你對于家，有著怎樣的記憶呢？
上大學離開家以后，便不時地會思考這個問題。此時腦海里就浮現起許多畫面：
老舊卻又再熟悉不過的家門口；
上樓梯時遇到的房東；
或是家里一切如故的陳設；
又或者是街口開雜貨鋪，我叫他“三哥”的年邁老人等等。這些，算是家的記憶嗎？
當然。只是卻又好像不是主要的。
再想，腦海里就唯剩下那不分四季都忙碌在廚房里的身影；以及冬天一家人圍坐在一起吃著熱乎乎飯菜的兩幅畫面，不斷重復。對，這都是家的記憶里關乎吃的部分。
“雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。”
看，詩人蘇軾對美食也有著割舍不下的情懷，繼以寫下詩篇。作為以食為天的普通人，我們對吃食自然有著更加密不可分的聯系。提到家，便不由地想起了吃。就像小時候在外頭野餓了，知道回家就會有飯吃一樣，屬身體的本能。
一
離開從小成長的潮汕地區，一次偶然，與眾人講起各自的地域特色飲食。聽到旁人談及潮汕人的飲食習慣，說潮汕人特別鐘情于醬油，做什么吃食都喜歡用上一點醬油，醬著吃。什么雞呀、鴨呀、炒的菜里頭呀...，那人邊說邊掰起了手指頭，對！還有最最奇怪的，他們連水果都還要蘸著醬油吃呢！人群里立時變得躁動，我在旁邊有些尷尬，一邊反駁一邊在腦海里飛速的搜尋起來。
可尷尬的是，越想卻越覺得那人說的沒錯。
小時候特喜歡夏天，因為那季節盛產水果，家里每逢初一十五拜神燒香用的貢品這時就特別使我們期待。若是渾身毛刺刺的鳳梨，則只能由父親料理，削皮、去菠蘿眼、切片...父親蹲在地上，一群孩子圍在身后，看著父親用左手掌著橄欖球大小的鳳梨、右手靈活地使著菜刀切出澄黃的果肉，小朋友是驚奇的，可誰也不作聲，以免顯得自己很饞。若是楊桃，則可以由我們欣喜地去洗了，再一片片切成好看的星形。如若是難得的楊梅，洗的時候就要更小心些，為了不攘壞果肉，擇去枝葉的時候要很小心。也不能很大力的揉搓，只在水里掏抓幾把就完事，瀝干水裝盤。
而后呢，無論是鳳梨、楊桃，還是難得的楊梅，一放進碗里，那碗立馬就成了焦點。所到之處，后面都跟著五六對探照燈般的眼神聚集。父親或者母親這時就會又好笑又好氣地喝住我們：“煤好！（還沒好！）”跟著從廚房里拿出醬油，淋在水果上面，邊說：“對淋醬油正好食，正不會食了舌痛。（這得要淋上醬油才能吃，不然舌頭會痛。）”
一聽說亂來會吃苦頭，一個個的便都即刻抽回伸到碗邊的手，安分下來。邊望著醬油將碗里的水果一點點染上美味的顏色，邊偷偷咽著口水。四下里寂靜無聲，饞嘴小孩的等待也顯得神圣而莊嚴。
很多年后才明白，吃水果淋醬油能破壞水果中的一種酶，抑制它對舌頭的刺激。可這背后藏著的大科學，料想父母肯定也不甚懂的，而只是從親人朋友間的口口相傳得知，但事后真這么做的時候結果就奏效了。所以接著又傳給下一個人，比如我們。所謂的薪火相傳，大概就是這么個回事吧。
二
冬天也很好，因為一到冬天天氣冷了，就意味著要有很多很多東西吃了。
記憶里的一個場景常常是：
——廚房里高高在望的爐灶上，湯水在鍋里不斷咕咚作響，蓋沿邊兒的縫隙里，止不住的食物香氣四處奔竄，沁滿了整間屋子，在陽光底下氤氳起滿滿的溫暖。到得加調料的時候呢，永遠都很簡單：鹽、醬油，再無其他。如果在加調料之前打開鍋蓋，鼻子里闖進的肉和香菇的氣味便怎么都覺得生腥、白味。而如若加完鹽、淋上些許醬油，又稍稍加以燜燉。再打開鍋蓋，那味道便截然不同于以往了。先前生腥的肉和香菇有了醬油的中和，少了生硬，不僅香菇的鮮、肉香的濃郁都誘發了出來，細聞還有著股淡淡的豆香味兒。配上一碗白米飯，嘖嘖......絕呀！
不僅這樣，家里很多菜也喜歡用上醬油。像雞鴨魚之類都可以拿來用醬油鹵過，炒菜吃火鍋也喜歡添上點以佐助風味，甚至直截就白粥拌醬油，也足吃得小孩有滋有味的了。
寫了這么多，是不是就說明潮汕人普遍都偏愛醬油嗎。不，我想應該只是我家或者少部分家庭吧。也許很多“鹵菜”一開始確實只是為了豐富飲食風味，但后來發現這種經“鹵”而間接提高了鹽度的食物變得更為耐放，于是便又衍生出許許多多、紛雜錯亂的“鹵菜”做法。
而這多年綻放在味蕾之上的感覺是早已經流淌在身體里面的，如同血液。即使走出再遠，這味道也能指引你回去的方向。
于我，家，就是醬油味的。
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