妹尾河童說過，去過印度的人可以分為兩種：一種是絕對不會再去；一種是想再去一次——不，想多去幾次。
其實，沒去過印度的人也可以分為兩種：一種是被神奇有趣的印度故事所吸引，對這個古老的國度充滿了好奇和興趣；一種是提起印度就產生鄙夷厭惡的情緒，道聽途說的信息歸結為危險和臟亂差，說的一無是處。
他們說的沒錯，印度確實是我去過的國家里最臟的，這的人不講衛生，隨地小便，到處彌散著一股異味兒。但在去過的人里，我毫無疑問的屬于第二種。
當踏上這片神奇的土地那一刻，就有一種魔力讓喜歡多變熱愛自由的你不可抑制的愛上這里。然后在結束2個月的印度旅程之后，我只想如飛屋環游記中的主角一樣大喊一聲：
Thanks for the adventure. Now go have a new one!
瓦拉納西就是這樣的一座典型的印度城市——交雜著骯臟與混亂，安靜與嘈雜，肅穆與莊嚴，神秘與現實，鮮活與絢爛。印度旅行，這里是不可錯過的一站。
每天晚上，在Dasashwamedh Ghat舉行的Puja儀式是瓦拉納西不能錯過的重頭戲。
普迦，英文PUJA/POOJA，是印度教一種向神祇膜拜的常見儀式，類似法會。普迦Puja儀式中，信徒們通過祈禱或歌頌展現對神的崇拜和尊敬，也視為和神進行溝通的一種方式。
黃昏時分，主持儀式的祭司們開始打掃沖洗薩斯瓦梅朵河壇，擺放儀式用的神像燈火法器等各種物品，布置好神壇后沐浴更衣。
夜幕降臨，隨著圍繞著神壇一圈油燈的點燃，儀式就要開始了。
神壇上方巨大的燈架的高處有幾個銅鈴，系著銅鈴的繩子一直延伸到由離神壇最近的人手里。身穿華服的幾個男子上臺，身材個頭都差不多，個個濃眉大眼、稍微卷曲的長發披肩，一看就是特意特意選出來的。從服裝可以看得出來，這些人是祭祀者。這種與神最接近的職業，在印度只有婆羅門才能勝任。
眾所周知，印度遺傳了千年的種姓制度把人由高到低分為婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四個等級。婆羅門是最高的一等，有著不可替代的地位，在當地備受崇敬。
插個當時流傳在瓦拉納西背包客中的故事。一中國女子連續一周的時間里每晚與不同的祭祀發生關系，據說主動勾搭、來者不拒，很是轟動了一時，被稱為Yellow Taxi。這個詞是我在九美子吃早點時聽一個滿身刺青的美國人說的，不過無緣見到此女也不知道真假。
點燃梵香。誦經的主唱和樂手已就緒，只聽悠揚的頌歌從擴音器中傳出，塔布拉鼓、西塔琴、各種不知名的當地樂器和大小鈴鐺一股腦的響了起來，祭司站在各自的祭祀臺上，隨著音樂和誦經師的吟唱來回走動、舞動著手中的法器，臺下的教徒們一邊拍掌一邊和著，神情莊嚴而肅穆。
唱完一段之后祭司們在各自的神壇前重新面向恒河，在悅耳的鈴聲和天籟般的誦經歌聲中依次拿起點燃的香、海螺、銅鈴、法燈、孔雀羽毛、牦牛尾巴等法器向東西南北四個方向舞動，并向恒河拋灑圣水和花瓣。
圣樂裊裊，裊裊輕煙，眼前模糊往復人們的身影，都讓你仿佛在幾千年的時空里穿越一般。一瞬間的凝望，仿似親見生命從誕生到死亡。
大約1個小時后，儀式進入尾聲。眾人紛紛圍攏過來，用手從點燃的法器上取火貼在自己額頭。祭司們率先走下臺階，人們跟著魚貫走向恒河邊的樓梯，雙手合十祈禱后，捧一掬恒河水灑在頭上身上或直接喝下。
好多游客和信徒都會買一盞小花燈，許愿之后放進河里，默默注視那心愿隨波逐流，漂向心中的天堂。看著遠處的星星點點，我盤成蓮花座，什么也沒想。
正是距離瓦拉納西五百公里的南部，在我看Puja儀式的兩周后，在Ahmedabad聽到了洗薩斯瓦梅朵河壇爆炸的消息，而我站的位置恰好離安放炸彈的地方不遠。
(To be continued)
印度系列：
