今天本地的日出時間是5：45，我比太陽起得早，為的是那美妙的一刻。我又一次穿過敘拉古的大廣場，此時，空曠的石板地上，沒有了白天噪雜的腳步聲，居然地上的垃圾也不見了，應該是被更早起的環衛工人清理了。我沿著羅馬路向東南而行，幾步來到了海邊。
橫無際涯的地中海，此時只是海水微瀾，聽不到拍岸的潮聲，仿佛海水也有默契，都在靜悄悄地等待那一時刻。岸邊不遠處的海上，一艘小船在隨波逐流地飄，一位光著上身地意大利男子，斜躺在船頭，他歌唱著，恣意地自娛自樂。偶有海鳥略過，卻不鳴叫，似乎會打擾到歌唱的男子。
海邊小道上響起了滴答滴答聲，是馬車在敲打著古老的石板路，幾個早起的游人居然以這種方式來海邊享受日出，也算別出心裁，妙人啊，竟以這種方式記錄下他們在敘拉古的美好。終于，東方的天開始發紅，初生的紅輪從海上慢慢爬上來，越來越大，越來越高，先是染紅了大海，然后給岸邊的房子鍍上了一層暖黃，慢慢地，敘拉古老城邊的整排老房子都被照耀了，日出時的敘拉古美得不可方物。
再回到大廣場，已有小半個廣場沐浴在陽光中了，我們一家在廣場的咖啡廳買來早點，坐在餐廳臨廣場的椅子上，坐看陽光一點點鋪滿整個廣場。游客慢慢多了起來，以各種角度拍攝著，以留下有紀念意義的照片，有的用不求人的自拍桿，也有人看見我們閑坐，請我們幫忙拍一下的合影。不再有瑪蓮娜妖嬈的步子走來，也不再感情復雜的旁觀者的異樣目光，此時的廣場，清麗脫俗，平易近人，以她博大的胸懷歡迎每一位的造訪。
電影《西西里的美麗傳說》快結束時，瑪蓮娜挽著九死一生歸來的丈夫那剩下的一個手臂，以寬容的心境和直面未來人生的勇氣，重新走回到這個廣場時，世道已經變了，被戰爭的惡扭曲的人性已經慢慢修復，人的善良天性重新被激活并得到升揚，一直對接到了我們眼前的快樂與和諧。于是，我們放心地告別了敘拉古，因為她在未來的日子里，不必擔心重陷悲劇，她只會越來越好。
我們今天準備造訪兩個城市，一個是西西里的第二大城市卡塔尼亞，另外一個是小鎮諾托。其實，無論是敘拉古還是諾托，從行政區劃上講都屬于卡塔尼亞省，它是西西里大區（比省更大的區劃，類似于中國的華北、華東地區）下轄的省，卡塔尼亞市是卡塔尼亞省的首府。卡塔尼亞是離埃特納火山最近的城市，東臨愛奧尼亞海，風光旖旎，相對敘拉古，她是后起之秀。
卡塔尼亞引以為豪的三大寶貝：埃特納火山、音樂家貝里尼（不是貝尼尼）故里、巴洛克藝術之城。從踏上西西里島開始，尤其是從陶爾米納一路向南的環島公里，埃特納火山一直時隱時現，如影隨形。歷史上，卡塔尼亞因為離火山最近，曾被埃特納火山蹂躪了幾十遍，盡管與危險相伴相生，卻絲毫無改卡塔尼亞人生活下去的勇氣。火山熔巖形成的黑石頭，被各類建筑物用作為基石，而產于敘拉古的白巖，是卡塔尼亞城中眾多巴洛克建筑的主要石材；至于貝里尼，這位出生于1801年的卡塔尼亞音樂天才，一生創作無數，他是意大利詠嘆調的始作俑者，也是美聲唱法的奠基人，他是卡塔尼亞的英雄，也是意大利的英雄；西西里是巴洛克藝術發展的福地，巴洛克建筑物成了卡塔尼亞輝煌的歷史印記，留下了一座巴羅克藝術寶庫。
帶著對卡塔尼亞美好的憧憬上路，但從高速公路下來，離卡塔尼亞城區越近，我們的心卻被揪得越緊，進城的一路上，不僅建筑物破敗，公路也顛簸難行。GPS又無端跟我們開起玩笑，讓我們一遍遍走又回到原地，在路過的一條條路上，滿大街亂七八糟的涂鴉，仿佛是某部電影里的鏡頭，搞得我們很長時間在恐懼中前行。開始以為只是城鄉結合部的慘象，但當GPS告訴我們里著名的大教堂只有500米時，周圍依然不見天日般地混亂，我的心也跟著亂了。終于，我們在市中心邊一個看上去比較讓人放心的廣場邊停下車來，仍然半天都不敢下車。臟兮兮的街道、破敗而遭遺棄的空樓房隨處可見，滿身刺青的路人、看不懂的店招、街道的異味，都讓我們產生逃離這座城市的沖動。如果此時走出來幾個劫匪，我們并不會特別詫異，畢竟空氣中有一股危險的信號。這就是我們夢中的巴洛克藝術之城？在西西里僅次于首府的大都市？我們來這里究竟是來尋夢還是來探險？
一家人合計了一下，來意大利已經八天，一切都很好，在人們心目中的“賊都”羅馬逛了四天一直安然無恙，踏入黑手黨老巢的前四天也從未感受到威脅，我們潛意識里對危險的評估不見得很靠譜，如果到了卡塔尼亞而莫名逃離，以后可能追悔莫及。我們告誡自己，既來之則安之，一家人相互鼓勁，沿著街道前行。從TripAdvisor上看到，我們附近有一家上好的餐廳，問了路人，居然就在對面，且讓我們好好吃一頓，壓壓驚。餐廳店面不算大，大部分的餐桌都在戶外，服務員熱情地招呼我們坐下，端上水，送上菜單，兒子先樂了，一份牛排的價格不到羅馬的一半價格，海鮮也很便宜。等菜的時候，查到我們正對面的城堡形建筑物，正是本地名勝烏爾西諾城堡，這座12世紀的建筑，四角有四座高高的圓塔，壯觀但不失樸實。城堡旁的廣場，正是我們的停車之所，以烏爾西諾城堡之堅固，才在1693年的大地震中幸存了下來，現在是卡塔尼亞市博物館。
服務員端上菜來，香氣撲鼻，每一樣都無可挑剔，尤其兒子的那份牛排，份量足，味道好。吃飽喝足，我們對卡塔尼亞的印象改觀了不少。步行幾百米，驀然看到高大宏偉的巴洛克建筑，不是一座，而是一片，我們一小時前戰戰兢兢的壞心情頃刻間無影無蹤。中間最雄偉的那座就是卡塔尼亞的標志性建筑：Duomo（大教堂）。宏偉而不失生動、熱情而兼具奔放，是典型的巴洛克浪漫主義杰作。我們在羅馬見識了不少巴洛克藝術大師貝尼尼的作品，但從氣勢上看，卡塔尼亞市中心的巴洛克建筑群展現出來的集體魅力震撼力更強，這個建筑群有著熱烈而狂野的皇家建筑氣質。對面的廣場上，正是卡塔尼亞的城市名片：大象噴泉。一頭純黑色的大象雕塑，鼻子高高翹起，像要吹起戰斗的號角，或是準備沖入戰場，建功立業。用埃特鈉火山巖雕刻的大象，是卡塔尼亞人的吉祥物，是在屢屢遭受火山肆虐后，人們期望鎮住埃特納火山的威力的鎮妖塔。大象雕塑的頂端，又是一座高高聳立的埃及方尖碑，一定也是古羅馬戰勝埃及的戰利品。教堂廣場前面的大道，便是卡塔尼亞最繁華的埃特納大街，沿著這條大街，卡塔尼亞的精華依次排開，宮殿（現在是市政廳）、大教堂、大劇院，以及整條街的商場和餐廳，一座城市擁有如此眾多完整的巴洛克建筑群，實屬罕見。
遠處的埃特鈉火山，依稀可辯，這座西西里島的鎮島神山，歷史上數次讓附近的城鎮吃盡苦頭。1669年，埃特納火山的一次猛烈噴發，導致了卡塔尼亞等附近城市幾近毀滅，悲劇奪走了兩萬多條鮮活的生命，差一點使卡塔尼亞成為另外一個龐貝。但卡塔尼亞是幸運的，也是不屈不饒的，他們重建了家園，建起更為高大雄偉的大教堂和與之相媲美的建筑群，這是卡塔尼亞的驕傲，也是世界文化遺產組織認證時的重要理由。
從中心廣場西行，我們準備去尋找歷史悠久的本篤會修道院，路不遠，但沿路依舊時時看見凋敝的狀況，大街上被廢棄的建筑物司空見慣，搞得我們才安定下來的心又懸了起來，難道是經濟不好，年輕人都搬離了嗎？到處是廢棄的房屋，是否醞釀著潛在的危險？我們憂心再起。
本篤會修道院也是世界文化遺產，是歐洲最大的修道院。建筑物的內庭極大，帶有明顯的阿拉伯風格，方方正正的中央庭院，四周全部是帶有廊柱的走廊。但所有通向回廊的門似乎都被鎖了起來，我們無法走出去看個究竟，只能透過玻璃窗張望一下外面的景致。奇怪的是，一群群顯然不是游客的年輕人在建筑物外面的廣場里、以及走廊中席地而坐，好像在研討什么問題。由于沒有英語導游，所有的介紹都是意大利語，連我最喜愛的《口袋導游》到了西西里也資料闕如，于是我們成了純粹的文盲。問了一位迎面走來的年輕人，方知這里已是卡塔尼亞大學的人文學院的校舍，那些席地而坐的年輕人，看來正是在做學術研究的大學生或研究生。卡塔尼亞大學并不小，有三萬多學生，學生太多不該是啟用古老的保護建筑作為校舍的理由吧。但是，如果既能有效保護好歷史建筑，還能真正利用起來，不失是上上之選。
離開卡塔尼亞時，雖然談不上逃離，卻也很不順利。奇怪的是，跟著GPS的引導，一路上被困在幾條極窄的小巷里團團轉，終于看到了高速公路入口后，我又鬼使神差地錯過了兩次，難道卡塔尼亞真有什么玄機？呵呵。
本想放幾張讓我們惶恐不安的照片上來，卻遍找不見，當時真的惶恐到了連拍張照都會招致危險的程度。所以朋友們看到的照片盡顯卡塔尼亞美好的一面。
美麗的海邊小城在西西里似乎是家常便飯，然而西西里島東南角的諾托卻非同尋常。從卡塔尼亞到諾托并不遠，但今天一路上邪乎得很，從高速公路下來進入諾托鎮時三番兩次走錯路，本來直奔大教堂的，陰差陽錯開到了海邊，只見藍藍的愛奧尼亞海，海天一色。海灘邊全是度假的客人，連綿不斷的沙灘椅，蔚為壯觀。跟其他海邊度假勝地比，諾托最寬敞，畢竟遠道而來的游客不多。我們不再逗留，掉頭而去。
中心城區不敢隨意停車，我們只得把車停在一公里開外的小巷里，順著街道，爬坡走向市中心。一路上，街道很舊，依舊很多涂鴉，路人也很少，好在此時陽光高照，光天化日，沒有危險的氣息。
待我們踏入主街，似乎一下子登堂入室，跨入另一個世界，這個西西里巴洛克之都，在艷陽下美得炫目，教堂一座連著一座，撲面而來，帶著一股霸氣。建造不同教堂的都是所謂的蜂蜜色的本地石材，暖意濃濃，也有人說這些建筑石材都鍍過金，但看來不像，無論如何，這都是我們從未看到過的大氣磅礴之景象。書上說，諾托的歷史頗為悠久，一直是擁有美麗海灘的世外桃源。但是，1693年的地震把整個諾托舊城瞬間摧毀，我們眼前的所有建筑物，都是后來幾代人重建的杰作，修葺一新后的諾托，整齊劃一的巴洛克風格，比地震前更為雄偉，風格也更一致，成為了世界上最富盛名的巴洛克建筑藝術之城，“石頭花園”之名并非浪得虛名。
小小的諾托，要看的都在那條主街上，從城門開始來回逛一回，半個小時就能步行看完。但是，如果想仔細參觀這些宏偉的巴洛克教堂的內部，恐怕幾天也看不完。從走上維托里奧·艾瑪努埃爾大街的那刻起，巴洛克，這個名稱第一次如此強烈地沖擊著我，沒有一個地方，排列著如此集中的巨型巴洛克建筑物，簡直想把我震暈。只是不知為何，如此漂亮的小鎮竟然沒幾個游客，從空空蕩蕩的市政廣場到幾座莊嚴的大教堂，完全是整窟的寶藏為我們獨享的感覺。
諾托大教堂之所以惹人喜愛，多半是她那無可匹敵的大臺階，完全可以跟羅馬著名的西班牙臺階媲美。寬闊的臺階分成三段，大教堂矗立在高高的臺階上，一股居高臨下的氣勢，似乎昭示其在諾托城至高無上的地位，教堂的整體裝飾剛柔相濟，古意濃濃。跨入教堂內部，到處都是漂亮的壁畫。然而，這些壁畫如此鮮艷，實在不像經歷了幾百年的時光。谷歌了一下，才知道這源于20世紀末又一次地震，幾百年的老教堂受損嚴重，意大利政府動用了一批技術專家，化了大價錢修了整整十年，至2007年方重新開放，所有的壁畫也被重新描繪一新，方有我們今天看到的樣子。
一下子看不過來這么多的教堂，至于圣薩爾瓦多修道院、圣多米尼加教堂等，我們也只是匆匆帶過。畢竟，我們對天主教懂得不多，教堂看得太多感覺雷同，出現嚴重的審美疲勞。不如大街上真實的世界來得鮮活。跟其他旅游城市比，諾托根本談不上有什么商業氣氛，沿街的商店都很低調，也沒有人特意招徠顧客，幾家餐廳里零零星星地坐著吃飯聊天的本地人，我們想找一家網上評價很好的餐廳，可惜也并不營業，似乎沒人想賺游客的錢，我們一家三口，恐怕是整條大街上唯三的亞洲面孔，但又有誰在意呢？在諾托，除了后來吃了一頓披薩，一人一支冰淇淋，竟然無錢可花，也算在意大利這段時間中花錢最省的一個城市。
對面的市政廳大樓原來也是一座教堂，里面似乎正在搞什么活動，好像掛著達芬奇的名字，只是并不開門，也搞不清究竟是什么主題。但門口的一個作品很炫，查了網絡：多彩的夢。這是西西里很少看到的現代作品，祝愿美麗的諾托，在擁有歷史遺產的同時，能有面向未來的夢。
在卡塔尼亞和諾托享受到的巴洛克饕餮盛宴，一掃我們入城時種種不安。說到歐洲林林總總的建筑風格（大部分都是教堂建筑），以前有篇署名Dr. Zhao的微信做了不錯的普及，順便分享出來：
1）古希臘建筑特征：上面是三角形的門楣（三明治），下面有一排希臘柱；? 2）古羅馬建筑特征：在希臘建筑上加大圓頂（包子），拱門（凱旋門）；? 3）拜占庭建筑特征：洋蔥頭頂（不是半圓），但東正教（比如俄羅斯）建筑有更多的洋蔥頭； 4）哥特式建筑特征：尖塔，高聳入云的尖塔（玉米棒子）； 5）文藝復興建筑特征：左右對稱結構； 6）巴洛克風格特征：華麗，金光閃閃，無金不巴（巴洛克），是一種藝術風格，不限于建筑； 7）洛可可風格特征：一種室內裝飾風格，是巴洛克2.0版本。更奢華，更繁復，更金碧輝煌。
回到巴洛克風格，普遍的看法是，它突破文藝復興時期所謂古典主義的條條框框，是自由意志的體現。但巴洛克風格的教堂無不富麗堂皇，是教會炫富和追求神秘感在作怪。簡單概括巴洛克藝術的特點：
1）首先當然是豪華，帶有宗教特色和享樂主義的色彩；2）濃郁的浪漫主義色彩，充分展現藝術想象力; 3）強調動感，運動與變化是巴洛克藝術的靈魂；4）關注空間感和立體感；5）強調藝術形式的綜合手段，重視建筑與雕刻、繪畫的結合。
上海外灘也有好幾座巴洛克風格的大廈，可見其影響之廣。外灘一號原亞細亞大廈是古典主義和巴洛克的混合體，上半部分帶有明顯的巴洛克特征。白渡橋邊的禮查飯店（曾改名浦江飯店，愛因斯坦、羅素、卓別林等來上海時都曾下塌于此）是那個時代遠東最豪華的飯店，典型的巴洛克建筑。有興趣的朋友上街去辨認一番，不出國門欣賞西方建筑也是樂事一樁。
