文/寶木笑

《長阿含經》卷六《小緣經第一》講了這樣一個故事：人類始祖從光音天下凡后，以念為食，神足飛空，身光自照。而后，地上有甘泉——“地味”涌出，狀如酥蜜，便有性情輕浮人用指頭蘸著嘗一嘗，覺得很好吃，就開始用手捧著吃，別人也跟著學，“食之不已”，于是身體變得粗重，肌肉變得堅實，天人的妙色漸漸失掉，神足通也沒有了，只能在地上行走，身光也消失了。時日漸久，地味消失，又出現“地肥”，吃得多的顏色粗丑，吃得少的，色猶悅澤。再往后，“地肥”也沒有了，生出的是“自然粳米”，不帶糠秕的，再以后，米就有糠秕了。然后出現兩性差異，再分地，又有人偷盜，只好立首領管理，人類社會的雛形開始出現。拋開宗教的教化意味不談，佛經這則故事實在是對人類飲食與自身精神關系的一則絕妙隱喻。

這是個奇妙的時代，一方面是極度的物質繁榮勢不可擋，人們仿佛再次擁有了“神通”，對自然的自信前所未有，硬幣的另一面卻是精神世界的危機日益嚴峻，這危機悄然啃噬著每一個水泥森林中的生靈，大有“潤物無聲”的架勢。人們面對急劇變化的時代和屢屢被顛覆的價值觀滿是迷茫和惶恐，同時也產生更多的浮躁與癲狂，不管何種階層，很多人選擇將“吃”作為一種攀比的標尺，甚至精神的寄托，很多人喜歡洋洋得意地自稱“吃貨”，各種吃的照片在人們酒足飯飽后被曬在朋友圈，仿佛將此作為一種自我價值得以重拾的“鐵證”。

在這樣的情況下，一個低調的素食主義者和茶人用《蔬食真味》為題，寫了一本關于飲食的精美小書，處處顯得與當前的社會氛圍格格不入，卻處處直指時人的浮躁之心。李韜先生的《蔬食真味》注定不會炫技，當然，如果非得用如今功利的眼光去看，這本書也絕對“逼格”甚高，李韜先生呈現了三十多道口碑絕佳的“中式米其林”菜譜：“削數片玉，漬百花香”的山藥煨燉成獨家滋味，“月浸瑤池”的蘿卜和五谷同碗，用暖意消解食客心中繾綣，白茶慕斯以茶入西點，典雅雋永，中西合璧，酒釀年糕甜湯桂香撲鼻，甜沁親和，茶泡飯、煎蛋面化繁為簡，溫馨親切……

飲食本身是中性的，但飲食方式確實可以折射出食者精神世界的一隅。《蔬食真味》仿佛一股清流，卻將映照食者內心的鏡子擦拭得雪亮，在李韜先生近乎禪味的蔬食故事比對下，人們很容易聯想到鏡子另一邊的荒誕甚至瘋狂。近幾年，《舌尖上的中國》火遍大江南北，這是從里到外都質量上乘的好片子，卻也無疑是一劑上得臺面的興奮劑。一些“吃貨”們喧鬧著仿佛覓得了“福音”，全然不顧自身身體健康指標的報警，他們瘋狂地大嚼，相互攀比著各自見識過的“新奇”，將人類在飲食上的殘忍泛起沉渣，讓喧鬧的更加喧鬧，讓浮躁的更加浮躁。某種意義上，“吃貨”從個體名稱已轉換成了“吃禍”這一社會學角度的現象指稱。這里不妨舉兩個例子，雖然極端，也算某種為了忘卻的警醒：

“生食猴腦”恐怕是“吃禍”最為突出的代表：一個中間挖洞的桌子，洞的大小正好容猴子露出天靈蓋。吃的時候，當場牽出一只活猴，將猴子的天靈蓋部分從洞里伸出，同時用金屬箍住，并且箍的非常緊，防止猴子因恐懼和痛苦而掙扎。吃的人拿著一把錘子，用力砸掉猴子的天靈蓋，隨即，猴子的腦部就像一盤紅白相間的菜那樣，呈現在惡魔般的食客面前。于是，隨著猴子的一聲慘叫，“生食猴腦”這道菜正式開吃，食客們拿出勺子直接挖猴腦吃，“講究”的人有時候還會添加偏愛的佐料。

“龍須鳳爪”是一道傳統名菜，龍須是活鯉魚的魚須，鳳爪是活雞掌下正中的一塊精肉，如果只用鳳爪，則變通為另一道叫做“掌中寶”的菜。2005年4月1日，四川《天府早報》記者在一個農家樂院內，親眼目睹了殘忍的摳掌場面。報道是這樣寫的：

“在緊鄰屠宰臺邊的小棚子里躺滿了捆緊翅膀的肉雞，一個年約20來歲的男子正用鐵鉤勾住雞的雙腳，將雞倒吊起來，同時用根塑料管清洗著雞腳，清洗完畢后，用一個帶著倒鉤的小刀，往雞爪中間鼓起的那團肉使勁一旋，頓時，兩塊如指甲大小的肉就落了下來，隨即，便聽見一聲撕心裂肺的慘叫，而不停煽動的翅膀被繩子磨得血肉模糊……在割下兩塊肉后，男子將雞隨手往地上一扔，繼續下一只雞的工作，而這只失去了兩塊‘腳掌肉’的雞，依舊疼得在地上跳腳，仔細一數，這里已經或等待‘摳掌’的活雞共有16只。不一會兒，一盤還有著血絲的‘生摳掌中寶’便端入了廚房。”

“生食猴腦”、“生摳掌中寶”這類菜如今已經成為過街老鼠，時不時地被主流輿論拿出來聲討一番，但其中內含的為了追求“生鮮”極致而不惜虐殺生命的邪念卻滲透到“吃禍”的各個角落，即使不到虐殺的程度，“生活好起來”的人們也習慣了在買雞買魚的時候，確保到手之前它們是活蹦亂跳的，能夠親眼看到它們死在自己面前最好。《長阿含經》的故事并非無中生有，相反，在現今的時代，故事得到了某種印證，甚至是以更為光怪陸離的方式折射著我們的性惡和癲狂。

正是在這樣“吃禍”橫行的環境中，也有部分人頓悟了直面本心的另一念。在《蔬食真味》的后記中，李韜先生回憶道：“直到有一次，我被邀請看一場大型的藍鰭金槍魚解體秀，雖然它已經死去，望著我面前餐盤中很值錢的一大坨生魚肉，我突然冷汗如雨下。我仿若在黑暗的禁閉室內問了自己一個問題：你何德何能，享受這么多不尋常的美食？”是的，《蔬食真味》是一本介紹素食的書，在某種意義上說，更是一本探討人如何從飲食做起，慢慢調服自己的浮躁和戾氣，最終實現本心的自我救贖。

素食的內核在“素”字一味上，這種“素”往往不僅指代食材的無葷，更是一種對待飲食時心態的“素靜”。作為眉州東坡管理學院院長、棣Dee蔬食?茶空間掌門人和餐飲五鉆餐廳評審員的李韜先生對此造詣頗深，從《蔬食真味》中能夠看到他對自然的敬畏，對烹調技藝的致繁歸簡，特別是那種仿佛匠人一般的雕琢和真心。一碗簡單的醬油炒飯中能夠引出對醬油品質的討論，醬油有釀造和勾兌之分，在選擇上頗有講究，而在炒剩米飯的過程中，先要小火勤炒，直到米飯全部散開，醬油事先加白糖拌勻后放入米飯中則要中火快速翻炒，甚至在小蔥的使用上，蔥白蔥綠要分開，蔥白熗鍋，而蔥綠則在米飯出鍋后撒于其上，回歸自然的真味。眉州東坡集團CEO梁棣因此感慨：“炒飯，看似簡單，其學問很大。蔬食也如此，唯一的秘訣是不摻假，用真心。”

李韜先生和他的《蔬食真味》選擇了一條類似于“以食化禪”的道路，更加難得的是作者并未因此沾染上另一個極端的不良習氣，也就是南環瑾師父所言的，很多人將學佛作為一種自我的標榜，動輒滿嘴佛氣，自視甚高，對俗世十分輕慢，最終成了“佛油子”。相反，李韜先生雖然在書中詳盡介紹素食，本人也是素食主義者，但他從未覺得吃素一定比吃葷有品位，吃素一定比吃葷高貴，這種對“無差別心”的認識是李韜先生福德所在，或者更確切地說，是李韜居士的福德，因為在講喜馬拉雅巖鹽一章中，我們得知李韜居士在2004年初皈依了藏傳佛教。正是這樣的積淀，讓素食星球創始人張思在這本書的序言中這樣回憶他與李韜的初識：“第一次見李韜，是和朋友在Dee蔬食?茶空間吃飯的時候。他一個人靜靜地坐在門口的茶席后面泡茶，動作不疾不徐，仿佛和吃飯的我們是兩個時空的人。”

然而，李韜卻絕非是一個以這種“疏離感”為豪的偽修行者，相反，他更重情，不管是親情、友情還是鄉情，李韜這種對情的擁抱是深得禪宗“不離世間”的個中三昧的，《蔬食真味》正是用“情”字為軸，以回憶為線串聯起三十余道素食佳味。簡單的糜子質樸無華，以其作原料的炸糕卻讓李韜這位山西的游子念念不忘，每次看到黍米做成的食物，表面欣喜，內心卻泛起離殤，不由感慨“在年輕時打拼，在中年時感傷”。當35歲的李韜重回太原，一碗太原街頭常見的蕎麥灌腸（因蕎麥有很好的清腸胃作用，故取名“灌腸”）上桌，還沒等吃，就有點鼻子發酸，才吃幾口，連著說“這個好、這個好”，然后怎么也忍不住，一邊哭一邊吃，眼淚噼里啪啦的……個人淺見，《蔬食真味》此處最是動人，一本被很多人認為是素食菜譜的書寫到這個份兒上，已經突破了自身體裁的限制，不管對李韜還是對讀者來說，都值了。

也許，在李韜先生身上，我們已經可以看到蔬食真味對一個人本心的救贖，而這和一種對內心信仰的找尋是緊密結合在一起的。或者可以這樣說，在蔬食上的息心靜氣必然帶來內心的平和堅定，而對內心信仰的找尋過程也必然帶來整個人在飲食上的巨大變化。按照世俗的眼光，李韜先生是在“吃貨”最為羨慕的環境中選擇了“放下”，由于工作原因，李韜先生能夠接觸到世界各地的各種各樣的美食，布列塔尼的藍色龍蝦、關東關西的海參、四只就可以一斤的南非鮑、阿拉斯加的帝王蟹、俄羅斯的鱘魚子、中國野生的大黃魚、鴕鳥肉和牛肉、鵝肝醬……但當時的李韜也在經歷著一場“食禍”，因為工作壓力和長期的饕餮，他開始嚴重便血，常常從廁所出來，嘴唇因失血而蒼白，他厭倦了每天朝九晚五、一年休息不超過十天的日子，經過深深地自省，他選擇了逃離，逃離工作，逃離“食禍”。他開始追尋內心的信仰，并最終在素食和茶飲方面完成了一種寄托和皈依，這是一種絢爛之后微帶冷清的“素靜”，但禪的外相不正是這種本心回到原點的枯寂么？

—END—