長沙城不愛吃餛飩，應該說的是，遍布整個長沙城的“蒼蠅館子”很少有吃餛飩的。四川來的說要吃抄手，廣東來的要吃云吞，還有些進門就要吃清湯，扁食的，就更加少了。
大多就是一碗粉，吃個滿面油光就頂好。
老痞子劉邦把臨湘改成了長沙，封了長沙國，所以就有了現在的長沙。或許還能考據得更遠，不過餛飩什么時候來了長沙，卻是沒人曉得，里面是包肉還是包菜，也變得多樣起來。
長沙城自古都是“南蠻地”，對吃的講究還趕不上武漢三鎮，更不用說一直都是富商聚居的蘇揚等地了。似乎除了米面食物，幾乎所有的功夫菜，都是外來人加了點辣椒，就端上了桌。
我在想餛飩的時候，不太想跟人說我要吃餛飩。“吃貨”這詞不太適合我，就像凈壇使者一般，不挑不揀，上面可勁兒造，下面只管胡嚕一口下去。就算是人參果，也吃不出個味道來。
人都說中國人“食不厭精膾不厭細”，那餛飩自然也是要吃個細致。比方說餛飩皮應該是很薄的，但不是說就不要皮了。老師傅說餛飩七分餡兒三分皮，餡兒做的再好吃，皮搟的不好也是個失敗作品。
那七分的裹餡兒也應當做的好，吃到嘴里彈不彈牙全在刀工，機器攪出來方是方便，總歸是少了一點勁道。
其實餃子也有皮，但是餃子皮把肉都包了個嚴實，沒人曉得里面是什么餡兒。餛飩卻一眼就能被看穿，什么肉，什么菜。只要下了鍋，似乎就能聞著味道。
這點兒有點像燒麥，《中華一番》里說燒麥像包子又不像包子，包了一半不合攏，合攏味道就進不去，皮蒸爛了里面還沒熟。又發明了一個所謂的“黃金分割燒麥”，噱頭挺足，就是不知道真有人這么想過沒有。
不過吃干餛飩的似乎挺少，大家都老老實實剁肉餡兒，搟皮，包。包完了就往鍋里倒，包多了就放冰箱里。也沒人在意好不好吃，沒人在意口感幾何。
反正只是一碗餛飩，扯那么多虛頭巴腦的干嘛？
長沙城里的人越來越多，東北人、西北人、男人、女人、老頭、大媽……不知道他們是不是都吃餛飩，還是每天一個饅頭，一個包子。不過這不重要，他們都在長沙找到了自己想要的，所以吃不吃餛飩也無所謂，吃飽就行了。
餛飩的模樣各式各樣，包成花的，像毽子的，生手直接搓成一個球，凍硬了還能在桌子上彈兩下。花樣多，吃的人自然也會多。
許多姑娘也會給自己捯飭花樣，發型發色就有三四十種，那是因為她們也想被人“吃”罷。
不過最近又流行了新吃法，叫“炸餛飩”。跟炸油條差不多，剛出鍋熱乎的餛飩脆的很，咬開皮的勁兒有點像薄脆，蛋卷，碰一下就碎，吃到嘴里“嘎吱嘎吱”響。
當然里面的肉特別少，估計是怕皮炸好了肉沒熟，過了一趟油鍋就撈起來。小心翼翼地往碗里倒。
頗像是“現代化”的摩登婦女，身上沒個三兩肉，卻只要穿一兩件薄薄的外套，真絲面料，裹著苗條身材的披肩隨風飄，挺讓人擔心滑落下來走光了怎么辦。
而吃炸餛飩的過程，就像是把這個女人脫了個精光，從頭親到腳，然后一股腦地把衣服扒下來，突出一個爽。
不過以前的餛飩不講究這些，只要味道不差，填的飽肚子，那就真是謝天謝地。什么皮，什么餡兒，哪管得了那么多。《南極料理人》里最后，也不過是一碗尋常拉面，卻把眾人吃的涕淚橫流。
我不知道以前長沙的姑娘涂什么口紅，抹什么胭脂，是也穿著草鞋在河邊拉纖，還是一身旗袍在各個公館里優哉游哉。不過她們肯定是不吃餛飩的。
拉纖的太窮吃不起肉，一碗“光頭粉”加點辣子就能吃飽，穿旗袍的可是西洋的范兒，牛排紅酒才是正餐。
餛飩就像是吃了一半的燒雞，整只吃完太膩，剩下一半丟了可惜。想吃肉的人吃不起，吃肉的人嫌她下九流。
長沙以前只是依湘江而建的一座小城，說是湘江其實就是一條大河。從西漢開始，各種各樣的人涌了進來。當然，各種各樣的姑娘也都一起來了。
她們從四面八方來，湖北的、江西的、廣東的、廣西的、四川的，所以剛開始的堂倌不知道他們要吃的是什么，抄手、清湯是什么，或許咬著牙說白話的“云吞”,大約能聽懂，但也挺費神。
人多了，口味也多了，煮個餛飩都在被人挑剔。說為什么不是紅油，說為什么不放香油，說為什么不放青菜，說為什么不是紫菜。
于是又要改配方，又要請廚子，好好的一個早餐店，只是賣粉面，結果餛飩開了道，各種早餐點心混了進來。
原本不做餛飩的，現在也學了一手好餛飩功夫。剁肉調料，筷子扒拉進來一卷，就是一個小餛飩。也不知道原本的餛飩是不是這樣，就這樣包，大家也就認可了這樣的餛飩。
長沙早已經不是以前的長沙，拆的拆，建的建。如今什么都會加一句“老長沙”，什么都會想到童年的“老長沙”，“老長沙”已經變成了個營銷術語，爛在了大街上。
老長沙有什么餛飩，餛飩都是外來種。挖地鐵的工人吃面，修高樓的農民吃粉，還剩下的包工頭們，一碗餛飩就饅頭，燙喉嚨。
如今再讓我去吃餛飩，我已經不知道該吃哪一種。煎炒烹炸都有他，我挑花了眼。
對了，那個柜臺老板娘，長得挺漂亮的。
“老板，加醋不放蔥！”
