漸漸消失，遠處的藍天白云仿佛飄在眼前，感受此時的自然和美好，幸運知足。
一陣嬰兒的啼哭聲將我的目光拉回了車廂，這才開始細細打量這一車的旅伴，很明顯，一半左右都是藏民，還有兩位身著紅色僧衣的喇嘛。藏民很好辨認，從著裝、身材甚至濃濃的酥油味上就能區別出來。這里隸屬康巴藏區，男人們黝黑彪悍，女人們淳樸善良，有穿藏袍的，有穿普通夾克裙子的，不用刻意打量，藏民的眼神純凈安寧，動作略顯刻板。
嬰孩的哭聲來自左斜后方，是種不大愉快的反抗，一聲接著一聲，清晰響亮，這孩啼聲不會讓人覺得煩躁，反帶著新生命的喜悅。循聲望去，一名裹在襁褓里的嬰孩兒，或許餓了，或許尿濕了，兩只粉嫩的小手用力的握成小拳頭，不停的揮舞，仿佛在訴說不安和渴望。
抱著小家伙的是位藏族年輕女子，穿著一套牛仔裙，盡管她打扮漢化時尚，卻還是拘謹的眼神和臉蛋略顯的高原紅辨認出她是位地道的藏族婦女。
她留著披肩長發，面色還算白晰，還畫著淡妝，這讓我很好奇，她是懷中嬰孩的媽媽嗎？這個嬰兒看起來剛出生沒多久，可她腰身纖細，小腹平平，完全不像寶媽。
早知道藏民是不拘小節的，眼前的這名女子讓我又一次得到了印證。她落落大方，撩起衣衫，自顧的給孩子喂奶，溫柔平和的看著懷里的寶寶，撅起嘴逗出聲音，安慰寶寶，懷中的寶寶立刻安靜下來，他拽著媽媽胸前的衣服，一邊吃奶，一邊靜靜地看媽媽。時間仿佛在這一刻凝固下來，母子天倫之樂的畫面感強烈，溫馨感人。
這位藏族媽媽看上去也就二十出頭的年紀，侍弄起孩子來卻很嫻熟。奶過寶寶后，將寶寶放在座位上，半蹲著給寶寶換紙尿褲，我還是有些驚訝，現在的寶寶都帶得精細，周圍的寶媽們對寶寶的日常用品都會嚴格消毒，就是外人親一下孩子的小臉，都會大驚小怪，滿臉的不痛快，更別說把小寶寶放在大巴車的座椅上了，會有多少細菌啊。
這位藏族寶媽身體素質比較好，車廂里站得很穩，沒有剛生過孩子的孱弱和長途旅行帶來的疲憊，全是初為人母的歡欣喜悅。
大巴車一路盤山，行駛了四個多小時后，在深山中的休息區停靠下來，大家伸伸腰都向車廂外走去，藏族寶媽將熟睡的寶寶放在座位上，也跟著人流向車下走去。回頭看看身后再無他人，詫異間想想人心叵測，出門在外，還是處處留心比較好，于是也緊隨著人流下了車。此時車門大開，司機去方便了，寶媽更是瞬間不見了身影，就愈發警覺起來，想想座椅上襁褓里的寶寶，擔心之余只好站在車門兩米內來回踱步，不敢離開。大約一刻鐘左右，才看見寶媽跚跚回來，不好多說什么，便向餐廳走去。
“姐……姐，姐姐，謝謝你！”幾句夾生的漢語傳過耳邊，回頭一看，挺意外，竟是寶媽在和我道謝。
“哦，你好，怎么這么心大，把寶寶獨自丟在車上，多不安全吶！”我趕緊說道。
“姐姐，我著急去廁所，一直回頭看，直到看見你一直守在車門口，就放心了，你真是好人。佛祖保佑，我們藏民的孩子鬼神都不會碰的，有時放牧就把孩子放在氈包里，幾個小時也沒事。”她的漢語倒是流利，只是普通話不很標準。
也許對她們來說，也許這只是民族習慣，我不好再說什么，想想休息時間有限，下午還要趕路，便急急的走進餐廳叫了午飯。回到車上，寶寶已經醒了，寶媽正摟著孩子開心嬉戲，見我上車來，朝我感激一笑，露出潔白整齊的牙齒，一臉的燦爛。
笑容縮短了我們之間的距離。同座的老蜜兒看藏族寶媽和寶寶的座位剛好在車廂天窗下，便主動和她們換了座位。老蜜兒還真是心細，旅途漫漫，能夠和藏族寶媽坐在一起也是難得的緣份。
我們很自然的聊到一起，寶媽名叫卓瑪，才剛滿二十一歲，是康定甲根壩鄉人，結婚兩年了，預產期前查出胎兒臍繞頸且胎位不正，便坐了大巴去成都的大醫院待產。這期間由在成都上專科的小姑子照顧，出院后在小酒店包房坐了月子，今日滿月，抱著孩子回家。
為什么丈夫不來接？為什么不回家坐月子？她解釋了半天，我也聽不明白，大概意思就是民俗不同，不同地區的藏民甚至不同的藏區家族，規矩和習俗都不完全一樣。
從她朝陽般純真的笑容和紅潤的面容上看得出她的期待和幸福，這就足夠了。寶寶是個男嬰，寶媽興高采烈地描述著他如何的像寶爸，在她和寶寶的對話中看出，寶爸勤勞能干，是一家人生活的支柱和重心。
關于生孩子和坐月子藏族和漢族的習俗有很大的差異，在藏族寶媽眼里，生孩子就是繁衍后代，就像擠牛奶做糌粑，是一個女人一生中應該做的事，所以應該獨自完成，沒有那么多的儀式感。反而因為休息一個月，耽擱了家里的活而感到不安。
原來卓瑪的家里養著二百多頭耗牛，二百多只羊和幾十匹馬，要忙的事情實在是很多。公公婆婆及小叔子也有大量牲畜需要放牧，只能靠自己去生孩子，像他這樣能夠去漢地醫院生孩子的并不多，大多數放牧的藏族婦女都是通過親人的幫助，將孩子生在氈包里。想想現在一頭耗牛的市值接近三萬，寶媽的家境已屬相當殷實，卻明理堅強低調，再看看周圍城市寶媽的嬌滴任性，的確咋舌。
藏民凡事簡單化，所以對他們而言生個孩子是件小事。牲畜的多少是個數字，所創的價值，除了留夠自用的，很大一部分都捐給了寺廟，她們相信六道輪回，牲畜只是暫時墮入畜牲道，而入人道是因為上輩子做了很大的善事。輪回周而復始，因為造化和善念改變。所以藏民們將大量金錢供入寺院，以求喇嘛念經或祈福超度，幫助一切生靈度化，行善積德，消除罪孽。
實際上卓瑪是接受過中等教育的，所以她隨時都可以漢藏交流，她蘋果手機用得很溜，時不時給寶爸發個視頻，呵呵的笑聲中，充斥著喜悅和幸福。
再來打量卓瑪，便不覺得奇怪了。長長的披肩發，黑色的牛仔長裹裙，寬松的黑T恤，外搭米色的毛衣，配著胸前綠松石和的毛衣鏈，手腕上的紅瑪瑙手串喜慶吉祥，臉上的淡妝恰到好處。漢化的時尚在一位藏族寶媽身上體現，既得體又民族化。
從早上七點登上大巴，到康定時已是下午四點，下車第一感覺是小城很安靜，天空藍得醉眼，云彩絲絲縷縷的浮在空中，潔凈的純粹。車站里的花圃中婷婷裊裊地開滿了嬌艷的格桑花，陽光正好拉長了它們落在的影子，光照的美，一陣清風吹過，莖和莖相互依偎，花朵兒便湊在了一起，像在竊竊私語，又像在打量我們這些遠方的客人。回過頭想和卓瑪道別，卻找不見她的蹤影了。
旅途就是這樣，有急急回家的路人，也有慢慢體會的旅人，感激的是，能夠遇見的緣分。愿幸福的人兒更加幸福，也期盼旅人的腳步會踏得更遠。
