如果説是“第一波”咖啡提昇了消費(fèi)量和人類對(duì)咖啡的初步認(rèn)知，但終將是會(huì)跨越過(guò)去的。可喜的是，咖啡的黑暗期仍有幾盞明燈，帶領(lǐng)美國(guó)人揚(yáng)棄低級(jí)的羅布斯塔和半生不熟的淺焙爛咖啡，并引進(jìn)新鮮烘焙，現(xiàn)磨現(xiàn)泡的理念。在精品咖啡的大旗下，速溶咖啡退燒。當(dāng)屬咖啡界的老大哥——星巴克，引領(lǐng)第二波咖啡精品化。

歐洲人早在十八、九世紀(jì)，在其殖民地大量搶種咖啡，掌控最好的生產(chǎn)地；因此，歐洲人對(duì)咖啡的優(yōu)雅風(fēng)味知之甚詳。反觀美國(guó)人，並無(wú)在殖民地大量種植優(yōu)質(zhì)咖啡的經(jīng)驗(yàn)，向來(lái)視咖啡為大宗物資，成為劣質(zhì)咖啡巴西豆與羅布斯塔的最大市場(chǎng)。

星巴克的前身——畢玆咖啡與茶的創(chuàng)始人畢特，從歐洲定居到加州舊金山，教導(dǎo)美國(guó)人品嚐香濃醇厚的好咖啡，逐漸洗涮喝爛咖啡的惡習(xí)。

畢特採(cǎi)用重度或者深度烘焙的歐式快炒來(lái)詮釋高海拔的頂級(jí)豆的醇厚風(fēng)味，更不喜歡淺焙、中焙或者中深焙，對(duì)他而言，這全是半生不熟的咖啡，難以呈現(xiàn)頂級(jí)咖啡渾厚甘甜的本質(zhì)。另外，他喜歡用法式濾壓壺，以一般美式淡咖啡的兩倍粉量來(lái)沖泡，每天站在咖啡聖戰(zhàn)最前線，在店內(nèi)教育品嚐歐式重焙的香醇，不需要加糖和奶精就喝得到飽滿的滋味與天然的甘甜。

店內(nèi)有一臺(tái)咖啡烘焙機(jī)，每天新鮮烘焙，咖啡沖泡的濃香飄上街頭，吸引大批嘗鮮客進(jìn)門，對(duì)於喝習(xí)慣速溶和罐裝咖啡的美國(guó)人而言，歐式新鮮重烘焙豆，入口爆香甘甜的渾厚口感，猶如經(jīng)歷一場(chǎng)味覺(jué)大地震。第一次試喝的嘗鮮客，先是雙眼瞪得很大，幾秒鐘后面露驚喜：哇靠，你要毒死我，這比酒還濃嗆甘醇！真過(guò)癮，這是咖啡嗎？我要買兩磅回家泡…

“第二波”還有一位重量級(jí)咖啡女將努森，她與畢特為同一時(shí)代咖啡人。不同的是，她進(jìn)入一家咖啡進(jìn)口公司接觸到咖啡，對(duì)銷量最大的羅布斯塔豆深惡痛絕，所辛公司仍少量進(jìn)口頂級(jí)阿拉比卡豆，專供舊金山歐洲移民開的咖啡館使用。她為客戶介紹頂級(jí)豆的風(fēng)味，在老板的鼓勵(lì)下學(xué)習(xí)杯測(cè)，發(fā)現(xiàn)好咖啡會(huì)因?yàn)榉N植地水土海拔與氣候不同，呈現(xiàn)不同風(fēng)味，相當(dāng)有趣。憑著過(guò)人的味覺(jué)與嗅覺(jué)辨識(shí)力，加上超強(qiáng)的味譜記憶力，向客戶提出的杯測(cè)報(bào)告，極為精準(zhǔn)，想買頂級(jí)咖啡，找她準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)。首度將精品咖啡一詞，揭眎于世。

畢特推廣新鮮烘焙，努森推動(dòng)產(chǎn)地精品咖啡，咖啡在兩人的詮釋下，有了新生命。在“第二波”咖啡前輩推動(dòng)下，二十多年來(lái)，精品咖啡成為美國(guó)咖啡工業(yè)成長(zhǎng)最快的類別。

龍頭老大星巴克，雖然化險(xiǎn)為夷，安然度過(guò)金融海嘯，但仍需面臨後浪推前浪，新人換舊人的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。