車田村是婺源北部山區一個極普通的村子，我在自己的相冊里沒有找到車田村全貌的照片，下面這張是2017年秋天路過車田的時候站在馬路上拍的，不完整，老房子在照片里看不到，照片中的房子大部分是近十年新蓋的。
要是單就婺源旅游資源而言，壓根就輪不到車田村什么事，來車田的游客大多是中途路過，在此停留吃飯，順便下車看看，不會專門來，來看什么呢？如果走馬觀花，不是存心找茬，也確實沒什么好看的。
游客們去的往往是婺源南邊像李坑、曉起、清華這樣著名的景點，他們會在網上看那些旅游指引，覺得要是不去那些景點就不能算到了婺源。
而其實所謂旅游景點更多的是用商業的角度揣摩消費者的心理，很多解說詞牽強附會，聽聽就算了，千萬別當真。普通的村子和凡俗的生活里，才能更準確把握一個地域的真實狀況。
因為普通便沒人關注，沒有人為它在網絡上寫下連篇累牘的游記或攻略，別人的觀感不會先入為主，你的所思所想不再是一場別人為你預演好了的劇情，一句臺詞，一個招式皆成套路，這怎么行，你是你，我是我，大路朝天，咱們各走一邊。
我得讓自己的大腦像一張白紙，不夾雜任何事先被別人灌輸的成見，用赤子般剔透的眸子看待這里的一切，既然它不是景點，你就不會對它不抱有太多期望和幻想，而后來的每一個發現都好像是意外賺到了。
君不見，在那片空闊、遼遠的蒼穹之下，在寂寞的原野里，那些布衣百姓的凡俗生活，它們的前身今世，就像我在皖南那些偏僻的、無人問津的山村里的所見所聞，一樣是有趣的。
我估摸著車田全村大概有兩百來戶人家，大多姓洪，這是徽州古村落的標志之一，就是聚族而居。百度吧上對車田村未作過多的詮釋，只知道這是洪秀全的祖居地。據說，洪秀全祖先二十六世祖洪師敏、二十七世祖洪延壽、二十八世祖洪漢宗、二十九世祖洪古雅墓葬均在婺源。
車田村頭有棵千年古樟，古樟下立了一塊石碑，碑文記載太平天國后期，洪秀全曾私訪祖地婺源輪溪（今車田），并題詩一首祭祖：
如蓋亭亭樟覆霓，專程祭祖到輪溪。殘廬依舊莽荊發，故塾猶新雞鳥啼。河曲流長翁醉釣，山祟峰峭月憂低。裔今壯志乘天馬，大訓堂開閱戰車。
有時看著車田村民會端詳一番，想從他們的臉龐上琢磨出一點洪秀全的影子來，他們的DNA里有沒有不尋常的基因，但他們看去很淡定，這也不奇怪，洪秀全家族移居廣東花都都是車田洪先祖十幾代以后的事了。
類似的還有中國鐵路之父詹天佑，也成了婺源的一張名片，新建婺源高鐵站廣場地標雕像是詹天佑，婺源最好的中學叫天佑中學，可能還有天佑路、天佑廣場之類的。
而其實，婺源只是詹天佑的祖居地，他的祖父輩已經遷居廣東，詹天佑出生地和兒時所受教育在廣東佛山南海和美國。嚴格說，婺源拉詹天佑套近乎有點牽強。
洪秀全也是如此，他出生于廣東花縣，后來發生的一切大概還是跟這個地域有關，所謂淮南為橘淮北為枳，要不如何理解粵人的秉性，古有南越王，現有洪秀全、孫中山、康有為、梁啟超，直至現代改革開放，總不安于現狀，總想為人先，人的秉性大多還是后天造就的，基因影響甚微。
下圖是車田村邊山上茂密的深林，當然，不是車田的什么地方都有。
我記得在廣東，很多山上只是疏疏落落地長著單一馬尾松或者桉樹，特別是桉樹，樹干筆直，分叉很少，要長相沒長相，要氣質沒氣質，差不多從粵東到粵西再到廣西、云南，無不如此。
據說當地人大面積種植桉樹就是因為它生長快、周期短，來錢快。它對土地營養的攫取非常貪婪，桉樹底下一片荒蕪，沒有了植物由喬本到灌木、草本、苔蘚的漸次過度，失去了物種的多樣性，對環境破壞相當大。至于說好看不好看，沒人會在意。
下圖是車田村的老房子，那天我正好走到一塊低洼地，仰頭看見山坡上層層疊疊的飛檐翹角，灰色的天空襯托出樹木光溜溜的枝丫，真是有一種莫名的喜歡。
其實我也知道，一種東西的美學價值和適用價值是兩種概念，徽派民居的美很多地方僅是外在的，細細斟酌，徽派老房子若按現代人的住房標準來看有一些缺陷：老房子通常比較大，給你一種空落落的感覺，窗子小，光線比較暗，于健康角度考量，這并不科學。
客觀地說，如果純粹就自然景色而言，婺源算不上是最美的，在中國西南云貴川三省有些地兒的自然景色美得不像話。
前段時間看了央視四頻道《香巴拉深處》，具體位置大概是川西甘孜藏族自治州一帶，但是，說回頭，叫我去那兒玩玩我是很樂意的，但要是將自己的后半生托付給那里，那不可能，自然之美歸自然之美，少有了家鄉的溫柔，這我得分開來說。
講婺源的妙處是講它的人文，比如，徽派建筑單單就外部形式上看，我以為是中國農村建筑中最漂亮的。這種由大自然與人文景觀的結合而產生的美真是天作之合，在中國農村真不多見。
你看那粉墻黛瓦，黑白相間，層層疊疊，簇擁在青山綠水之間，與周圍的自然景色相得益彰，淡靜而素雅，你從中感覺不到某些偏遠農村那種凋敝的景象，也不會看到某些發達地區農村由于過度裝飾所呈現出的媚俗與張揚，她就是那么靜靜地佇立在那里，一如夢里老家的樣子。
有些地方的建筑風格就有點夸張，具體哪里就不說了，看去如萬國建筑博覽會。有的門口杵著兩條羅馬柱，還要加一點中國元素，再盤上兩條張牙舞爪的龍，屋頂是歐洲哥特式的穹頂，還沒完，穹頂上面還要頂個不銹鋼的球球，在燦爛的陽光下，泛著惡俗的光芒。我打心底佩服他們的想象力，不請房主去建筑學院當教授真是白瞎了。
你可能會說，我想這樣，關你何事？這話說的不對，要是關起門來，那是你的事，但你在公共視覺空間里招搖，荼毒社會，不聞不問就是失職。
車田村是婺源鄣山鄉政府所在地，大鄣山鄉基本地形是東、北、西三面環山，向南漸次降低，全鄉平均海拔估計在三四百米左右。南邊由清華鎮過來的柏油路在車田村分叉成Y字型，一條向北至臥龍谷，一條向西至古坦。
相應的是，大鄣山區域內主要有兩條河流，由西流過來的一條叫輪溪（也叫古坦水），由北流過來的一條叫洪江，這兩條河的名字，我問了當地很多人，都不得而知，最后，在一個七十多歲的老人那兒才探知。
有意思的是，婺源的大小河流，你問當地村民：這河叫什么名？他們不是搖頭，就是叫大河、小河。好像不在意河流的名稱，你自己不去窮本溯源，都是沒有正式名稱的。
但婺源的村名則是一個比一個好聽：什么賦春啊、清華啊、秋口啊、水嵐啊，聽上去太有文化了。
俺老家山東就不是這么起名的，比如，像俺姥姥家，叫馬家圍子，還有趙家莊、二道溝子啥的，聽上去一股子泥土味，你別笑，我不騙你的，不信就算了。
兩條河的走向與兩條柏油路基本吻合，也成 Y 字型，在車田村附近會合后流入鄣山水庫。去過清華彩虹橋的游客比較多，你看那橋下涌動的水流，非常豐沛，就是由車田村這兒流過去的。由于大鄣山地勢落差較大，加上人口密度小，幾乎沒有工廠，這兒的河流比起婺源其他地兒的河流來的湍急些，也更清澈些。
上面那張圖是兩條河的交匯處，由北流過來的洪江明顯比西邊流過來的輪溪水溫低很多，在烈日炎炎的夏天，如果你挽起褲腳走到河中央，冷暖兩重天的感覺只在一步之間，走多一步，就會感到水涼的有些扎腳。
這里也是村婦們浣洗衣物的好地方，當然，我也會刻意找些衣物到這兒洗。
脫下鞋子，挽起褲腳，站在涼颼颼的水里，但見周圍的景致倒影在水面，小魚兒在腿腕周圍嬉鬧，此時此刻，你感覺不到洗衣是負擔，倒成了一件挺享受的事，大自然把你擁攬在她的懷里，讓你像個嬰兒一樣沉醉其間，除了感激，你還能說什么呢？
