秋風起，蟹腳癢，菊花開，聞蟹來。食蟹在我國歷史悠久。從西周開始，歷代都有吃蟹的史話。又是一年食蟹季，在品嘗美味的同時，你知道那些文人與螃蟹的不解之緣嗎？

持螯、賞菊、飲酒、吟詩，是古代文人墨客每年金秋時節的一項雅事。三五好友，啖蟹之時溫上一壺好酒，佐著淡淡的桂花香，邊吃蟹邊飲酒作詩，以作與蟹有關的詩為樂，也留下不少佳句趣聞，為今人品味蟹肴平添了幾多雅興。

李白《月下獨酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。看來螃蟹配美酒是詩仙非常滿意的酒菜搭配；蘇東坡有“不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹”之感慨，吃貨詩人最了解美食，也將螃蟹視為人間至味；黃庭堅詩曰： “風味極可人，此物真絕倫，”“不比二螯風味好，那堪對酒把江山”給予了螃蟹極高的贊譽，美味到“絕倫”的地步；還有陸游的那兩句“蟹肥暫擘饞涎墜，酒綠初傾老眼明。”肥蟹加美酒，昏花老眼都沒有了，這美食還真是神奇。

清代李漁在他的《閑情偶寄》“飲饌部”中有一篇濃墨重彩用來寫蟹的美味和他對蟹的癡迷：“予于飲食之美，無一物不能言之，且無一物不窮其想象，竭其幽渺而言之；獨于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘與不可忘之故，則絕口不能形容之。”蟹的美味在他看來已無法用語言來形容。李漁嗜蟹，還精于品蟹，對于如何品蟹，李漁有自己獨特的見解。在外，他被稱為“蟹仙”；在內，他被家人取笑為“以蟹為命”。每年，螃蟹還未上市，李漁就早早地存好了買螃蟹的錢，他稱其為“買命錢”。 在他看來，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之”色香味三者已達到極致。因此，他喜歡將蟹清蒸，反對再“和以他味”。 這種對“原味”螃蟹的追求，也反映了李漁的飲食之道——放任，自然。

而作家豐子愷，在他的《憶兒時吃蟹》里詳細描述了兒時一家人吃蟹的樂趣，滿滿都是對親人回憶的溫情。他回憶自己父親曾說過：“吃蟹是風雅的事，吃法也要內行才懂得。”內行吃完螃蟹，蟹的骨頭還可以拼成一只很好看的蝴蝶，他的父親也是吃蟹的內行，以至于家中的仆傭陳媽媽笑言：“老爺吃下來的蟹殼，真是蟹殼。”

到了中秋的晚上，一家人在月光下吃蟹。大家談笑，看月亮，充滿了家庭聚會的溫馨。而豐子愷父親去世后，他就沒再吃過蟹，而當自己也做了父親的時候，就更加懷念當時的天倫之樂，但自己已經改為吃素，是永遠也不會再嘗到蟹的美味。

兒時一家人在月光下吃蟹的場景已成為豐子愷心里最溫暖的回憶，但他一面神往的同時，一面感嘆：“然而這一劇的題材，仍是生靈的殺虐！因此這回億一面使我永遠神往，一面又使我永遠懺悔。”

對這一點，我也是感同身受，我家鄉的小河里有很多河蟹，小時候抓螃蟹吃法很利索：把螃蟹殼一撬，在河水里清洗干凈就用火烤著吃，或者是帶回家炸著吃，吃的時候蟹已經死去，我們并沒有感到有什么“懺悔”，當然，也沒有吃蟹黃的習慣，整只螃蟹對我們都并沒有多大的吸引力。而近年來全國開始風靡吃大閘蟹，我們一家人也去海鮮餐廳品嘗過一次，蟹被放進鍋里的時候還是活的，就在我們面前的小鍋里被蒸熟，看著五花大綁的螃蟹在鍋里不停顫抖，連老公都忍不住說了句：“看起來好殘忍”，我的腦海里一下子浮現出古代將人蒸熟的酷刑，頓覺興味索然。

據說螃蟹必須活吃，死了口感就要大打折扣，有的還可能滋生細菌變成“毒蟹”，所以螃蟹們的酷刑可能是無法避免的，這時候覺得孔子那句：“君子遠庖廚，食其肉，不忍聞其聲”還是非常有道理，既然螃蟹已成為全民美味，那么吃的時候還是不要看到螃蟹在鍋里痛苦掙扎，這樣可以自欺欺人獲得一些心理安慰吧。

“菊黃蟹肥秋正濃”，食蟹還是多些雅趣才好，美食一旦達到需要“品”的境界，就絕不會是流水線上批量生產的東西，這樣或許螃蟹們可以僥幸多逍遙幾天。