第三天早晨起來，我們在賓館一側的麗薩餐廳吃早點，這里很有特色，屋內掛滿了各地戶外隊的隊旗，墻壁上貼滿一層又一層留言便簽，寫的話語大多是旅行感悟和文藝的小思想，還有各種愿望各種祝福，有幸福、有傷悲。我一邊吃著飯一邊品讀，甚至也想留言，只是未帶紙筆。
九點左右，我們來到郎木寺賓館的后院，先由專家為我們進行了半小時的騎術要領的講解培訓：如何上下馬、如何握韁繩、如何使用馬蹬、如何與馬相處、不能從馬屁股后面走等。
其實這些騎術要領還是很有用處的，我們幾人就有因騎乘不當，而腰酸膝痛的，最為悲催的是彥石，一天下來居然將屁股給磨破了。
培訓后，藏民向導根據我們性別體重性格等為我們分配好馬匹，先牽著馬走出郎木寺小鎮，馬隊從街上列隊走過時，還有游人給我們拍照。穿過小鎮，在郊外的開闊處我們各自上馬，兩孩子雖然是獨立騎乘，但馬疆是由兩位向導控制的，以保安全。
馬背上的一天由此開始了。騎在馬上，放眼望去，遠山溫柔的弧線層層疊疊，藏藍色的天空遼遠開闊，偶有幾朵白云點綴，白云下面是草原，兩側山巒如彩色屏風相對而立，白龍江在馬蹄邊靜靜流淌。
這里只有我們一支馬隊，13匹馬、10個人加3位藏民向導。我們策馬而行，慢慢悠悠走在開滿鮮花的草地，四周是青紅黃綠斑斕、連綿起伏的山坡，湛藍純凈的天空翱翔著老鷹、禿鷲和烏鴉，馬蹄驚現出只只旱獺、兔子、還有各種不明小動物，在如畫風景中我們也成了一道獨特的風景，讓人不由得想起《套馬軒》的歌：給我一片藍天一輪初升的太陽給我一片綠草綿延向遠方……。人的心情也隨著目之所及的風景，一起變晴朗！變明媚！
我們在白龍江左岸沿著山坡而行，走過一個又一個坡脊，風景也隨之變化，越走周邊山野的色彩越豐富，越走天地越開闊，越走越寂靜。
我們的藏族向導時不時還會唱起牧歌，歌聲在悠悠天地間盤旋回響著，宛轉悠長，恍若天籟。
現在正是草原最為美好的時候，藍天下，一望無際的草原順著微微起伏的山巒向前延伸著。草色青中帶黃，中間夾雜著藍色、粉色、白色的野花，時不時還會有小小的溪流順山流淌，這時馬兒會繞開石頭和淤泥，找合適的地方跨越，偶爾也會奮蹄跳過。
這里無比壯麗，唯有“天寬地闊”四個字才能形容。與草原的無邊無際不同，它給人一種巨大的空間感。兩側山巒環抱，谷地草原微微起伏，中間的白龍江涓涓流淌、頭頂的藍天無絲毫雜質，陽光將這天地每一個細節都點亮著，我們馬隊在其中顯得是如此的渺小。這里的美我找不到合適的詞語去描繪，當時只覺得來甘南，單就此行就超值了。
在馬背上是無法用相機的，只能在顛簸中用手機勉強記錄些許，但已不能選景了，只好隨意去拍，記錄下的畫面大多聚焦不好，此為一憾。
我騎的馬是匹黑色大馬，它有幾個脾氣很有意思，一是很懶，永遠走在最后，任憑我催促踢馬肚，就是不快，一路來回基本都是在收隊向導的皮鞭下才跟上隊伍的；二是好吃，走幾步就想低頭吃草，如遇前方有別的馬吃草了，那它更是必須要吃，挨鞭子了也要吃幾口，然后狂奔幾下，再多吃幾口，在下一條鞭子落下前再走；三是不友好，偶爾追上前方某匹馬，那就得上前欺負，惹的其它馬躁動不已，馬背上的人就開始驚聲尖叫了，途中果媽、炎夏、石蕊的馬都被其欺負過不知幾次了；四是喜歡不走尋常路，與果媽的馬一樣，總喜歡脫離隊伍，特別喜歡走向山坡高處，每次糾正它都會很不高興，要么鼻子噴氣要么放馬屁。在途中果媽的馬不知為啥前膝跪地，然后倒下地打起滾來，果媽當時反映是那個敏捷，兔子一樣，驚跳老遠，完全不受高反影響了。
在去白龍江源途中，我們到達牧民的休養點，這里是一處兩山之間的大斜坡，形成一個小小的草原，牧民在此搭建了簡易的小院，用的水是從上方白龍江引下來的，清澈而又冷冽，在小院的一側永不停息地流淌著。
向導卸下馬背馱包中的食材，交由休養點的人做飯，我們繼續前行。經過這片小草場時，發現草地有很多足球大小的斜洞，不時進出奔跑著大大的老鼠樣動物，向導說那叫旱獺，記得溯源回來吃飯時，花哥為了拍照旱獺，撅腚趴在老鼠洞口等過半小時。
大概晃悠悠又走了三四十分鐘，不知翻了幾處山坡，終于到了白龍江源，源頭是一座石山，一股股清澈的泉水從草甸、石縫中涌出，在山下匯聚成一個小小的自然積水潭，溢出的水緩緩向下流淌，它們將跋涉千余公里后并入長江。
也有些溪流半是洇沒在草叢中，形成一片漸為開闊的濕地。周邊的坡地開滿了鮮花，大多是深藍近紫的象喇叭花樣的五星狀的花兒，還有一些或粉或白或黃的小花，星星點點，撒滿山坡與草原。
我們在此拍照留念、休息、補水、吃零食、躺在草地上仰望藍天并且聆聽白龍江源千萬年的流水低吟如歌，馬兒也放開韁繩任其自由休息吃草。回程時我們將任意一點垃圾都裝袋帶走，不愿這片純凈的土地被所謂的現代文明有所絲毫的玷污。
中午，回到休養點吃午飯，這里因為海拔原因，米飯夾生的利害，但藏民們卻覺得很自然，習慣了吧，不過他們燉的土豆和青菜雞蛋湯味道卻是不錯，我們就捧著碗席地而坐，不顧形象的吃了起來。
回程又是一番驚艷，風景因視角的不同而大不同，在這里你永遠不會出現審美疲勞，雖然我們有所乏累，但興致仍然高昂。因為有了來時的適應，此刻，盡可以放空身心，給視覺和心靈超脫般的享受。講真，能夠終日徜徉在這里的人們真是太幸福了！
下午四點多我們回到了郎木寺，都在直呼不過癮，是的，真希望就這樣在馬背上，在這如畫風景中一直呆下去。
依依不舍離開郎木寺后，接下來繼續向下一個目的地唐克進發，這一路都是開行在若爾蓋草原里，準確來說是開行在油畫中，遼闊的草原黃綠交雜，分外妖嬈。只是大家都有所疲倦，閉目養神居多，在我看來真是辜負了這大好天地美景。
每一刻草原都呈獻出不同的特質顏貌，因光、因云、因山、因水，變化無常，Windows開機畫面般的草原也是時隱時現。廣闊的草原、藍天白云、偶爾的零星湖泊流水如翠似玉、綠草繁花、帳篷炊煙、牛羊駿馬以及盤旋的雄鷹，如詩如畫，氣象萬千。
到唐克已近晚七點，當我們趕去九曲黃河第一灣時，太陽已落山，未能見到“落霞與孤鴻齊飛，秋水共長天一色”的長河落日是此行一憾事。于是決定次日來看日出，先回唐克鎮住下。
在這里果媽的高反嚴重了起來，在賓館走到二樓梯口就坐下不能動了，我與果果半架半抱著將她拖上床，讓其休息，喂水喂藥，并將八寶粥開蓋放在電熱杯煮熱讓果媽吃下，她才好轉一些。果果當時也很聽話，十分懂事配合我，我想小孩子其實也是有很強的自理能力的，只是日常我們過多嬌慣或過多干預他們的行為了。
第四天早早我就醒了，在高原地區睡覺的確很不適應，一夜基本未能正式入眠，早早就起床了，但看看窗外，烏云密布，看來是看不到日出了。不過即然來了，九曲黃河又是如此有名，還是要看看的，當然這是對其余人而言，我因來過見過，對此并不覺得太值得。
在我看來，到甘南，如特地繞路來唐克沒有必要，不如多留點時間給更好的美景，比如我們的下一個目的地：扎尕那。
因為果媽高反還未太過好轉，我又為她買兩罐氧氣瓶，路上果媽只吸了幾次，感覺就好多了。花哥笑話我說，高反時不買，從現在開始不高反了，又假假積極起來。關于高反，的確因人而異，但心理因素也是很重要的，大多人一般兩到三天就會適應的，其實果媽應該是調節好了，氧氣瓶只是起到安慰劑的作用吧。
到九曲黃河處，天空仍然烏云，氣溫大概只有幾度吧，穿上加絨衣服，我們先沿木棧道下到黃河邊，意外的是河邊的一灘紅草還有，在一片灰蒙中猶顯奪目，使整個風景豐富起來。
這里海拔有3600多米，上下跑動間還是比較考驗人的，但我還是登上索克藏寺邊上的山坡，這里能俯瞰看到整個黃河，它在大草原上形成了一個個S形大彎道，宛如銀色緞帶舞動，在天與草原之間煙霧緲緲，極目遠眺，極其壯觀，使人有膜拜之感。本想拍到九曲黃河的全景，但受相機器材性能影響未能如愿。
看完九曲黃河后，在車上花哥與我們商量不去瓦切塔林，因為修路，怕時間耽擱過多，不如將時間留給扎尕那更多些，我們一致同意，也許這真是個正確的決定，至少我們早到扎尕那幾個小時，得以見到其半掩真顏。
扎尕那位于甘肅省迭部縣益哇鄉，被評為十大“非著名山峰”。“扎尕那”是藏語，意為“石匣子”，扎尕那山是一座完整的天然“石城”，它山勢奇峻、景色優美，就像一座規模宏大的石頭宮殿。扎尕那曾被美籍植物學家約瑟夫·洛克譽為“離天堂最近的地方”。并說如果上帝見過扎尕那，那么上帝一定會讓亞當和夏娃誕生在扎尕那而不是伊甸園，所以這里被喻為東方的伊甸園，最后的香巴拉。
洛克描述在書中是這樣描述扎尕那的：“靠山邊棲息著一座寺院叫拉桑寺，在它下面是迭部人的村莊，房子挨著房子，還有小麥和青稞的梯田，在所有這些的后面，就是巨大的石灰巖山，郁郁蔥蔥的云杉和冷杉布滿峽谷和坡地。”
與草原上一路開闊的國道相比，到扎尕那的路要曲折的多，在一陣翻山越嶺之后，車窗外的景象逐漸從從濕地、大草原慢慢過渡到高山、峽谷、森林。?當接近扎尕那時車輛基本就是開行在山間小路上了。
扎尕那旅游業不發達，道路沒有硬化，更沒有觀光車一類代步工具，目前仍然處在開發階段，寨子保持著原始、樸素的樣子，外面的商業氣息還沒有完全滲透到這里。但我們進入扎尕那時，見路口正在修建景區大門，也許不久后這里也會開始商業運營了吧。
當我們剛一進入扎尕那，就被窗外那奇特的大自然杰作震驚了，婉轉的小道盡頭高聳著一圈大山，一叢叢灰白色聳立的山峰，環抱著一片梯田狀的坡地，其間點綴著幾處仙境般的村落，村落里的木板房泛著柔和的青光。山的高大和小小的村莊形成震撼的對比，扎尕那的美就在于這巨大的尺度比例中，不親臨是很難體會的。
扎尕那正北是巍峨雄壯的光蓋山石峰，古稱“石鏡山”；東邊有聳峙絕立的巖壁，凌空入云；南邊的兩座石峰拔地而起，相峙并立，宛若石門。
細細看去，一座座奇峻雄壯、高大崢嶸的山峰在云霧中若隱若現，風涌云動間，變換莫測。偶有陽光透過云層產生丁達爾現象，一束束光線照在山下的藏族村落上，束束光柱連天接地，伴隨著霧氣炊煙繚繞，如夢如幻。
再往里走開始堵車了，于是我們都下車拍照，我想這堵車應該是人為的，面對如此美景，誰也不愿錯過吧。
傳說扎尕那是山神用拇指在大山中間按下的一塊平地，人們就在其中休養生息，之前，這里的人都過著自給自足的生活，從不走出大山的。這是一片還未開發的土地，與世隔絕，是名符其實的香巴拉凈土。
在去住處路上，我們每人還是要購票的，因為這條路也正是通往最高觀景臺看“石匣子”全景的路，票上注明是：扎尕那業日村旅游景區中心垃圾清理費5元/人。其實這還是該交的，這么美的地方如果出現垃圾的確是令人難以忍受的事。
我們的住處是北坡山上達日村的一戶藏民人家，主人名叫班瑪次力，屋子是用磚木依坡搭建，周邊有田地，上下有村莊，一條不寬的盤山路串聯著一戶戶人家，路兩側到處是曬草架，有兒童嬉戲，有大狗搖尾，遠處云霧動，近處炊煙起……使得這方靜謐超脫的世界有了些許溫柔的人間煙火味。
我們住的木屋上下三層，有房間十幾。上中層是客房，從我住的上層房間窗口就可以看到大半個村落與山峰。中層有一個大平臺，有涼棚與餐桌，在平臺上可以全觀整個扎尕那，只是當時云霧漸濃，未能一窺其全貌。底層在路面以下，除了主人居室還有廚房和儲物間。
放下行李后自由活動，這戶人家有幾個小小娃娃，一點兒也不認生，其間洋洋抱著藏民的小孩與單單一起，就象一家人一樣和諧。
果果與果媽幫著女主人拔了兩棵大大的蘿卜，正顯擺著時，人家女主人說在這里蘿卜是喂豬的。彥石與澄懷觀道揣起單反找最佳位置去拍照，話說彥石拍人還是不錯的，澄懷觀道一路上單反、數碼、手機三管齊下，幾乎一刻不停，具體拍了多少我想她也數不清吧。
彥石找的地方不錯，視野開闊，石蕊與炎夏也跑了過去，其時，炎夏用微信錄下這壯觀的云霧石城并留言：老公，好愛好愛你喲。在這世外桃源般的地方表白愛意，的確是件很浪漫的事。
我沿著盤山路向上走了半小時，來到山頂觀景臺，整個扎尕那盡收眼底。這是一個非常原始的寨子，寧靜秀美，煙霧繚繞，坐落于平均海拔3500米的山體下，仿佛和大山融為了一體。
山是西北難得一見的真正石山，以古冰川地貌為主，山峰奇俊雄壯。云霧在村落和山峰之間游動，因風聚集彌漫，又隨風飄散，整個過程宛若仙境一般。
這里到處是古老質樸的木板房，民風民俗十分淳樸，你可以和藏族人民溝通后，近距離接觸其生活原貌。當晚主人給我們每個客人敬青稞酒，并讓我們品嘗藏民家的藏粑，只是在喝酒的時候花哥說必須干掉，于是一大碗酒就讓我一口喝掉，感覺度數不高，回味中有一種清香與甘甜存在。因為此事，花哥一直笑說話我貪酒沒品，很是郁悶。
后來和班瑪次力聊天時，問他喝酒嗎，他說不喝，說他們人性格粗放，喝酒會控制不了腦子，會打老婆，所以他不喝酒，嗯，還是個賢夫！班瑪次力有三個姐妹，都是大學生，其中的大姐現在正在日本留學，這讓我很驚詫，能從這個大山中一家走出三個大學生的確是件非常了不起的事。
晚上我和蘭花兒準備給果果找點可口的飯菜，于是就到廚房去，女主人將家里所有的食物及蔬菜都指給我們看，讓我們自己點菜，一問價格真的不高，一份蛋炒飯十元吧。
蘭花兒說在炒飯中加些蔬菜，女主人不會，讓我們自己動手，并將所有的調料給我們做了介紹就離開了，于是蘭花兒親自下廚，各類蔬菜切點，加兩個雞蛋，一陣小炒，香噴噴的蛋炒飯就出鍋了，果果吃的很香。我還買了他們一斤煮好的牦牛肉，也很便宜，六十元，另收五元的配菜錢，于是我切吧切吧牛肉和蔬菜，炒了滿滿一大盆，與花哥他們的菜拼一起，小酒喝起，在這世外桃園的寒夜里，忘乎所以。
只是睡前我再次來到二層平臺，我想看是否有滿天的繁星，是否有彩色的銀河，可是最終還是失望了，滿天都是烏云，不過山下的村落燈光點點閃爍，倒很象是倒印在一汪清潭中的星星。
第五天一早六點左右我就醒來，想著看日出，可是出門一看，天空陰云密布，有所失望。不一會就開始淅淅瀝瀝下起了小雨，立馬心涼半截，今天的峽谷徒步看來也沒戲了，正想著時，天又變了，由雨變雪，越下越大，如若鵝毛。半小時左右吧，天地就開始白茫茫一片了。
由于天氣原因，我們吃完早飯就開始整點行裝繼續出發，當時心中還是很有遺憾的，扎尕那是我此行的重點，但只能呆上短短小半日，未能見其全貌，未真正感受這夢中的香巴拉之完美，未能去尋訪這個伊甸園的神秘……。也許是讓我留待下次的吧，好吧，我會回來的，但愿那時一切的原生態都還在。
花哥沒有帶我們走回頭路，我們準備翻過扎尕那山，直接到合作去，車向上開行十來分鐘，已開始遠離人煙，但路邊雪中的一群牦牛讓我們停了下來，大人拍照，小孩玩雪。哦，對了，可愛的小單單也許是著了涼，不舒服，這一天都未能活潑起來。
車又開行了十來分鐘，這時雪已漸停，在一處埡口處能觀看到扎尕那的雪中全景，下車觀看的確很震撼，天地之間煙霧緲緲，草木銀裝素裹，山峰黑白相間，山下的村寨隱隱約約，就像一幅巨大的中國傳統水墨畫卷展現在你眼前一樣。
花哥說我們是人品大爆發，前幾天預告有雨反而是大日晴天，在扎尕那未能看到日出日落，但上天卻彌補了一場神奇的雪，幸運至極！
都說旅行就像戀愛，在對的時間遇到對的風景才最美好！的確，我們是幸運的。
