人總會不定期的想逃離，想出走，想尋覓，去尋找最本真的自己。也許這就是旅行的意義。可惜，我不屬于熱愛旅行的人，能夠宅在家，絕不出門，萬不得已出了門，也是能夠坐車，絕不走路。爬山更是一項浩大工程，我一般不會嘗試，既使秀麗如峨眉，清幽如青城，我也會罔顧滿山青綠，坐纜車直達目的地。所以，對別人來說是在路上，對我來說，是在車上。

按說我這樣的性子，必不會在雨季泥石流塌方的高風險下，冒險坐十幾個小時的車去阿壩州欣賞自然風光。但人生就是這么無奈，很多時候會被這樣或那樣的原因推動著出門，于是便有了我唯一的一次九寨之行。

因為就在本省，我對于九寨風光自然是耳熟能詳的，有道是黃山歸來不看山，九寨歸來不看水。一言以蔽之，九寨是水的王者。

進入景區(qū)，各種大小的海子婉避于茂林翠谷中。所謂海子，是人們對九寨溝“湖泊”的愛稱。九寨溝的海子多屬堰塞湖，水色因水底鈣化物和樹木、山色而變化萬千，多呈現為淡藍、普藍、湖藍、鈷藍、黛藍等若干藍色調。聞名遐邇的五彩池和五花海，便是各種藍色融于一湖。細看之下，似乎又不僅僅只是藍，藍中滲著墨，墨中泛著綠，綠中印著橙，橙中釀著黃，斑斕無極。

海子是九寨之魂，有它的美，也有屬于它的悲。在進山的必經之路上，茂縣的疊溪海子就延綿著它的百年孤獨。

疊溪城歷史悠久，自古為羌人繁衍生息之地。據《茂州志》記載：“疊溪于貞觀時筑，明洪武十一年御使大夫于丁玉討復故地，命指揮童勝復筑，高一丈、圍三百九十丈，門四，成化間重修。”

這座千年古城歷來為軍事重鎮(zhèn)和商貿集散地。武帝劉徹在此設蠶陵縣；唐代時更名為翼針縣；明太祖朱元璋在此駐軍，設置疊溪千戶所；后蜀年間，為蠶陵縣城；清代時，為疊溪營；民國時期，改為蠶陵鄉(xiāng)。

據典籍記載，疊溪鎮(zhèn)對面有“擂鼓山”和“點將臺”，城外設有“校場壩”，城北有“玉壘古洞”，上書“蠶陵重鎮(zhèn)”幾個大字。這里常住著300多戶人家，6800余軍民。城內石板街道兩旁商鋪林立，飯館布行、米店藥鋪、當鋪銀號、茶坊酒肆一應俱全。此地是西出青海和甘肅的必經要道，千百年來，商旅軍民絡繹不絕，一派繁華。

誰料，上蒼伸出翻云覆雨手，將這座古城玩弄于掌心。

1933年8月25日15時50分30秒，一位旅人途經茂縣疊溪鎮(zhèn)，他沒有停駐，繼續(xù)往山的更深處走去。剛走出一段，天空傳來巨響，一場摧枯拉朽的大地震須臾而至，一時間狂風呼嘯，飛沙走石。待到塵煙散盡，他回望來路，卻一眼萬年。此時的疊溪，太陽西沉，山河易容。那座史上重要的邊防要塞疊溪，那座羌人的古蠶陵重鎮(zhèn)，那座人頭攢動的繁華之都已消失殆盡。整座城和城中所有人被震中塌陷深埋地底。隨著接踵而至的山洪，這里很快形成一片堰塞湖，便是如今的疊溪海子。地質學上，這片由疊溪古城、地震崩塌和堰塞湖群構成的遺跡，被譽為“中國的龐貝”。

災難當時并未停息，一個月后，堰塞湖崩壩，洪水沖毀下游的茂縣、汶川、灌縣沿江村鎮(zhèn)，淹死無數民眾，造成震驚世界的地震水患。之后，總面積達4平方公里、最深90余米的堰塞湖與高百余米的天然倒石壩構成了獨特的地震湖景觀群。百年之后，這里成為銀杏、紅豆杉、金絲猴、牛羚等珍稀瀕危動植物的家園。誰能想到，如今的人間天堂松坪溝，竟是由曾經極度的悲傷而成就。

我懷著敬畏之心走過一個又一個海子，想起某首散文詩的描述：春夏秋冬，四輯。翠海、疊瀑、彩林、雪峰、藏情五章，依次閃爍的一百零八個海子。也許，打動我的不是這片堪稱天下第一水的絕美風光，而是一念成山，一念成海，鯨落十里，萬物重生的不息。