你的第一件定制西裝
一套得體的西裝，的確是男人不可或缺的裝備。在過去5年里，在國內(nèi)外幾個大時尚論壇泡了很久后，我陸續(xù)定做了12套西裝。常常有朋友和我聊起西裝定制話題，時間一久，覺得訴諸文字圖片更能說明問題，現(xiàn)在將心得體會寫出來，與大家一起分享。
為了簡化問題，假設你預算有限，且僅打算定做一件西裝，它要承擔大多數(shù)社交功能，伴隨你出差旅行，參加公司會議，面試，婚禮等等，以下按照做工、面料、款式三大塊，聽我慢慢道來，內(nèi)容里面有個人經(jīng)驗，也有裁縫的意見，更多來自國外網(wǎng)友，不敢專美。
全定制、套碼
全定制（Bespoke）就是“一人一版”，根據(jù)客戶的身體數(shù)據(jù)和款式選擇，來全新地制版，以倫敦薩維爾街最為出名。全定制在款式選擇上給予客戶很多選擇空間，同時也要求你對定制有所了解，以便適當?shù)刂笓]裁縫。國外著名定制店甚至形成“house style”，也就是他們自己的版型。這種版型，更接近于一種“缺省設置”或“默認模板”。
上圖是Anderson & Sheppard首席制版師在工作。A&S是倫敦薩維爾街上的名店，客戶包括查爾斯王子、舞蹈家阿斯泰爾等眾多名流。在他家訂制一件西裝，必須經(jīng)過至少27次不同身體部位的量體，50個工時的全手工制作，1：1的切片剪裁，不少于3次試衣。阿斯泰爾最經(jīng)典的試衣，莫過于在A&S，讓工人把地毯卷起，然后在硬木地板上跳舞。跳躍而起時，西裝領子還在脖子上。A&S所代表了全定制西裝的巔峰水平。
坦白說，在國內(nèi)很難尋覓薩維爾街那種級別的全定制，許多店鋪介于全定制和套碼，其中也有不少高手名店。比起薩維爾街，對面料的理解，對版型的運用自如，對各種服裝款式的掌握，國內(nèi)裁縫還有待提高。定做西裝，一定要意識到理想與現(xiàn)實的差距，薩維爾街水平不是等閑之輩可以達到的，但讓中國裁縫做出件好西裝，也不是不可能的，不妨一步一步慢慢來。定制西裝，需要你和裁縫有很好的交流；對西裝定做知識有所了解，是前提所在。
套碼，就是MTM，這也是一種定制，但是不夠完全，只能調(diào)節(jié)一部分數(shù)據(jù)，通常在國外，套碼的價格要比全定制低不少。在和裁縫交流時，一定要問清楚他們的定制屬于哪種類型。我最開始采用“國產(chǎn)面料-粘合襯-套碼”，然后是“品牌面料-全麻襯-套碼”，后來才開始選擇“品牌面料-全麻襯-全定制”的做法，一路做過來，感覺其中差異很大。如果你足夠有米，不妨到倫敦體驗最頂級的定制西裝，就是彼得梅爾說的那種。
全麻襯、半麻襯、粘合襯
和世界上大多數(shù)有結(jié)構的產(chǎn)品一樣，西裝的成本和壽命主要取決于其制作方式：全麻襯、半麻襯、粘合襯，以及手工或機器制作。全麻襯是將胸襯用針線覆蓋在整個胸部前片面料上。粘合襯是用膠水將胸襯粘在面料的背面。半襯是只在胸片上半部分有襯，介乎亮前兩者之間。不同的結(jié)構在做工費時和成本上差別較大。
以上從左到右：馬尾襯，定型馬尾襯，毛襯，黑色粘合襯。在制作難度上，全襯西裝是早期做法，也是西方大多數(shù)定制公司的標準做法，難度極大。粘合襯常見于廉價成衣。由于薄料子容易皺，襯的作用，在于為上衣胸片提供一定的“形”，造成挺拔垂感的效果。全麻襯和半麻襯是通過針線和面料縫在一起的，因此不可能有氣泡現(xiàn)象，也不影響面料本身的垂墜感。
要驗證是否非粘合全襯，準確方法是：在靠近衣服的底部，最好是最下面扣眼的下面一點，用一個手去抓面料，另一個手去抓反面的里料，如果能感覺到當中有第三層，則必然是全襯，反之則可能是半襯或者全粘合（感謝網(wǎng)友UC提供這部分內(nèi)容）。市面上大多數(shù)便宜西裝都是粘合襯結(jié)構。粘合襯是用膠水將面料和內(nèi)襯粘合在一起，時間越久，膠水粘性失效就出現(xiàn)了氣泡現(xiàn)象。這就是為什么有些時尚書籍提醒你盡量不要干洗西裝的原因。粘合襯西裝的壽命大概只能維持2年左右。筆者最早曾經(jīng)定制過一套粘合襯西裝，一年半后肩膀處開始滲出絲狀物體，西裝基本報廢了。如果預算允許，最好避開粘合襯做工。話說回來，哪怕一套得體的粘合襯西裝，也比根本沒西裝或不得體的成衣西裝要好。
手工、機器制作
在國外，手工的含義，并非完全是“一針一線”，而是指借助體力驅(qū)動，有些地方可以使用縫紉機。當然，越是高檔的定制公司，越是會強調(diào)其手工含量。高級裁縫需要的工具并不多，還是以簡單機械為主。對于我們來說，在關鍵的部分要求手工即可，100%手工是沒有必要的。目前，手工含量達到50%以上的全毛襯全定制西裝，已經(jīng)很難得了。一味強調(diào)手工，會增加成本。
高檔西裝中，需要手工處理的地方不少，比如手工駁頭。翻開高檔西裝衣服的駁頭，可以看見反面密密麻麻的針眼，好處就是，人手在“納八字”的時候會有意識地“給力”，不僅僅是機器平平展展地縫上特定的線跡，而是縫合的同時用手“加力”，一旦完成，駁頭就具有不同的自然卷曲，允許領子在不同狀態(tài)下自由舒展（感謝網(wǎng)友少年子弟提供這部分內(nèi)容）。
上圖西裝來自薩維爾街明星裁縫Thomas Mahon。可以看到，在雙排扣西裝的不同扣位時，駁頭都呈現(xiàn)自然的、順從的舒展卷曲。全麻襯，手工駁頭，這是高檔定制西裝的標志，也是品質(zhì)的保證。絕非噱頭那么簡單。好的全襯手工西裝非常昂貴，如果你不愿意花上萬塊錢的話，還是用較厚的面料來彌補下，厚能補拙。
“一個做工考究的扣眼是藝術與自然的唯一聯(lián)系”，此乃王爾德的名言。活扣眼依舊是定制西裝的標志。袖子上的扣子能不能打開，這嚴重關乎品位。高袖籠是定制西裝的另一個標志。決定袖籠大小的，主要是袖籠的高度。袖籠太大，會造成背后腋下褶皺較多。如圖所示，定制西裝的一人一版可以調(diào)節(jié)袖籠。要記得提醒裁縫，“活扣眼、高袖籠”，這很關鍵。高袖籠讓人的胳膊可以舒展自如。成衣的辦法很簡單，直接做個大窟窿，我管你的胳膊長在哪里，就連頂級成衣品牌都廣泛有這個毛病，因此，不必迷戀Zegna、Armani成衣。電影《巴拿馬裁縫》里，那位裁縫的名言就是：“滾，去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男裝品牌設計師，他們穿的都是定做西裝，出自身手不凡的大師（感謝網(wǎng)友ALT提供這部分內(nèi)容）。
大掛面和背后開衩一樣，只是風格、款式選擇，無論裁縫有無完成，無妨西裝整體品質(zhì)。至于吸汗袋，則要看你所在的地區(qū)，要是北方寒冷地帶，吸汗袋沒太多作用，節(jié)省掉，腋下可能舒服一點。翻褲腳的好處在于古典、嚴肅，但褲腳那里容易有灰塵。在做工方面，不要人云亦云，而是要多與裁縫交流。通常一個執(zhí)剪多年的裁縫，應當清楚一套好西裝的做工。
再好的成衣，也是給不講究品位的人穿的。紳士不會戴著石英表招搖過市。好比石英表與機械表一樣，再好的成衣西裝，也比不過定做西裝。本質(zhì)上，成衣和定做是不同的產(chǎn)品。
Wool，Silk，Cashmere，Linen
談畢做工，接下來是面料輔料。在此，我愿意引用皇甫江的一段話：“關于開司米，請恕我多幾句嘴，憑著多年在衣料上的浸淫。大陸譯名為“開司米”，是一種被叫濫了的名稱。在廣州的海印批發(fā)市場經(jīng)常會在很多可疑布料的邊上繡著這幾個字母。對于標明“100%”或“純”開司米的毛料，建議大家最好一笑置之，然后饒道。當然，如果確實有慧眼，少數(shù)真正從倫敦進口的標明是開司米和羊毛混紡的衣料還是值得問津的。但價格應該在每米600元人民幣以上，而在廣州或者上海由香港人開的西裝定制店里，賣五、六千元一套的純毛西裝，其衣料在海印的拿貨價一般不超過70元。”
上圖是里根總統(tǒng)用過的蘇格蘭Harrison's羊絨。里根的夾克，由為多位美國總統(tǒng)服務的御用裁縫德帕里斯制作。蘇格蘭雙股紗羊絨已是珍品，克什米爾羊絨則是傳說。羊絨方面，英國W Bill、Harrisons of Edinburgh絕對值得信賴；意大利Loro Piana、Colombo也名不虛傳。做西裝，毛料是最佳材質(zhì)。在毛料里面增加羊絨，除了增添成本外，于品質(zhì)是改善不大的（手感當然會好一些），暫且放下對開司米的迷戀吧。
作為你的第一套定制正裝，知名品牌的100%羊毛面料，已經(jīng)足夠好。羊毛+真絲的面料，更適合選來做休閑裝，在此暫且不要走偏，且末考慮。亞麻屬于夏天，由于易皺，不太適合正裝，但夏夜頗多活動，各種粉色、淡藍色、卡其色、白色、深藍色的亞麻材料，不論做套裝還是單上衣單褲子，可是雅皮士的大愛。至于化纖面料，那和牛仔褲一樣，都是出身下層的記號，你要盡量避開。總之，全毛面料以外的其他材質(zhì)，作為生手菜鳥，你要盡量避免。
Worsted，F(xiàn)resco，F(xiàn)lannel，Tweed
這四個字是：精紡，巴拿馬，法蘭絨，花呢，指的是面料類型。精紡，是用精梳過的美利奴羊毛紡成紗線，織成布料。這種布料最適合定做正裝。巴拿馬是一種特別的平紋織法，允許空氣自由流通，適合夏季穿著，Smith Woollens、Minnis有優(yōu)秀的巴拿馬布料。法蘭絨是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿著，法蘭絨三件套是最迷人的服裝。Harrisons of Edinburgh、Fox在法蘭絨產(chǎn)品上很強大。法蘭絨最初由威爾士人發(fā)明，于今最好的法蘭絨依然出產(chǎn)于北英格蘭和西英格蘭。
花呢是蘇格蘭特有的布料，古老且優(yōu)雅。不同于常見的精紡布料，花呢采用英國本地羊毛等紡織，色彩斑斕，富有變化，上百年來一直在西方時尚界擁有崇高地位。花呢和粗紡面料不是一回事。意大利不生產(chǎn)tweed，中國也一樣。原因和羊毛及織法有關。華爾街日報和金融時報最近有不少關于花呢的專題報道。英國紳士貴族最經(jīng)典的裝束是“花呢上衣+法蘭絨褲子”。可以說，不懂法蘭絨和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，這是后話。下圖為薩維爾街制作的花呢獵裝。
Tweed一詞，來自英格蘭和蘇格蘭交界的河流“推德河”。蘇格蘭花呢和蘇格蘭威士忌并稱國寶雙壁。花呢曾經(jīng)在2009年倫敦G20峰會上作為英國國禮贈送給各國領導人。由于英國環(huán)境寒冷惡劣，羊長期演化，造成全球少有的堅韌型羊毛種類，這種羊毛堅韌、卷曲、多色，形成花呢獨有的色斑，與品質(zhì)同一的美利奴羊毛大相迥異，趣味完全不同。蘇格蘭人用動植物來染紗線，這是紡織史上最早的色織。大多數(shù)花型是取材于蘇格蘭高地的色彩，也有家族獨特格紋。蘇格蘭有72種軟硬不同的水，經(jīng)此后處理，花呢就獲得無窮的變化，同時也不可復制。
西方人對花呢的熱愛簡直達到匪夷所思的地步，從王公貴族到平民百姓，幾乎每人都有花呢服裝。溫莎公爵本人就是一個不折不扣的花呢狂，他的衣櫥中有大量花呢套裝。最近兩年來，倫敦興起“花呢自行車車運動”，參與者每人騎單車，且穿著各類花呢服裝，從城市一處出發(fā)到另一處集合，不僅提倡綠色，更展己美。該項運動目前已席卷全球，甚至出現(xiàn)了“花呢自行車奧林匹克”。下圖是一次花呢出行，每人都穿戴著花呢。要是連蘇格蘭花呢也不知道，你OUT了。
花呢大致包括四大類：哈里斯花呢（在哈里斯島手工紡織）、多尼加花呢（在愛爾蘭多尼加縣紡織）、設特蘭花呢（用設特蘭島羊毛紡織）、切維特花呢（用蘇格蘭切維特羊毛紡織）。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出，從十九世紀中期開始被貴族們廣泛接受。哈里斯花呢的生產(chǎn)非常嚴格：使用蘇格蘭羊毛；植物或礦物質(zhì)染色；在哈里斯島民家里手工紡紗；以體力驅(qū)動紡車紡織；每家紡車不能超過三部；專業(yè)機構監(jiān)督生產(chǎn)；專業(yè)機構發(fā)放球與馬耳他十字商標；專業(yè)機構編號。
現(xiàn)在，哈里斯花呢是全世界唯一以地名嚴格認證、全程紡織被置于嚴格控制下的布料，每卷布料都有專業(yè)機構檢查，每塊布料都有自己的編號。為了嚴防造假，每枚商標都在右下角有編號。只有帶有球與馬耳他十字商標，編號正確，從知名蘇格蘭供應商售出，才是真正的哈里斯花呢。在二十世紀初期，哈里斯花呢曾經(jīng)遭遇嚴重的山寨，哈里斯花呢協(xié)會不得不一再捍衛(wèi)它的獨特地位。1960年代，這形勢居然發(fā)展為一場決定哈里斯花呢命運的訴訟。在關鍵時刻，倫敦面料公司W(wǎng) Bill派員出庭，證明從年代久遠的時期（W Bill成立于1846年），哈里斯花呢已通過花呢和開司米專家W Bill銷售。最后官司勝利，英國政府對哈里斯花呢采取更嚴格的認證標準，挽救了這一“偉大的布料”。沒有商標、沒有編號或沒有正確編號，就不是哈里斯花呢，多年來人們一貫如此認為。
全英四大花呢供應商Johnston of Elgin、Magee of Donegal、Porter & Harding of Edinburgh、W Bill of Bond Street都屬于可靠的供應者。其中W Bill可謂花呢之王，種類最為齊全，能收集齊全各類手工紡織的花呢。1986年紐約時報紀念邦德街的文章提到，開司米專家W Bill在街上與百達翡麗、愛馬仕、蒂芙尼、卡地亞、蘇富比等比鄰而居。畢加索購買過W Bill花呢。人類歷史上兩次著名探險：1908年沙克爾頓爵士南極冬季探險，1953年希拉里和丹增首次登上珠穆朗瑪峰，W Bill都曾為探險家提供裝備。珠峰那次，勞力士提供了手表，型號叫探險家。希拉里和丹增回到倫敦后，兩位爵爺甚至專門跑到W Bill在邦德街的門店，去參觀花呢。
言歸正傳，通常你我見到的都是精紡面料，在擁有初步知識之前，暫且不要急于嘗試其他類型的布料。有些裁縫會沉默地服從你的瞎指揮（反正本來英文bespoke就是聽你指揮之意），那會造成浪費。這好比品酒，如果一上去就用錯誤方法喝美酒，那簡直是莫大的浪費；同樣，好茶不是用來簡單解渴的；在鯨吞之前，不妨做點功課先。
Navy，Midnight，Dark Grey，Black
這四個字是：海軍藍，午夜藍，深灰，黑色，都是正裝色調(diào)。如果你打算只定做一套西裝來應付所有場合的話，一定要是這四種顏色中的一個，而且顏色越深越好，但不要是黑色，僅僅把黑色當作第二選擇。黑色過于強勢，在有些場合顯得有點不合適。在此，我建議你暫時不要急于第一套西裝就做條紋或格子，以免裁縫對條對格不認真造成麻煩。
在Anderson & Sheppard官方博客上，比較了Harrisons和Smith Woollens的法蘭絨后，他們指導客戶如何挑選藍色：“客人常常想要點不同的東西，我通常推薦面料顏色重要過面料款式。這非常微妙，大多數(shù)布本中會包括三四種藍色。最深的是海軍藍（navy），非常深，很經(jīng)典；其次是深藍（dark blue），顏色要亮一點，依然嚴肅且正式；看一下第二種藍色，這不是寶藍（royal blue），你可以叫它中藍（mid-blue），但它在色彩上更給力，穿上它，你會體會到比想象中更為精妙的色彩。我尤其喜歡法蘭絨中的亮麗顏色，法蘭絨的獨特織法賦予它們一種深度。相同的辦法可以用于選灰色。淺灰色依然非常經(jīng)典。涉及到灰色布料，你要多留心觀察織紋。”
支數(shù)、股數(shù)、克數(shù)、密度
面料支數(shù)的確曾經(jīng)令我迷惑。一度，我以為面料品質(zhì)取決于支數(shù)，那時我的選擇標準是150支，現(xiàn)在我已經(jīng)不再要求高支數(shù)。超細羊毛確實昂貴。但后來在同樣穿著下，12件西裝中有相同工廠加工的、支數(shù)相同、克數(shù)相同、品牌不同的西裝，它們的后期表現(xiàn)卻相差很大。經(jīng)過長時間比較，加上收集專業(yè)意見，發(fā)現(xiàn)如Style Forum上面幾個老鳥所言，支數(shù)和品質(zhì)沒有必然關系，我已不再迷戀支數(shù)。
原因在于存在“饑餓型羊毛”，澳大利亞的牧民發(fā)現(xiàn)，有些干旱饑餓年頭，羊毛反而很纖細，這是綿羊營養(yǎng)不良導致了較細的羊毛。另外，現(xiàn)今的技術也能以物理化學辦法人為拉伸羊毛。這類羊毛都很脆弱。如果再紡成單股紗，那就徹底杯具了。新布料看起來都差不多，有時裁縫懶得為你認真選，特別在他們非常忙碌的季節(jié)。相信支數(shù)，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知識。
“雙股紗”（雙經(jīng)-雙緯）在面料中的重要性，好比“頭層皮”之于皮鞋一樣。頭層皮、固特異，這是上好皮鞋的標準；雙股紗面料、全麻襯，這是一流西裝的標準。為什么推薦高克數(shù)面料？原因之一，就是300g以上的面料，基本都是雙股紗。像我這樣笨的人，花了很久才明白克數(shù)的潛臺詞。隨便在身邊找到一塊布料，不論是毛的、棉的、亞麻的、化纖的，在邊緣處抽一根紗，反方向揉搓紗線使它散開，你會看到，雙股紗或多股紗會分解為2根或多根細線。多股細線抱在一起，會明顯改善紗線強度。
從國別上區(qū)分，英國面料大多數(shù)是雙股紗（Smith Woollens甚至有不少四股紗面料，裁縫沒見過）；意大利大多數(shù)是單股。紡織依然不完全是科學，有些環(huán)節(jié)還在依靠經(jīng)驗。保險地說，在考慮支數(shù)時，“100支雙股紗”、“110支雙股紗”“120支雙股紗”比較穩(wěn)妥。一定要雙股。意大利和中國有些做法，是2x1結(jié)構，只有經(jīng)線是雙股，這多少會影響西裝的后期表現(xiàn)。
我認真比較過同一品牌的不同支數(shù)面料，對于有些款式來說，高支數(shù)面料顯得非常精致（尤其是條紋）。當然，我會在適當時候，獎勵自己一套150支雙股紗，要那種2cm寬的繩紋，氣場很正。但大多數(shù)180支還是太纖細了。對支數(shù)的考慮，取決于穿著環(huán)境。如果你要出席一些重要的會議、談判簽約、董事局會議，那么需要考慮150支雙股紗（最好克數(shù)超過280g）。高支數(shù)面料特有的細膩柔滑精致，價值不菲的配飾，做工精良的皮鞋、公文包，高檔腕表，往往會讓你贏得更多回報。
但要是你打算經(jīng)常穿它上下班，而不是尋找一套幸運西裝，那么，趁早趕緊暫時忘記150支雙股紗，它們比你想象中還要嬌嫩易皺。薩維爾街裁縫對高支數(shù)面料一向不大感興趣。畢竟西裝是用來穿的，不是用來收藏的，更不必為它提心吊膽，你的西裝應當是你最強大的盔甲。來自名牌面料的150支雙股紗，應當是你和裁縫磨合很好以后的謹慎選擇，收官之作。
上圖：Alan Flusser工作室內(nèi)的面料
左：Scabal；右：Harrisons of Edinburgh
涉及面料，克數(shù)對耐穿性和西裝表現(xiàn)有巨大影響。面料款式上通常會有個小標簽，標明克數(shù)（克或盎司，g or oz）。選擇面料時，要留意面料的克數(shù)。你可以通過揉搓來感覺品質(zhì)，也要留心查看面料在不同光線下的色彩。個別負責的裁縫師傅甚至用整匹的布料披在你身上，讓你來尋找感覺。克數(shù)高，面料就結(jié)實耐穿，同時更筆挺垂感。在選擇面料時，克數(shù)比支數(shù)重要，你必須牢記這一點。通常季節(jié)，300克是最低要求，夏季西裝可低些。
男裝分為兩種風格：輕柔飄逸型和力量型。意大利Kiton和英國Huntsman均屬于力量型西裝的代表。力量型西裝必須透過高克數(shù)-高密度面料，配合蜂腰版型，達到冷酷英氣的效果。30歲以上的人，要更多考慮力量型西裝。英國幾個主要面料品牌Lesser、Smith Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有優(yōu)秀高克數(shù)面料。如Style Forum上，Harrisons的一種370克布料Fine Classics系列，得到了《魔力西裝》作者Manton一再推薦，用這種布料做的一件人字紋西裝，出差能連穿10天而未見磨損，抗皺性也不錯，品質(zhì)確實像Maton推薦的那樣可靠。不論裁縫怎么吹上天，什么300支200支，好的面料應當首先考慮耐穿性。耐穿性不僅指結(jié)實耐磨，不容易穿壞，也包括筆挺、壽命長、易打理在內(nèi)。要知道，耐用性是奢侈品的基本特征。我們不是在買幾塊錢的日用品，是在花幾千塊投資自己的服裝。人應當享受衣服帶來的快樂，而非照顧衣服。至少我屬于重度穿著者，不論西裝還是皮鞋，穿起來就忘記去愛惜，這給我機會比較它們的好壞。
我也曾經(jīng)用465克的面料做了一套藏青色西裝。裁縫從來沒有用過這么重的面料，后來裁縫說，厚面料裁剪起來很舒服，做成西服效果也超過他的所想。那套西裝是我目前最滿意的。面料好，顯然會彌補工藝上的不足。作為你的第一套西裝，沒必要去做465克，那樣就只能在秋冬穿了。但條件允許時，要多考慮重一點的面料。
手感上面料有軟硬之別。面料較硬，意味著密度較大，組織結(jié)構更為緊密；成品會更加挺括保型，耐穿性會得到改善。技術上，獲得較硬的面料，需要將紡機轉(zhuǎn)速放低。好處之一，紗線應力得以同步釋放，品質(zhì)改善；壞處是這意味著損失金錢，因為單位時間內(nèi)的產(chǎn)量降低了。目前，標準英國面料370克，意大利面料260克。相同支數(shù)時，二者原料成本相差42%；兩國工資成本相差15%；較慢的英國紡機導致更高的成本；計算下來，英國成本上比意大利貴2.1倍。反過來，“軟”意味著結(jié)構疏松。軟面料往往僅用于上衣時，無法做褲子，法蘭絨也相對較軟些。無論如何，“軟”不是優(yōu)點，面料品質(zhì)，越硬越好。
成衣市場喜歡薄料子，薄料更適應目前的大機械化生產(chǎn)。有一個不為人知的業(yè)內(nèi)知識，那就是350克以上的面料，紡織難度較大。即便在英國，著名的時尚網(wǎng)站倫敦酒廊曾經(jīng)組織團購，網(wǎng)友自行設計面料，然后找英國公司紡織。結(jié)果他們被告知，如果量不大的話，英國布廠不愿意生產(chǎn)370克面料。只有個別大廠能出產(chǎn)“高克數(shù)-緊密織”的全毛面料，這也是挑選好面料的一種方式。
全球面料品牌排名
人們對品牌的迷戀中，蘊含著深刻的理性。無論產(chǎn)品是什么，認準品牌都要更簡單些。國外產(chǎn)品一般好過國內(nèi)產(chǎn)品。依賴面料品牌，要比依賴裁縫更加可靠。Dormeuil、Harrisons of Edinburgh、W Bill，這些品牌已有150年歷史；Fox甚至建廠于1772年，和美國歷史一樣長。在歷史久遠的年代中，品牌積累了太多的經(jīng)驗，Cartier、Tiffany要為一件首飾花費多少精力？薩維爾街大店要收集多少人體數(shù)據(jù)，遇到多少古怪要求？考慮到中國市場的不成熟，在品牌認知上，我們還是以國外網(wǎng)友的共同認識為主，尤其是名家點評。
排名是大家喜愛的事情，我們喜歡給手表排名，給紅酒排名，甚至連書寫工具也有不為人熟悉的排名。淘寶和Ebay發(fā)展出了復雜的排名系統(tǒng)。面料品牌的排名也最令人傷腦筋。排名好比華山論劍。因為每家公司都有自己的大殺器，實際上不存在什么面料之王。如果有的話，我愿意說，那就是哈里斯花呢（“偉大的布料”、“人與自然的杰作”）。最近，我對花呢瘋狂地長草。
松潘推薦過一些品牌，”首次定制西裝，個人意見無需選擇Loro Piana，Holland & Sherry或者Zegna，可以看看店內(nèi)有沒有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英國知名的布料交易商，價位略高；Minnis和Fox是織布廠，生產(chǎn)一流的法蘭絨，居中，只是Fox難找一些，則不必強求“。Smith，就是Smith Woollens。
值得一提的是，目前英美當紅的面料品牌非Harrisons莫屬，Harrisons最為著名的是其蘇格蘭開司米，從未被超越。查爾斯親王、安德魯王子、布萊爾首相、戈登布朗首相、薩科奇總統(tǒng)、里根總統(tǒng)、西班牙國王、貝盧斯科尼總理、摩納哥國王都是其客戶，近幾年的電影《阿凡達》、《華爾街1》、《華爾街2》、《終結(jié)者4》、《V字仇殺隊》、《查理和巧克力工廠》、《星際飚客》以及全部《哈里波特》系列都用過Harrisons，好萊塢影星Will Smith也穿這個牌子。
不久前，泰晤士報為倫敦薩維爾街拍攝了一張巨幅照片，十二位卓越裁縫并肩而立，在最中間那位裁縫手里的一點紅，就是Harrisons of Edinburgh布本，這張圖彰顯了該品牌的地位。男裝時尚論壇倫敦酒廊上，超級版主法國金融家Alden對此有精辟評價：“用Harrisons和Smith，偶爾加上點Scabal天鵝絨做吸煙夾克，就足以滿足你全部服裝定做夢想了”。Alden組織設計、生產(chǎn)且團購面料，是位了不起的面料鑒賞家。
當然，我們知道的品牌越多，選擇面就越寬，而且有時裁縫未必能提供那么多面料品牌。對于初入門的人，我非常想找張圖，簡單地說明全球最可靠的面料品牌。幸運的是，這張圖最后找到了，還是在倫敦薩維爾街第一名店Anderson & Sheppard網(wǎng)站上，發(fā)現(xiàn)這家全球排名第一的定做店透露了他們最常用的8個面料品牌，也許是不經(jīng)意地炫耀吧：
英國：W Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland & Sherry, Dormeuil
意大利：Loro Piana
這其中有7個英國品牌，只有1個意大利品牌。顯然，英國面料在高級定制業(yè)更受歡迎。英國面料生產(chǎn)設計和薩維爾街業(yè)務之間的互動，已經(jīng)有上百年歷史。薩維爾街對于任何傷害其信譽和品質(zhì)的微小舉動都非常敏感。在全球的高級定制市場，可以發(fā)現(xiàn)，越是等級高、名聲顯著的定制公司，越是傾向于采用英國面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩飾對英國面料的偏愛。誰會拒絕品質(zhì)好的東西呢？對此話題，在倫敦酒廊，一位裁縫說過，高端服裝業(yè)，成本是次要考慮因素。
互聯(lián)網(wǎng)時代，很容易搜索到國外網(wǎng)友對品牌的集體評價。結(jié)合三大時尚網(wǎng)站Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊的排名，謹慎地加上Zegna（在國外沒那么貴，沒那么好，但也不差），另一個意大利老牌Carlo Babera（號稱意大利最貴的面料，Kiton許多面料來自他家，別和另一個牌子VBC混淆），可總結(jié)出“全球面料10強”：
Top 10
英國
W Bill（優(yōu)勢：開司米、大衣面料、tweed）
Smith Woollens（優(yōu)勢：傳統(tǒng)面料、正裝面料、fresco）
Scabal（優(yōu)勢：實驗性面料、180支以上面料）
Harrisons of Edinburgh（優(yōu)勢：開司米、法蘭絨、高克數(shù)面料）
H Lesser（優(yōu)勢：高克數(shù)面料、golden bale）
Holland & Sherry（優(yōu)勢：高支數(shù)面料、fresco）
Dormeuil（優(yōu)勢：款式設計活潑張揚）
意大利
Loro Piana（優(yōu)勢：薄型面料）
Zegna（優(yōu)勢：薄型面料）
Carlo Babera（優(yōu)勢：薄型面料）
有理由相信，這10個世界著名品牌值得信賴。這份名單，應當是Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊能共同接受的。無論倫敦名店還是紐約、米蘭、羅馬、東京、香港，定制公司無一不在強調(diào)自己的面料有多好，他們的品牌選擇，沒有能逃出這個范圍的。至于精紡品質(zhì)，這10個品牌或許相差無幾，各家另有特色面料需要發(fā)掘。每家都有自己的風格和優(yōu)勢，不可偏廢。
就面料血統(tǒng)而言，Harrisons、Lesser、Smith最為純正，比較珍惜羽毛，例如完全沒有化纖混紡面料歷史清白。僅論面料品質(zhì)，H Lesser絕對數(shù)第一，英美裁縫的摯愛，堪稱面料之王；Harrisons在英系面料中性價比最高，產(chǎn)品穩(wěn)定，有不少奢華面料，款式設計新穎獨到；Smith Woollens風格傳統(tǒng)，在高克數(shù)面料上頗有優(yōu)勢，推出過不少匠心獨具的面料，如用整只美利奴綿羊羊毛織成的Wholefleece。
Dormeuil是法國公司，Scabal總部在布魯塞爾，Holland Sherry母公司在美國；選擇這三家的面料，要留意只選“MADE IN ENGLAND”的那些，也要注意避免他們的化纖混紡面料。因此，不可迷戀品牌，也不要對品牌不屑一顧。精明的外國網(wǎng)友甚至將各家品牌的優(yōu)勢系列一一排列，然后只買那些公認最好的產(chǎn)品。
個人經(jīng)驗方面，在全部西裝中，英國面料從未讓我失望，我也喜歡那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采購大牌面料并非易事，許多定做店做不到像Anderson & Sheppard這樣只用“優(yōu)中之優(yōu)”，但應該都有這些鎮(zhèn)得住的品牌之一二。如果一家店內(nèi)這些牌子一個也沒有，那說明他們在面料上無足可取，要是他們連VBC 和Reda也沒有，你就可以離開了。品牌官網(wǎng)未必能提供有用信息，遇上過于生僻的品牌，可在Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊三大論壇搜索其評價，如果沒有網(wǎng)友使用過，那就要小心了。
面料是西裝的骨骼。對于一件定做西裝來說，面料、版型、做工三因素中間，面料是決定性的。好比汽車的發(fā)動機一樣，面料直接決定西裝的后期表現(xiàn)和使用壽命。原料上萬萬不可馬虎，除非這件西裝你只打算穿一年，或僅用來應付一次重要的面試。版型其次重要，決定西裝Beauty與否。做工臻于完美固然最好，但也沒必要過度苛求。“好”，就是better，比你原來的衣服要好，比周圍人穿的好就行了。上圖來自薩維爾協(xié)會官網(wǎng)。
英國之外無花呢。由于銷量小，花呢很少假的，但莫把中國和意大利產(chǎn)的粗紡誤作花呢。信任可靠品牌是省事的辦法。鎖定可靠的品牌，余下的無非是比較誰的性價比、款式設計更加符合自己的需要。總體而言，厚型面料英國要占上風，薄型面料意大利一流品牌表現(xiàn)不錯。溫州-長沙-成都以北的地區(qū)，可多考慮英國面料；廣州、深圳、香港這些地方，可選擇薄型意大利面料。
由于目前國內(nèi)紡織技術進步較快，三流的意大利品牌與國內(nèi)大廠陽光、如意、南山、三毛相比，性價比上并不占優(yōu)勢。如果預算實在有限，與其相信不知名的國外小牌子，不妨從品質(zhì)可靠的國產(chǎn)面料開始起步。
牛角扣、真絲里料、條紋袖里、銅拉鏈
扣子有牛角扣、金屬扣、貝殼扣等不同材質(zhì)，最穩(wěn)妥的正裝扣子還是黑色、深灰色牛角扣。下面這款藍色Blazer選用了與面料紋路接近的金屬扣，效果立即提升不少。國外有用K金、925先令銀制作扣子的傳統(tǒng)，不過，我們第一套西裝就不必考慮金屬扣了。煙灰色的黑蝶貝紐扣，與淺色布料搭配，會使你看起來年輕時尚一點，可用在夏季西裝上面。皮扣主要用在大衣、花呢夾克上。木扣、果實扣，因為在南方易受潮發(fā)霉，在北方易干燥開裂，最近幾年使用很少。有些樹脂扣過于粗糙，甚至在干洗后會變形，需要謹慎使用。
真絲依舊是最高檔的里料，國外甚至有人用Hermes絲巾作西裝里布。賓霸的物理性能比較平衡，近年來廣泛用于高檔西裝。選擇里布時，應當注意花色而非材質(zhì)。里布是西裝的第二層皮膚，不需要追求結(jié)實堅固，因為裁縫很容易更換里布。選擇里布，個人建議不妨悶騷一次，西裝面料既然隨眾了，里布可挑選自己中意的幸運色或者花紋，有時或可博得麗人驚鴻一瞥。
褲子拉鏈也有對比效果，我的一件MTM西裝用的是無品牌的銅拉鏈，半年后顯得不太順滑。這是一個教訓。上好的銅拉鏈可以舒服地拉開閉合，你應該嚴肅地和裁縫交流這一點。有識之士甚至完全不用拉鏈，在褲子上只用紐扣。我們越是了解服裝知識，越是會選擇正確的做法，越是會促進行業(yè)的進化。
西裝款式、量體、試穿、OK
從溫莎公爵時代起算，男裝80年來沒有大的改變。對照好萊塢70年代的電影，你會發(fā)現(xiàn)，流行時尚很少能左右紳士衣著。西裝得體，色調(diào)正確，面料強大，這就接近完美了。至于款式的微小變化，實在不值得鴻篇大論。好的西裝，雖然不像有些人鼓吹的那樣“可以帶來成功”，但確實能塑造你的紳士形象，于生活工作社交都不無幫助。第一套西裝，盡量在Navy，Midnight，Dark Grey，Black這類單色里選擇，斜紋、人字紋、席紋、巴拉西厄等紋路足以給西裝增加很多變化。
單排扣最近幾年國內(nèi)外流行兩粒扣，雙排扣仍舊以六粒扣為經(jīng)典款式。你可以在網(wǎng)上搜索圖片，選定自己中意的款式，打印出來給裁縫，讓他比著圖樣做，這會避免一些誤解。特別建議，如果預算允許，你應當考慮加做一條褲子、一件馬甲。實際穿著中，褲子平時要比上衣承擔三倍的磨損。多一條褲子，會使得整套西裝使用壽命延長0.5倍。影視中很多三件套，我一度以為馬甲沒什么實際功能，因此直到第9件西裝時，才在裁縫的勸說下，勉強嘗試了馬甲。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，馬甲的保暖效果很實際。在江浙地區(qū)，增加一件馬甲，可以幫助你應付一年中8個月，是的，去掉最熱的2個月、最冷的2個月，這套西裝可以伴隨你整整8個月。
預備工作完成后，你告訴了裁縫你的偏愛，也選定了面料，確定了款式，接下來他會為你量體。真正驚心動魄的一幕才剛剛開始。量體至少要收集你十幾個數(shù)據(jù)。裁縫量體時，你要“站軍姿”，好讓他準確量取全部數(shù)據(jù)，包括肩寬、胸圍、臀圍、身高、手長等等。大多數(shù)人的身體都是不標準的，定制西裝有較好的塑形效果，會彌補身材上的缺陷。特別注意，強調(diào)一下，等到下次你試穿你那寶貝疙瘩半成品時，你要恢復到常態(tài)，平時喜歡什么姿勢，等到他通知你試穿時，你就來什么姿勢。要是這時你還“站軍姿”，一定會害苦你自己。等衣服做成以后，你會發(fā)現(xiàn)，這套西裝只有在你“站軍姿”時最可愛，你就不得不為了這套西裝去妥協(xié)自己的習慣了，這當然是不可能的。整個過程，除非你緊急要穿，不要催促他趕工，那會影響西裝完成的品質(zhì)。
可以信任男裁縫，但小心女導購。A&S新任店鋪導購有12年銷售經(jīng)驗，你不用擔心他給你出餿主意：每個薩維爾街裁縫都懂怎么穿衣服。薩維爾街很少女導購。你可以信賴一雙戴著金表為你裁剪布料的手，但不能依靠經(jīng)驗不足的女導購。她們的社會閱歷和工資水平?jīng)Q定了她們的時尚觀點。讓一個不穿西裝的小女生幫你選西裝，這很奇怪。你可以讓她們幫你選襯衫款式，那也許會性感點，但別讓她們左右你的西裝。那么做，往往會讓你顯得像個皮條客，或者Gay，或者韓國來的人。當然，經(jīng)驗豐富的女生除外，巾幗不讓須眉嘛，女足總比國足好（感謝網(wǎng)友豆子提供這部分內(nèi)容）。
英國人喜歡悶騷，上圖：薩維爾街某大店的法國藍單排扣和午夜藍雙排扣。最后，談一點經(jīng)驗，什么季節(jié)最適合定做西裝？答案是：6月、7月、8月。這季節(jié)較熱，身穿單衫有利量體，裁縫在這時候也比較閑，你容易談下好價格。也因為這時裁縫工作量小，品質(zhì)反而更容易保證，你可以提醒他慢工出細活。你大可以花上一個月時間，慢慢了解有關款式、面料和剪裁的知識，然后比較不同的店鋪，你甚至可以讓他們先做襯衫，來比較其工作態(tài)度和做工，直到你從容選定自己的西裝為止。
等到最后這件西裝做好了，你會發(fā)現(xiàn)它就是你的，的確是你的，獨一無二，服服帖帖，你會找到一絲久已失落的滿足，也許，還有一點自尊。
一套好西裝，如同美酒，總是能帶給你回味。一件西裝能穿多久？薩維爾街回答：10年。全定制，英國面料，全毛襯手工西服，可穿整整10年。Style Forum上，網(wǎng)友給出的最低標準：100次。我的經(jīng)驗：連續(xù)穿著10天。是的，一套值得投資的西裝，應當滿足上述標準：如果保養(yǎng)得當，最久穿10年或100次；在條件惡劣連續(xù)穿著時，能堅持10天而不變形崩潰或者出現(xiàn)極光。
但要記住，西裝往往不是給你穿累死的，而是給干洗店搞死的。我的日本朋友對此深以為然。如有可能，盡量不要干洗上衣，僅用熨燙來清潔，以免破壞內(nèi)部結(jié)構。濺上咖啡或啤酒，實在需要干洗，那就一年干洗1次。平時要注意保養(yǎng)西裝，除了替換穿、少干洗之外，要防止發(fā)霉、暴曬。一旦體形有較大改變，記得找裁縫修改尺碼；褲子被穿壞了，早點加做一條。很多人，特別是一些官員，喜歡找對自己的顏色，然后選擇不同支數(shù)、不同克數(shù)、不同品牌的面料來做大體相同的款式，從而維持形象穩(wěn)定，這不失為一種省事辦法。畢竟，西裝只是生活很小的一部分，不值得過于費心。
未來男裝時尚
根據(jù)英國GQ，美國時尚先生等雜志，結(jié)合英美時尚界2010年各種著裝評選活動，未來3年里，我敢說：
1. 單排二粒扣西裝仍舊大行其道；
2. 三件套回歸人們視野，會慢熱；
3. 雙排扣西裝不會明顯流行，也不會衰落；
4. 花呢將會顯著升溫，法蘭絨和花呢繼續(xù)被看作品味紳士的標志；
5. 男裝趨勢呈現(xiàn)“更嚴肅”、“更悠閑”兩極化趨勢，正裝更加嚴肅，花呢服裝更加悠閑；
6. 對高端配飾如貴金屬袖扣的需求會略有提高，購物會集中于西裝、皮鞋、手表；
7. 男士在衣著上的投資不會明顯減少，也不會增加太多，消費將更加理性。
經(jīng)濟形勢越是緊張，人們越是會在意著裝。隨著歐美經(jīng)濟不再明顯衰退，在服裝上男士會加強釋放“安全感”，人們不會消減在置裝上的投入，當然也不會增加太多，而是會更加理性地集中購買大件和精品，人們會避免購買過于炫耀的款式，極力暗示安全感。整個時裝界的關鍵詞會是“經(jīng)典”、“復古”、“嚴肅”、“懷舊”，在紐約和巴黎的時裝發(fā)布會上，這些觀點正在得到認可和實踐，大多數(shù)男裝品牌已經(jīng)調(diào)整了策略。
上圖：意大利裁縫大師Rubinacci父子
左：安哥拉羊毛面料 byHarrisonsof Edinburgh；右：Solaro面料 by Smith Woollens
提升品位，并非易事，需要漫長的過程。當你把耐克換成雕花燕尾，牛仔褲消失掉，受不了領尖紐扣，衣櫥里充斥亞麻、花呢、法蘭絨，款式上多是三件套、票兜、翻褲腳，當你愿意花精力收羅精致的配飾，如花紋瑰麗的袋巾，特殊含義的軍團領帶，維多利亞時代的K金袖扣，當你開始在兩款Navy面料上煞費苦心，反復比較時，不知不覺間，品位已今非昔比。
穿西裝是男人生活的一部分。西裝、皮鞋、領帶是最基本的服飾。唐裝之類的服飾，還是比不上西裝的禮儀感來的強烈。如果沒有充分準備，西裝定制很容易走彎路。屈指算來，12套西裝中，現(xiàn)在6套已經(jīng)被淘汰了。這源起我一個不好的習慣，喜歡從嘗試低端西裝開始，結(jié)果學費很高昂。不過話說回來，定做皮鞋的經(jīng)歷，比這還慘。6雙皮鞋中，幾乎沒有完美的。價錢足夠買很好的英國圓頭楦了。如果可以，還是買Tricker、C&J、Church、EG、Lobb這些牌子吧，最不濟北安普頓的二流牌子也可靠的多。OK，關于西裝暫且談到這里，下一次，再讓我們說說皮鞋。
